Una città piena di follie! - La Paz

09/01 - 16/01

Arriviamo di notte in aereo da Uyuni e prendiamo un taxi per l'ostello. L'aeroporto di La Paz si trova a oltre 4000m, quindi durante il viaggio verso il centro città, che è a un'altitudine più bassa, abbiamo subito una meravigliosa vista sull'oceano di luci urbane.

Il nostro primo giorno a La Paz lo abbiamo trascorso esclusivamente in ostello, per riposarci un po' dal tour di tre giorni a Uyuni e riprenderci completamente. Nel nostro primo giorno attivo abbiamo ovviamente fatto un tour a piedi guidato della città, dove la nostra guida, Danielito, ci ha raccontato alcune cose stravaganti...

Il punto di partenza del tour era a Plaza Sucre, proprio accanto al noto carcere di San Pedro. Questo carcere è noto per il fatto che non ci sono guardie - almeno non all'interno delle mura del carcere. Solo attorno all'edificio ci sono almeno 10 guardiani. L'interno è come una piccola città. I detenuti devono pagare tutto da soli (affitto, cibo, vestiti, ecc.), il che ha portato alla formazione di diversi "quartieri" con varie attività commerciali. I familiari dei detenuti possono visitare il carcere e addirittura vivere con i detenuti. In passato era anche possibile per i turisti visitare il carcere nell'ambito di un 'tour'. Tuttavia, questi tour sono diventati sempre più poco seri e ora sono vietati. Anche se ora vengono ancora offerti illegalmente, si sconsiglia vivamente di usufruirne. 

Il settore commerciale più grande del carcere è - non sorprende - la cocaina. Poiché le donne e i bambini dei detenuti possono entrare e uscire liberamente, non sorprende come la cocaina arrivi per le strade di La Paz. Di tanto in tanto, anche pannolini con contenuto prezioso vengono lanciati oltre le mura del carcere, per essere raccolti dai corrieri al di fuori. Danielito ci ha quindi consigliato vivamente di non toccare mai i pannolini che cadono!

Dal carcere ci siamo diretti al 'Mercato Rodriguez', dove gli stand sono gestiti principalmente da Cholitas - le tradizionali donne boliviane con gonne a pieghe ampie, due lunghe trecce e naturalmente il cappello troppo piccolo. A La Paz ci sono pochi supermercati, poiché le persone preferiscono fare la spesa dalla loro Cholita preferita, chiamata Casera. Poiché al mercato si trovano tutti i generi alimentari essenziali, ogni alimento ha la sua propria Casera. Le Cholitas sembrano donne tradizionali povere, ma secondo Danielito, la maggior parte di loro ha diversi settori commerciali a causa dei tanti bambini - una Cholita felice ha almeno 8-10 figli - ed è quindi relativamente benestante. Ad esempio, alcune Cholitas possiedono nightclub o altre imprese. Tuttavia, la fede delle Cholitas vieta loro di essere pigre anche nella prosperità, motivo per cui queste donne amano vendere i loro alimenti al mercato giorno dopo giorno.

Proprio accanto al Mercato Rodriguez si trova il 'Mercato delle Streghe', dove è possibile acquistare ogni sorta di nonsense. I boliviani sono un popolo molto superstizioso e è sempre importante compiacere Pachamama - la madre terra. In questo mercato c'è una soluzione per ogni problema: si vendono cose molto strane, dai poteri d'amore a feti di lama. A cosa serve il feto di lama? Quando si desidera costruire una casa, deve essere seppellito nelle fondamenta. Perché? Naturalmente come offerta a Pachamama. Più grande sarà la casa, maggiore dovrà essere l'offerta: ed è qui che entrano in gioco i feti di lama (fortunatamente non vengono uccisi, ma vengono venduti solo quando sono morti di morte naturale).

"Cosa si fa se si vuole costruire una casa davvero grande?", chiese Danielito. Succede di tanto in tanto che senzatetto o alcolizzati, che nessuno sente la mancanza, vengano riempiti e poi sepolti vivi nelle fondamenta. Il gruppo di tour ascoltava Danielito a bocca aperta e con gli occhi sgranati, sperando che ammettesse finalmente che si trattava di uno scherzo - purtroppo no, non era uno scherzo! Questa pratica è ovviamente estremamente illegale e viene punita dallo stato. Tuttavia, Danielito ci ha dato un ottimo consiglio: non aggirarsi mai ubriachi e da soli per la città!

Dal mercato delle streghe, ci siamo diretti a 'Plaza San Francisco', dove stava avendo luogo una dimostrazione. I boliviani amano dimostrare e utilizzano anche petardi per fare più rumore. Abbiamo sentito forti scoppi in città fin dal nostro arrivo a La Paz. All'inizio pensavamo che fossero colpi di pistola, ma durante il tour a piedi ci è stato spiegato il contrario. Abbiamo attraversato la piazza ed entrati nel 'Mercado Lanza', dove abbiamo fatto una piccola pausa per il pranzo e ci siamo riforniti di panini all'avocado e succhi di frutta freschi - il menu costava solo 1,50€ ed era delizioso. 

Dopo la pausa snack, è iniziata a piovere forte. In Bolivia, la stagione delle piogge va da novembre ad aprile e ci si deve sempre aspettare forti acquazzoni. Questa pioggia è stata particolarmente intensa: le strade si sono trasformate in torrenti in pochissimo tempo. Tuttavia, dovevamo continuare il nostro tour e quindi ci siamo bagnati completamente in pochi secondi - nemmeno l'impermeabile ha aiutato. Con uno dei tanti minibus siamo andati al cimitero legale 'Cementario General'. Questo cimitero si distingue perché le tombe non sono affiancate a livello del suolo, ma sono impilate l'una sopra l'altra a causa della mancanza di spazio.

Da lì abbiamo preso la funivia per il quartiere 'El Alto' - la 'vera' La Paz - a oltre 4.000m, dove normalmente i turisti non dovrebbero passeggiare da soli. In città ci sono attualmente cinque funivie molto moderne, che possono essere considerate una sorta di sostituto della metropolitana. In un pomeriggio libero, è possibile semplicemente sedersi in una cabina e ammirare la città dall'alto. Per completare il riferimento austriaco, le funivie sono dell'azienda austriaca 'Doppelmayr'.

In El Alto quel giorno si stava tenendo il più grande mercato delle pulci del Sud America, dove si può comprare praticamente qualsiasi cosa si possa immaginare. Secondo Danielito, c'era anche una volta un tipo che vendeva un motore di aereo. Prima di attraversare un piccolo tratto del mercato, ci sono state fornite alcune indicazioni di sicurezza: i borseggiatori non sono rari qui. Le tattiche più comuni per distrarre i passanti sono sputarli o lanciargli un finto bambino. Mentre la vittima si asciuga la saliva o cerca di afferrare il bambino, i ladri svuotano le tasche. Fortunatamente, siamo stati risparmiati da tali truffe e abbiamo potuto ammirare l'attività del mercato delle pulci.

L'ultima tappa della giornata è stata il 'vero' mercato delle streghe, dove anche i locali fanno le loro particolari spese. Danielito ci ha portato anche nella 'Yatiri-Straße' dietro. Un Yatiri (una specie di stregone) si diventa quando si viene colpiti da un fulmine o si ha un aspetto anomalo - come ad esempio un terzo capezzolo... così almeno dice la leggenda. Danielito ci ha portato dal suo Yatiri, che offre i suoi servizi anche ai turisti (la maggior parte dei Yatiris non è molto aperta verso i 'Gringos'). Siamo entrati tramite una porta di metallo in una piccola stanza buia, dove un piccolo e grasso Yatiri sedeva davanti a un mucchio di foglie di coca. Per 10 bolivianos (circa 1,20 euro) Emi ha posto tre domande al Yatiri e si è fatta predire il futuro dalle foglie di coca. Nel frattempo, io ero seduto accanto e non credevo molto nel nonsense. Dopotutto, le risposte del Yatiri sono state soddisfacenti!  A un'altra turista ha predetto che la sua vita amorosa non è sotto una buona stella. Così non ha esitato a pagare al Yatiri una cifra considerevole affinché in una cerimonia, in cui bruciava un sacco di cianfrusaglie, la liberasse dalla sfortuna in amore. Bene, speriamo per lei che i soldi siano stati ben spesi... :)

Un'attività da non perdere durante un soggiorno a La Paz è la cosiddetta Death Road. Sabato mattina presto siamo stati prelevati dalla nostra guida Gus - campione boliviano di mountain bike - e dal nostro autista Felix - che di fatto è poliziotto e si guadagna da vivere portando turisti sulla Death Road durante le sue giornate libere. Ormai Gus ha un po' di pancetta e guadagna da vivere accompagnando turisti tre o quattro volte a settimana giù per la Death Road. Insieme a una coppia irlandese, siamo andati al punto di partenza a 4.700 m. Lì abbiamo indossato l'attrezzatura, ci sono state date le biciclette e abbiamo ricevuto le necessarie istruzioni. Il percorso partiva da una strada asfaltata relativamente trafficata per 22 km, dove abbiamo potuto esercitarci un po' e abituarci all'attrezzatura. Dopo di che seguivano 32 km sulla vera Death Road, fino ad arrivare alla giungla a 1.700 m. Prima di partire, c'era ovviamente un rito per invocare la buona volontà di Pachamama. Ognuno doveva versare a terra un alcolico al 97%, poi bagnare il pneumatico anteriore e infine bere un po' dalla bottiglia. Il liquore aveva un sapore estremamente forte e ci ha un po' stordito!

La parte asfaltata era solo moderatamente interessante, ma dal punto di vista della sicurezza era senz'altro sensata. Gus faceva anche pause per descrivere la prossima parte del percorso. Poi finalmente abbiamo iniziato a scendere sulla Death Road, caratterizzata da una strada estremamente stretta e non asfaltata lungo un profondo dirupo. Un tempo questo percorso era regolarmente utilizzato da autobus e camion, e in entrambe le direzioni. In alcuni punti la strada è così stretta che è difficile immaginare come ci si possa passare. Per ragioni di sicurezza, sulla Death Road si guida a sinistra, il che consente al conducente di valutare meglio quanto spazio ha ancora fino al dirupo.

Attualmente c'è una nuova deviazione, quindi la Death Road è principalmente percorsa da turisti in bicicletta. Tuttavia, è ancora autorizzata per il traffico pubblico e un veicolo può arrivare in qualsiasi momento. Pertanto, anche noi guidavamo sul lato sinistro, ovvero lungo il dirupo, in corrispondenza delle curve strette. Come ci si può immaginare, la strada non ha ricevuto il suo nome per caso: nel corso degli anni ci sono stati molti incidenti e ci saranno sicuramente ancora alcuni rottami di auto o bus nel dirupo. Gus si fermava spesso per raccontarci storie raccapriccianti su diverse sezioni della strada. Anche lui ha vissuto molte esperienze e ha perso diversi amici e turisti lungo il percorso. Ha stimato che ci sono ancora circa due morti all'anno - lungo la strada si vedono anche molte croci erette in memoria delle vittime.

Per quanto tragico possa sembrare, durante il nostro percorso non ci siamo sentiti insicuri nemmeno una volta e non riuscivamo a capire come si potesse avere un incidente qui in bicicletta. Finché ci si muove con buon senso, a una velocità adeguata e con una guida come Gus, che ti spiega in anticipo tutti i punti critici, fondamentalmente non dovrebbe succedere (quasi) nulla. Gli incidenti che si verificano sono principalmente risultati di avventatezza, velocità eccessiva, manovre di sorpasso inadeguate, sfortuna o semplicemente stupidità.

Abbiamo principalmente apprezzato il paesaggio e l'atmosfera impressionante e dopo circa cinque ore di viaggio siamo arrivati sani e salvi alla fine della Death Road. Per ricompensa, c'è stata birra fresca e un ricco buffet nel bel mezzo della giungla boliviana! :)

Cosa fanno i boliviani la domenica pomeriggio? Vanno a vedere il Cholita-Wrestling! Sì, hai capito bene, le donne vestite in modo tradizionale lottano come Hulk Hogan nei suoi migliori tempi. Inizialmente pensavo che fosse una pura attrazione turistica, ma mi sono sbagliato. È piuttosto un'attrazione familiare, dove giovani e anziani riempiono gli spalti. I posti migliori proprio accanto al ring vengono venduti ai turisti, mentre i locali occupano le file posteriori. L'atmosfera all'ingresso della hall era piuttosto strana. Tutto era piuttosto trasandato e dava nel complesso un'impressione molto provvisoria. Al centro c'era il ring, attorno erano stati posizionati seggiolini di plastica per i turisti e dietro c'erano alcuni piccoli stand di snack. C'era persino un piccolo palco, dove le combattenti eseguivano il loro show di ingresso. Sopra pendeva un manifesto di un tizio molto malandato, che evidentemente era il produttore di tutto lo spettacolo...

Le lotte stesse offrivano tutto ciò a cui si può essere abituati dal grande modello americano. C'era la tipica cerimonia di ingresso, lotte maschili e femminili, incontri singoli e a squadre, provocazioni reciproche al microfono, uso di oggetti illeciti (ad esempio sedie), interazione con il pubblico, mosse finali e naturalmente sviluppi 'inaspettati' durante i combattimenti. In ogni incontro c'era il/lei buono/a e il/lei cattivo/a. Gli spettatori potevano quindi scegliere chi sostenere. L'azione iniziava di solito sul ring, ma si spostava rapidamente al di fuori del ring vicino al pubblico, che applaudiva entusiasta. Una volta, addirittura una combattente è stata lanciata oltre la barriera nel pubblico. A un certo punto è scoppiato un totale caos, quando tutti i combattenti possibili (maschi e femmine) sono intervenuti e hanno iniziato a colpirsi tra il pubblico. Certo, c'era anche una trama dietro a tutto, ma il nostro spagnolo non era abbastanza sviluppato oppure la qualità del suono era talmente scadente che non si capiva nulla. Gli spettatori erano comunque entusiasti.

Per la maggior parte del tempo non siamo stati in grado di capire del tutto cosa stesse succedendo attorno a noi, ma ad un certo punto abbiamo anche iniziato a tifare e abbiamo goduto di questo spettacolo assurdo.

Il resto del tempo a La Paz lo abbiamo trascorso passeggiando per la città, facendo shopping o prendendo la funivia su e giù. In gondola si può davvero capire quanto sia grande questa città, in particolare il quartiere El Alto, situato in alto, si estende all'infinito e si ha una fantastica vista sull'oceano di case di mattoni non intonacate. In Bolivia non ci sono norme edilizie né una regola che impone di tassare solo le case già finite. Pertanto, la maggior parte dei boliviani si disinteressa di intonacare le facciate, il che dà forma all'immagine urbana. 

Conclusione:

In totale, abbiamo trascorso un'intera settimana a La Paz. Di solito serve così tanto tempo solo se si desidera partecipare a diverse attività in giro per la città. Tuttavia, a causa del maltempo, abbiamo saltato molte cose e abbiamo dedicato più tempo a rilassarci. Un po' snervante è stato che non c'era riscaldamento nel nostro ostello. Quando siamo tornati completamente bagnati dalla passeggiata sotto la forte pioggia, non avevamo praticamente nessuna possibilità di asciugare i nostri vestiti. Come si può immaginare, questo ha creato un aroma decisamente poco gradito nella nostra camera...

L'altitudine della città, che va dai 3.600m (centro città) ai 4.100m (periferia), non passa inosservata. Salire le scale diventa una sfida sportiva. Una volta, Emi ha avuto un attacco di risa lungo un minuto, quando sono entrato nella stanza e parlavo solo nel modo affannoso di Stevie di 'Malcolm in the Middle', anche se ero appena andato alla reception.

La città in sé è abbastanza affascinante, anche se non è necessariamente 'bella'. La posizione nella heart delle Ande e le molte stravaganze hanno comunque reso il nostro soggiorno un'esperienza.

Hasta pronto!

E&L

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