Tour nel Deserto da FS a MARRAKECH

Venerd, 24.8.2018

Nervosi per il previsto tour guidato di 3 giorni da Fs a Marrakech, questa mattina aspettavamo nel cortile del nostro riad la guida, che ci ha prelevato in modo molto europeo alle 8.30 con il suo fuoristrada. Abdul, un simpatico trentunenne afro-discendente, figlio di una famiglia nomade del Sahara, da bambino si prendeva cura dei cammelli della famiglia, sui quali in seguito ha fatto montare i turisti, trovando così un impiego come lavanderia in un hotel. Continuò a allevare cammelli e quando ne ebbe abbastanza, li scambi per una piccola auto usata e, solo di recente, scambi quella per un elegante furgone Toyota, con il quale avremmo viaggiato nei giorni a venire. "Come la sua famiglia", sottoline Abdul, "ma solo in viaggio". Il suo sogno, tra l'altro, sarebbe di sfrecciare a 250 km/h sull'autostrada tedesca. Nella realtà, però, abbiamo iniziato la giornata a un massimo di 110 km/h, dapprima verso Al Ifran, la graziosa località sciistica svizzera, facendo arrabbiare piccoli scimpanzé a bordo strada, pranzando in un classico ristorante truffaldino, complice di un paradisiaco passo da pilota di scooter, ricompensati da una vista spettacolare sulla vasta Marocco che ricorda i paesaggi delle praterie americane, passando attraverso deserti che si trasformarono improvvisamente in fitte foreste verdi... tutto in un sottofondo di musica africana e profondi scambi con Abdul riguardo a terra e gente. Noi tre eravamo decisamente nel flusso, tanto che Abdul, sfortunatamente, ha trascurato una delle circa 25 controlli di polizia che abbiamo incontrato quel giorno e ha avviato un sorpasso illegale costato 700 dirham. "Ma, nessun problema", dice Abdul con nonchalance, lui conosce il poliziotto (così come, del resto, almeno dieci persone in ogni angolo di Marocco) ... e così torn divertito, con solo 100 dirham in meno, nell'auto e siamo ripartiti. A quel punto era chiaro: i marocchini amano le rotonde, amano i segnali stradali e, naturalmente, i controlli di polizia - tutto questo solo perché una doppia linea continua o un segnale di stop non sono altro che un consiglio ben intenzionato del governo. In questa ottica, abbiamo continuato a viaggiare, passando accanto a un fiume di palme da datteri e superando i colleghi di Abdul a tutta velocità fino a quando, finalmente, nel tardo pomeriggio siamo arrivati a Merzouga e abbiamo fatto il check-in in hotel. Una stanzetta serviva come deposito bagagli. L abbiamo scambiato i nostri zaini, colmi di tecnologia costosa e altri oggetti preziosi, fiduciosamente in cambio di noci e tè per rinvigorirci per la prossima cavalcata nel Sahara. Improvvisamente si doveva partire - noi chiaramente non eravamo pronti. Prima di tutto Leon dovette combattere per avere la nostra acqua con uno dei ragazzi qui, ma alla fine ci siamo assicuratI, noi e 4 canadesi di lingua francese, i cuscini per la nostra carovana di cammelli e abbiamo seguito la guida in zigzag attraverso i paesaggi sabbiosi collinari. Brevemente, la guida persino perse l'orientamento e ci port in una confusa salita e discesa - una vera sfida mantenere la posizione in sella. Intorno alle 19:00 arrivammo al campo, sistemammo la nostra tenda, attrezzata con tre letti confortevoli, e salimmo su una delle alte dune per, una volta in cima, godere della vista e tentare di fare sandboarding. Leon ha fatto un'ottima figura!! Anche se il sole e la nostra visione di un cielo stellato infinito scomparve dietro le nuvole, il deserto aveva messo in scena uno spettacolo del tutto speciale per noi: un temporale. Così abbiamo osservato il vivido spettacolo davanti a noi dopo la tradizionale cena, e caddero in un profondo sonno al ritmo della musica dei tamburi delle nostre guide.

Sabato, 27.8.2018

Come ogni notte normale, mi sono svegliato puntualmente alle 2.30 di mattina, a causa della pressione della vescica. La vasta e selvaggia deserto notturna mi spaventava, quindi non mi rimase altro da fare che tirare fuori i miei migliori trucchi per convincere il mio personale protettore a farmi uscire per un bagno notturno - purtroppo senza successo. Diventò molto arrabbiato all'idea. Ma - non c'era nulla da fare - dovevo… spostai la pesante tenda da parte e mi intrufolai nella notte, scoprendo uno dei cieli stellati più belli che avessi mai visto. Intorno alle 6, le voci degli altri campeggiatori ci tirarono dai nostri sogni e ci portarono sulla duna più alta per assistere al sorgere del sole alle 19 (Dio sia lodato, posso, Leon, rileggere! Judith intende alle 7, ha probabilmente perso la testa mentre rotolava giù dalla duna di sabbia.) Notevole sforzo a quell’ora - ma ne valeva sicuramente la pena. Alcune ore dopo, la nostra carovana di cammelli tornò al punto di partenza. Collettivamente completamente esausti e felici, ci godemmo una doccia e una colazione successiva. Quest'esperienza romantica è inestimabile, che persone (la famiglia di Abdul, ad esempio) dedicano ancora oggi tutta la loro vita al deserto, vivendo lì ogni giorno, dormendo e lavorando rimane, nonostante questo piccolo sguardo, assolutamente inimmaginabile. Una persona saggia mi ha detto una volta: "Le persone fanno la patria" - così spiego che le persone scelgono consapevolmente di vivere in questo modo, o almeno non si oppongono, come nel caso dei villaggi in rovina eppure densamente popolati qui. Rigenerati, continuiamo il nostro tour con Abdul, che in realtà non si chiama Abdul. Attraversammo siti archeologici di fossili, vedemmo le fognature dell'11° secolo e una gola mozzafiato, che serviva ai bambini locali per nuotare e ai turisti per lasciarci i soldi. Ragazzi di nemmeno 10 anni cercarono di infilare oggetti animali fatti a mano nelle nostre tasche, per poi chiederci soldi in cambio. Un "Non, merci!" specifico non aiuta affatto. Subimmo una truffa simile in un'area di sosta, dove Abdul e noi comprammo una bottiglia d'acqua dallo stesso marocchino - lui per 5 dhm, noi per 10. Piccola offerta da parte nostra al gentile uomo. Siamo davvero un po' troppo ingenui. Il prezzo normale per un caffè è peraltro di 7 dhm (non 15, come avevamo sempre pagato finora), ci spiegò Abdul. In realtà, non dovrebbe informare i turisti come noi sui prezzi normali, ma piuttosto sostenere i suoi colleghi, ma Abdul è un tipo ribelle. A 31 anni, ancora non sposato, è il disonore della sua famiglia, la pecora nera tra i suoi 7 fratelli. Forse perché, tramite i tour turistici, ottiene uno sguardo nella cultura occidentale, è indignato per la costrizione al matrimonio in giovane età e altri elementi obsoleti della sua cultura. Eppure noto chiaramente come soffoca le mie domande in risposte monosillabiche, mentre ama chiacchierare con Leon e continuamente cerca il dialogo con lui. Sente chiaramente che è un periodo di cambiamento e di riflessione nella sua patria, il Marocco, sento, ma non oso continuare a chiedere, per paura di interrompere il suo flusso di parole. Sono solo una donna.

All'arrivo all'Hotel Panorama, con una vista mozzafiato che rendeva onore al suo nome, sulla gola piena di alberi e campi verdeggianti, in mezzo a colline polverose, secche e densamente popolate. Brevemente, esplose la frustrazione da campo, portando Leon a svuotare completamente i suoi due zaini e riorganizzarli. Ci sono cose peggiori. Poiché il wifi non funzionava affatto - sotto zero - non ci rimase altro da fare che assaporare la verde oasi. Questo si rivelò il mio personale punto culminante culinario: fichi dolci, melograni croccanti, albicocche succose, datteri, olive e peperoncini a perdita d'occhio (Jutta ha detto che per lei è sia il cielo che il paradiso!). Non avevamo altra scelta che mangiare fino a quando le pance non erano rotonde e le lingue non facevano male. Come se non bastasse, ci aspettava un menù di tre portate che ci catapult direttamente nel meritato sonno di riposo.

- [ ] Domenica, 26.08.2018

Con l'umore alle stelle, siamo partiti per l'ultimo giorno del tour guidato con Abdul, che a quanto pare si chiama davvero Abdul. Da quasi 21 anni mi chiedo cosa significa ciò che pap fa sempre quando c'è buona musica... grazie ad Abdul ho finalmente capito: è il famoso "Camel-dance". Piccolo tutorial "Come fare il Camel-dance": musica a tutto volume, braccia distese in avanti, alternare braccio sinistro e destro in avanti e indietro verso il corpo mentre si eseguono movimenti di annuncio con la testa. Se non era abbastanza chiaro, dai un'occhiata a papà alla prossima festa. Probabilmente ogni anno a maggio si svolge il festival della rosa nella Valle delle rose, dove però non si può vedere nemmeno una rosa, ma solo cinorrodi. Abbiamo visto un palazzo reale, che appariva molto semplice, poiché il governo aveva deciso di mantenere tutti gli edifici di quest'area in toni di rosso, così come i complessi cinematografici dove sono stati girati film come Gladiatore e Il Trono di Spade. Anche il miraggio alle 10 del mattino sulla strada annunciava un caldo insopportabile per la giornata. La maggior parte della giornata la trascorremmo invece nelle Montagne dell'Atlante, che con le loro colline secche, buchi e massi enormi (tutto non sicuro!) assomigliava a un paesaggio lunare. Alcuni massi erano così grandi che nascondevano intere case accanto. Le persone vivono principalmente estraendo quarzo, con la conciatura e la coltivazione della frutta. Le mele a bordo strada costano normalmente tra 5-7 dhm, cioè circa 60 centesimi al chilo - ovviamente non per i turisti biondi. Così gli uomini della mia auto hanno trattato coraggiosamente, o meglio, Abdul ha semplicemente dato dei soldi all'agricoltore senza nemmeno chiedere e entrambi hanno preso dalla bancarella quante più mele piatte volevano. Tutto ciò mentre io, a 2260 metri di altitudine, ero molto occupata con la pressione sulle orecchie. Da quel punto in poi, abbiamo abbandonato i gradevoli 24 gradi più il vento e seguito le serpentine verso il basso. Credo di essere diventata piuttosto calma, perché non sapevo come si dice 'vomitare' in inglese o francese. La strada era in parte crollata, mal costruita o super stretta e, se come dice Abdul, devi solo dare un po' di Bakshish (mancia) all'ufficio competente per ottenere la patente di guida, è piuttosto probabile che si verifichino disastri, come quelli che abbiamo visto: una curva stretta, auto che scivolano, la parte superiore dell'auto sembra essere rasata, la donna morta, l'uomo cerca di aggrapparsi alla vita mentre giace nel fango macchiato di sangue. Molto probabilmente l'ambulanza non arriverà in tempo a causa delle condizioni infrastrutturali. Notevole come siamo stati già confrontati con il sottile confine tra vita e morte nei pochi giorni che abbiamo trascorso in Marocco. Ovviamente la corsa è continuata fino a quando non siamo arrivati a Marrakech a una bella temperatura di 43 gradi all'ombra.