E perché hai scelto il Madagascar?

'Ciao! Sei nuovo, vero?' 'Sì, esatto. Ciao, sono Anna.' 'Ciao, sono XYZ. In quale progetto stai lavorando? ... Dove hai lavorato prima? ... E perché hai scelto il Madagascar?'

In un modo o nell'altro, quasi tutte le mie conversazioni nei primi giorni sono iniziate così. La domanda sul progetto era relativamente facile da rispondere. 'Quello sull'acquacoltura, dove di recente è andata via la direttrice.' 'Ah sì, tu sei la donna del pesce! Ne ho già sentito parlare.' Apparentemente, il passaparola funzionava benissimo anche qui. La domanda successiva era un po' più difficile. Con le 7 settimane di preparazione in Germania, ero già un po' sensibilizzato e sapevo che i volontari dello sviluppo di solito dovrebbero avere almeno 2 anni di esperienza lavorativa e i miei viaggi di ricerca e i lavori da assistente non contano. Non ho ancora trovato una formulazione che non provocasse sguardi sorpresi e confusi. Al massimo, alla mia ultima domanda, gli sguardi diventano più compassionevoli. Non capisco ancora del tutto (o del tutto). Non ho scelto il paese, ma il lavoro. Di quel paese non sapevo molto, e forse era meglio così. Anche se tutte le informazioni e i dati non mi sarebbero stati di grande aiuto. Non sarei riuscita nemmeno a immaginare com'è vivere in uno dei paesi più poveri e corrotti del mondo. Tra tre anni forse potrò dire di più a riguardo.

Beh, ora sono qui. Madagascar. Un'isola di cui tutti hanno sentito parlare, ma di cui pochi sanno qualcosa, a parte il fatto che la natura dovrebbe essere così bella.

Sono atterrata il 3 marzo alle 15, pochi giorni prima del mio 30° compleanno, con 3 grosse valigie ad Antananarivo. Il mio umore era un po' cupo. Il mio francese era ancora molto mediocre dopo 4 settimane di corso intensivo, non avevo idea di cosa mi aspettasse e pochi giorni prima mi era stato comunicato che ci sarebbero stati cambiamenti nella mia direzione. Come se non fosse già abbastanza difficile l'intero progetto. Per fortuna, la mia guida temporanea si è rivelata molto gentile e competente. Sono stata accolta all'aeroporto e i miei primi giorni sono stati ben pianificati. A causa del cambiamento di direzione relativamente spontaneo, ci sono stati un po' di confusione amministrativa, ma per il resto è andato tutto bene. Il mio passaporto è stato inviato al Ministero affinché il mio visto turistico venisse trasformato in un visto a lungo termine. In pochi giorni avrei dovuto riaverlo e continuare il viaggio verso Antsirabe. Detto ciò, da quei pochi giorni sono passate più di tre settimane.

Quindi, per ora, sono bloccata nella capitale, Antananarivo (brevemente: Tana). Tana è rumorosa, affollata, sporca, inquinata, come sono tante le grandi città, e la sua conformazione montuosa è molto confusa. Ma in un certo senso, non è nulla di troppo drammatico. Durante l'ora di punta, il traffico si ferma quasi del tutto e un tragitto di 4 km può durare fino a quattro ore, ma in fin dei conti la gente è ancora piuttosto civile. I clacson vengono suonati principalmente come segnale di sorpasso o come avviso in curva e incrocio; in alcune città (sud-)europee il livello di rumore è di gran lunga superiore. Qui non puoi nemmeno andare veloce, dato che le strade sono strette e ci sono buche ovunque. Di notte, il rumore proviene principalmente dai cani randagi e dal gallo che canta accanto a casa. La cosa più stressante per me a Tana era e rimane la situazione della sicurezza, incredibilmente difficile da valutare. Parlare con un malgascio è estremamente pericoloso sia di giorno che di notte, e praticamente puoi essere aggredito ad ogni angolo. Parlando con altri espatriati, bisognerebbe fare attenzione durante il giorno e usare il buon senso, ma di notte sarebbe decisamente meglio non andare più a piedi. Dopo le 18:00, quando si fa buio, si prende quindi molto taxi. I taxi sono generalmente delle carcasse in cattive condizioni, riportate in vita con un po' di abilità artigianale e un pizzico di magia. Queste auto mi piacciono molto, ma trovo ancora affascinante che tutti le considerino più sicure che andare a piedi. Capita spesso che il motore muoia a metà strada e sui freni è meglio non dire nulla. Ma del resto, non ci sono alternative. Dopo una settimana, mi sono trasferita in un hotel nel centro città e ho iniziato a camminare tranquillamente in ufficio. L'unica esperienza veramente sgradevole l'ho avuta con la polizia. Di notte, amano fermare i taxi, controllare documenti e sperare di incassare una