Tag 5: Tocca il Taj

4.7.2016

Nel treno ci riposiamo davvero bene tutti e tre. Questo già dice un bel po' su quanto fossero modesti gli altri alloggi precedenti. In effetti, un alloggio climatizzato è veramente piacevole. Anche se si muove, o forse proprio per questo. Gudi è in cima e racconta di alcune montagne russe notturne. In generale, dormiamo tutti a lungo e intensamente. Alcuni per riposarsi, altri perché si annoiano comunque. Dopo che il treno si ferma per più di 2 ore poco prima di Agra senza procedere, il nostro rilassato programma subisce una piccola oscillazione. Originariamente volevamo arrivare alle 6, ora siamo già oltre le 9. La misteriosa tour inizia alle 10:30, che in realtà vogliamo seguire, ma da Agra Cantt. Siamo proprio accanto all'Agra Fort. Comunque, una cosa giusta. Alla fine decidiamo di scartare l'opzione sicura, ma un po' più costosa e predefinita del tour organizzato in autobus. L'uomo si fa da sé. Quindi prenotiamo anche un'auto con un uomo. Un autista che ci accompagna a diversi luoghi.

Quindi il nostro tour inizia, nell'auto climatizzata, che per motivi a me ignoti costa meno dell'autobus a Agra, e ci porta su strade rotte e attraverso numerosi villaggi a Fatepur Sikri. In qualche modo piuttosto turistica - in stile, ma vogliamo vedere molto in poco tempo, quindi va bene così. Dall'auto possiamo fotografare cose affascinanti. La quantità di persone che possono stare su un motorino è visibilmente infinita. pazzesco, intere famiglie vengono stipate su un simile veicolo. Tuttavia, bisogna dare a queste azioni il merito: le strade sono eccellenti – a meno che non si soffra di mal di mare. Ma non solo il motorino è un punto d'incontro per le famiglie, in un tuk-tuk, a quanto pare, ci stanno anche famiglie numerose. Incluso cani e mucche. Beh, no, senza mucca. Ma considerando quanto ci siamo stretti noi (anche con i bagagli), riconosco davvero il talento indiano di stiparsi in veicoli stretti. È come un gioco di Tetris vivente.

Una volta arrivati a Fatepur Sikri, visitiamo prima il palazzo di Fatepur. Questo è costruito completamente in pietra rossa, che è frequentemente presente nella regione. Questa pietra ha una speciale caratteristica: emette calore. Incredibili sono le temperature che possono essere generate. Qui viveva un tempo il sovrano Mughal. Dopo che la coppia Moli e Gudi è in viaggio, ci sentiamo ovviamente molto onorati che i sovrani indiani ci abbiano dato il loro nome - MOGU(l).

Poiché i buoni MOGU sono buoni musulmani, costruirono in ogni loro palazzo (che cambiavano come un coniglio cambia tana) anche una moschea. Questa a Fatepur Sikri è la cosiddetta moschea di Sikri, che impressiona con i suoi imponenti archi. Inoltre, passando davanti alla moschea, si può pensare a un desiderio, ma non si deve esprimerlo. Non è stato detto nulla riguardo a scriverlo, ma non ho comunque il coraggio di menzionare il mio desiderio.

Non è molto impressionante, e non dimostra necessariamente una fede particolarmente intensa, la presenza delle masse di venditori. Sebbene mi venga assicurato che sono presenti solo a causa di una festività, questo carosello mi rende scettico. Inoltre, questo luogo è affollato da piccoli bambini, che si trovano sospettosamente nei pressi delle nostre borse – sebbene sorridano in modo adorabile, questo non ci aiuta molto quando le nostre borse sono poi straziate e vuote.

Così ci rimettiamo rapidamente in cammino e siamo deliziati dalla constatazione che il nostro autista è effettivamente ancora nel parcheggio e che i nostri bagagli sono ancora in auto. Poiché una persona del gruppo è ancora un po' malconcia, chiediamo un ristorante turistico. Ahi... per essere stati lì, è piuttosto caro. Ma ci offre l'opportunità di assaporare la cucina indiana in tutta calma al buffet, e persino bere un caffè. In India, bevete piuttosto chai. Il caffè ha un sapore come acqua calda in cui è stata mescolata terra secca. Eeeckelhaft. Due piacevoli verità mi sollevano dal terrore del caffè. Da un lato, il nostro cameriere è un indiano austriaco emigrato che viveva nel 7° distretto, dall'altro, scopriamo il primo gabinetto occidentale dall'inizio del nostro viaggio. Questo significa copriwater, posto e anche carta. Un lusso per i fondini.

Il nostro viaggio successivo procede più a piedi che in auto. Traffico in India. Ciò si esprime principalmente in un'orchestra simfonica di clacson differenti. E un sistema poco comprensibile di cambi di corsia e gesti selvaggi dei conducenti.

La nostra prossima fermata è il Forte di Agra. Sì, quel Forte di Agra che abbiamo già visto al mattino. Il Forte di Agra era la seconda residenza del sovrano MOGU(l) e non mi sembra molto diverso dalla prima. A essere onesti, non mi impressiona affatto, solo la vista sulla nostra prossima meta, il Taj Mahal, lascia una bava spessa scorrere sul rosso del Forte di Agra.

Originariamente era previsto che Gudi fosse di nuovo completamente operativa quel giorno, ma nonostante la dieta di riso, il suo stomaco decide di rimandare il cibo granuloso verso sud. Così termina anche la nostra visita al Forte di Agra dopo un tempo piuttosto breve.

Uscendo dal forte, un venditore molto eccitato mi segue, che sembra piuttosto un vagabondo. A un esame più attento, realizzo che sta sventolando i miei occhiali da sole, che vuole restituirmi. Non posso crederci, li ho davvero persi di nuovo – sì – non è la prima volta. Inoltre riesco a disperdere piccole somme di denaro due volte quel giorno, somme che mi vengono entrambe restituite gentilmente da indiani. Karma sia con loro. Non è il mio giorno in qualche modo. Ma l'India e i suoi abitanti si mostrano dalla loro parte migliore. Oggi sottolineo per ora il principio: Troppo stupido per essere derubato.

Arrivati al Taj Mahal, siamo inizialmente meno colpiti e più sgomenti da alcuni fatti e eventi. Questo forse anche perché la vista sul monumento ci era stata finora negata.

Ma partiamo dall'inizio. Sconcertante è soprattutto il prezzo d'ingresso. 10 € è un colpo in testa per le condizioni indiane. Con un elevato blocco di marmo. Anche il trattamento degli occidentali lascia molto a desiderare. Non solo bisogna pagare molte molte volte di più come bianchi, ma si cerca anche in ogni occasione di ingannarti. Non esiste praticamente resto. Hetti e io riusciamo entrambi a non ricevere alcun resto per il noleggio dell'audio-guida e per il guardaroba, semplicemente perché nel trambusto non ce ne accorgiamo nemmeno. E ce ne accorgiamo entrambi solo nell'area del Taj, sigillata ermeticamente in entrambe le direzioni. Solo le gesta della “Sperperatrice Gudrun”, che quando si tratta di soldi può diventare alquanto nervosa (chi l’avrebbe mai detto data la sua calma abituale) ci salvano i risparmi accumulati con fatica.

Inoltre riesco a perdermi un biglietto d'ingresso, il che è scomodo poiché questo è costantemente richiesto. In qualche modo però riesco anche qui a “giocarmela alla viennese”. Giornata lunga... grande caos, non c'è molto altro da dire.

La vista del Taj Mahal compensa infine tutte le atrocità della giornata e in realtà tutte le vessazioni che ci sono state gettate ai piedi durante il nostro viaggio, con un colpo solo. Questa volta non è un colpo in testa con un blocco di marmo, ma è una rivelazione mozzafiato di blocchi di marmo bianchi scolpiti. L’area del Taj (a causa del tramonto imminente) non è affollata, ad essa appartengono anche molti altri edifici in rosso, ed è senza dubbio una delle cose più impressionanti che abbia mai visto. Per l’amor del cielo, il sole tramonta esattamente sotto la cupola sinistra dell'edificio secondario. Questo crea una luce affascinante sulla cupola principale del Taj. Davvero, siamo tutti profondamente toccati e le nostre aspettative sono più che soddisfatte. Per sicurezza, scatto una foto in cui sembra che stia toccando la punta della cupola del Taj – “Tocca il Taj” appunto.

Per il ritorno, sì, purtroppo dobbiamo separarci dal nostro nuovo posto preferito dopo il tramonto, ci dirigiamo verso un negozio. Pensavamo davvero che questo autista ci lasciasse “solo guardare, non comprare, 3 minuti, buono per te, so cosa ti piace” – farci credere che sia in pace. Ma sembra che non si possa fare senza. Gli garantiamo di non comprare nulla, ironicamente però lasciamo un sacco di soldi. Dopo che Gudi e io realizziamo che questa è l'ultima occasione per acquistare qualcosa di indiano per l'interno della nostra futura casa, che si troverà sotto le stelle asiatiche, concordiamo rapidamente sul fatto di non essere d'accordo. Mi innamoro molto presto di un tavolino pieghevole in legno con dettagliate incisioni e elefanti in bronzo intarsiati. Gudi vuole una strana statua di bronzo. Beh, in effetti è carina, ma insomma. Alla fine ci decidiamo per una maschera di elefante colorata - di legno, è evidente. Vince!... penso.

Alla fine dobbiamo dirci addio al nostro guida con più o meno lacrime e aspettiamo un'eterna attesa sul treno tanto decantato e moderno, che ci porterà a Delhi. Quando questo poi arriva effettivamente, ci viene persino offerto cibo sul treno, ma non possiamo consumarlo. Beh, Gudi non può. Io invece posso – un errore che si rivelerà il giorno successivo.

A questo punto, va forse sottolineato che per gli indiani sembriamo ricoprire un ruolo simile a quello delle rockstar. Veniamo continuamente fotografati di nascosto, si sussurra dietro di noi e i più audaci addirittura chiedono foto insieme a noi. A questo punto, sono sicuramente già su 15-20 smartphone indiani. Non credo che costruiscano un altare nel loro soggiorno per queste foto... o forse sì? Anche la mia barba è molto venerata dagli indiani. Spesso mi confrontano con varie star di Bollywood. Potrei abituarmi a questa vita da VIP, dato che è piuttosto vicina alla mia idea di come dovrei essere trattato. Dovremmo però insistere di più nel far ondeggiare le foglie di banano. Andrà bene. Le ragazze invece non gradiscono per niente l'attenzione. Più per me, quindi.

Alla stazione di Delhi, ci facciamo strada attraverso la giungla notturna dei conducenti di tuk-tuk. Eccezionalmente penso di essere – direttamente – solo parzialmente preso in giro. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che sto lentamente adottando le usanze indiane e già ondeggio come gli abitanti del posto per sottolineare che... ehm, in realtà non so cosa significhi questo ondeggiare, ma lo faccio inconsciamente ad ogni occasione. Sembra essere ben accolto, finora posso constatare.

Arrivati nel “quartiere” mi viene in mente la regola fondamentale di non prenotare mai un alloggio vicino a una stazione ferroviaria. Purtroppo un po' tardi. Incredibile, semplicemente incredibile. Penso sia il posto peggiore che abbia mai visitato. In un vicolo buio, angusto e sporco, siamo accolti da una figura sospetta in una maglietta sudata da canottaggio. Ci assegna due stanze, nel quale non ci piace molto dormire separati. Gudi e Hetti hanno sacchi a pelo, quindi possono evitare il contatto con quel letto orrendo. Io, per malagurata scelta, l'ho lasciato a Varanasi. Così dormo semplicemente sul mio laybag (mattress gonfiabile gigante). Un affare molto sudato, ma si adatta bene all'intera stanza. Per essere un po’ al sicuro posiziono il mio laybag accanto al cumulo di sporcizia delle ragazze. Di notte, sfortunatamente, il mio sedere fa conoscenza con il pavimento, poiché non solo a me, ma anche al mio materasso sta uscendo lentamente l'aria. Le ore successive sono quindi anche per me piuttosto dure. Beh, almeno non mi sono perso.