Benvenuti in Giordania!

Benvenuto nel Regno Hashimita di Giordania!

Da dove posso iniziare a raccontare? Ho raccolto così tante impressioni diverse negli ultimi 2,5 settimane. Sembrano molto contraddittorie a prima vista.

Le donne sono generalmente velate con un hijab, raramente si vedono capigliature femminili in strada. D'altra parte, sono spesso le donne a ordinare una shisha nei caffè o nei ristoranti e a chiacchierare delle ultime notizie in compagnia di familiari o amiche. Nonostante l'hijab, ci sono molte donne, soprattutto giovani, che sono truccate e indossano jeans attillati.

Il Museo Giordano ad Amman annuncia con orgoglio che il 93% delle donne giordane sa leggere e scrivere e che 20 dei 130 seggi nel Parlamento sono occupati da donne. Tuttavia, il tasso di occupazione femminile è solo del 15%. I compiti domestici e la cura dei bambini – con una dimensione familiare media di 5,4 persone – ricadono in gran parte sulle donne. Le mie poche e ammetto, amatoriali osservazioni non mostrano necessariamente che i rapporti tra uomo e donna siano dominati dagli uomini. Ho notato, comunque, che i padri tendono a prendersi cura dei figli maschi in modo un po' più intenso e affettuoso rispetto alle figlie.

Molto tradizionale è l'approccio al fidanzamento. Un giovane ventenne mi ha spiegato che se un uomo o una donna è interessato all'altro, il contatto viene inizialmente cercato tramite amici e poi su Facebook (il 95% dei giordani possiede un cellulare) e si chiacchiera a lungo. Se si avverte il desiderio di vedersi nella realtà, questo può avvenire solo di nascosto, poiché una relazione senza l'intenzione di sposarsi non è concepibile. E così ci si incontra al mattino alle 4 in un luogo sperando che ci fosse poca gente e si fa quello che si fa quando si è innamorati (per quanto ho capito senza restrizioni!). Se l'interesse cresce nel voler ufficializzare la relazione, il ragazzo chiede alla propria famiglia di iniziare il processo con l'altra famiglia. Naturalmente solo se la giovane in questione ha lo stesso desiderio. (La giovane donna viene interrogata presso l'ufficio per vedere se lo desidera; in caso contrario, il matrimonio non è autorizzato.) La famiglia del ragazzo controlla con chi ha a che fare. Con luce verde, viene chiesto ufficialmente la mano della figlia. Durante la festa di fidanzamento, i rappresentanti maschi (ogni donna nubile o vedova sotto 40 anni ha un tutore maschile) di entrambe le famiglie negoziano il prezzo, che viene poi pagato in oro, denaro o altri beni. Sono obbligatori 500 dinari (600 euro) per la madre della sposa, che utilizza il denaro per acquistare bei vestiti per la figlia. Ci sono anche famiglie che non richiedono alcun compenso, queste sono considerate famiglie molto buone.

Dal momento della fidanzamento, cioè dell'iscrizione presso l'ufficio, l'uomo fidanzato è già il legittimo marito. Il matrimonio è solo un atto sociale, che dura però 3 giorni. Il primo è per le donne, il secondo per gli uomini e il terzo, lo sposo preleva la sposa presso la casa dei genitori e le dà una nuova casa.

Si dice che per ogni donna ci voglia una casa. Tuttavia, i tempi della poligamia sembrano essere per lo più finiti. Un nonno di un amico del mio interlocutore ha avuto 31 figli, i cui nomi non riusciva a ricordare.

L'età media delle 9,5 milioni di persone che vivono in Giordania è di 22,3 anni. A proposito, se noi tedeschi pensiamo di aver accolto molti rifugiati, possiamo confrontarci con la Giordania. Si stima che 1,5 milioni di siriani siano arrivati negli ultimi anni. Ci sono laghi molto buoni, uno di questi è ad Aqaba, dove alle persone vengono anche offerte opportunità di lavoro. Qualche giorno fa la frontiera con la Siria è stata riaperta. Pertanto, ci si possono aspettare ulteriori richieste di asilo.

Da 70 anni la Giordania accoglie palestinesi. Dei quasi 10 milioni, 2,3 milioni provengono dall'Occidente. Anche se molti sono ben integrati, sembra esserci ancora un gran numero di persone che non si sentono ancora a casa.

La storia mostra che il paese ha visto molte nazionalità, religioni e ideologie venire e andare. Prima i Greci, poi i Romani, nel mezzo gli Ottomani e naturalmente i Nabatei (primo impero arabo), il popolo che ha profittato in modo significativo del commercio lungo la Via della Seta e ha lasciato un monumento, Petra, che non ha eguali.

La cosa più impressionante di quel vasto territorio è il rifornimento d'acqua in un deserto. A volte più di 20.000 persone devono aver vissuto lì e quotidianamente ha scavato pietre, che dovevano essere rifornite con acqua e cibo sufficienti, per completare le future tombe dei sovrani. I beduini, che sono stati ufficialmente trasferiti in un villaggio vicino in qualità di Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, rimangono comunque nella loro patria e vendono trasporti con asini, cammelli o muli, cibo/bevande o souvenir.

E poi c'è la terra promessa, che si conosce da ragazza cattolica dalla lezione di religione. Tralasciando la bella vista, è una sensazione sublime stare in quel luogo dove Mosè ha ricevuto da Dio la visione della terra promessa. O la chiesa di Giovanni Battista, dove nei paraggi venne decapitato.

Il Mar Morto è in realtà un lago che da anni sta continuamente diminuendo a causa del prelievo crescente del Giordano. Giunto al punto più profondo della Terra, 428 m sotto il livello del mare, è meraviglioso galleggiare in quel liquido simile all'acqua eppure così diverso. La salinità del 33% è 10 volte superiore a quella del mare normale (3,8%), motivo per cui lì esiste solo vita batterica.

Quali impressioni porto via dalla Giordania?

Ci sono molte persone gentilissime e premurose, che vanno nella vita in modo estremamente aperto e sincero e esprimono le loro opinioni tenendo conto delle consuete norme comportamentali. Le tipiche truffe dei tassisti sono davvero molto rare in Giordania.

Si dice che la Giordania sia uno dei paesi arabi più progrediti. Senza aver visto tutti gli altri, lo confermerei. Ci sono anche molti viaggiatori interessanti e fantastici provenienti da tutto il mondo che hanno reso il mio soggiorno molto piacevole.

Anche se le zone di crisi possono apparire molto vicine sulla mappa, io non ho percepito il minimo segnale di ciò. Posso solo incoraggiare tutti a visitare questo paese che fluttua tra tradizione e modernità e farsi una propria idea.