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Amazonas

Pubblicato: 19.02.2020

nella giungla e siamo pronti alle 7. Dopo una breve passeggiata attraverso il mercato del pesce, dove abbiamo potuto dare un primo sguardo alle carni intriganti che affollano l'Amazzonia e con le quali potremmo facilmente nutrire l’intera famiglia per una settimana, ci siamo imbarcati sul battello veloce e abbiamo cominciato a risalire il fiume. Alla prima pioggia, a sinistra e a destra, ci hanno coperti con teli impermeabili e ci siamo trovati rinchiusi in una tenda calda e ondeggiante. Qui abbiamo avuto la prima discussione con i locali, che non volevano vedere che sarebbe stato meglio per tutti noi se avessimo lasciato uno spiraglio aperto, in modo da poter vedere almeno un po'. “Es solo un poquito de aqua, no 🤥”. Questo non era vero. Siamo riusciti a raggiungere un consenso facendo pendere le nostre inclinazioni per il viaggio dietro di noi. Uff! La nostra prima tappa, Puerto Nariño, è un villaggio di 3000 abitanti, completamente privo di veicoli, ed è stato piuttosto autentico. Dopo il pranzo, andiamo a fare una passeggiata nella giungla. La cosa bella sono stati i tanti frutti diversi che abbiamo potuto assaporare e chi avrebbe pensato che ci sarebbero stati così tanti tipi di palma! In effetti la nostra idea era di seguire un sentiero, ma non c’era nulla di tutto ciò - full gas attraverso la boscaglia - la nostra guida Pedro con il machete davanti. Il tutto era accompagnato da un'incredibile umidità, perché la foresta pluviale a Minca ha un'atmosfera del genere, e un’infinità di zanzare. Le condizioni scomode, per fortuna, sono state interrotte di tanto in tanto, specialmente quando ci siamo chiesti come saremmo mai usciti da quel labirinto se Pedro avesse perso l'orientamento o avesse subito un malore o fosse colpito da un incubo. Alla nostra domanda se avesse qualche segno come un albero spezzato o simili, ha solo riso. Arrivati alla riserva, però, davanti alla vista del baby caimano, tutte le preoccupazioni svanirono. Dopo il tramonto e durante la prima ora delle zanzare siamo di nuovo penetrati nella boscaglia. Le sensazioni sono state simili al Hiiwäg e amplificate da falene grandi come una mano e grilli che ci ronzano attorno, mentre noi non vedevamo quali ragnatele calpestavamo. Una passeggiata notturna piacevole non è stata di certo, ma è stata molto impressionante con quelle rane colorate e velenose, un ragno tarantola con piccoli tarantolini (tra l'altro credo siano l'unico animale che non è carino neanche da piccolo) e una boa constrictor verde. La cosa più impressionante di tutto, però, è stata la capacità di Pedro, che riesce a scovare questi animali perfettamente mimetizzati anche nel buio pesto e non perde mai l'orientamento, neanche nell'oscurità totale o cose simili. Durante quella passeggiata notturna ha guadagnato la nostra totale fiducia, portandoci in sicurezza attraverso il tour.<br /><br />Per alcuni, sarebbe stato bello restare nel campo. Ma noi abbiamo prenotato un viaggio di 3 giorni (che era il minimo) e quindi il giorno successivo ci siamo ritrovati con Niina dalla Finlandia e il nostro traduttore, Guido, su una piccola barchetta risalendo il fiume. Viaggiando su alcune barche a motore piatte lungo il fiume largo, a sinistra e a destra una giungla densa che si affaccia sul fiume, gruppi di scimmie che saltano sugli alberi, enormi stormi di uccelli che si librano sull'acqua, avvoltoi che stanno sugli alberi, delfini rosa e grigi che nuotano nei dintorni - è davvero incredibile! Ci si sente come se fossimo in spedizione per National Geographic. Poiché siamo ora durante la stagione delle piogge, il fiume è alto e a volte navighiamo tra gli alberi allagati, creando un’immagine del tutto surreale. Tra gli alberi abbiamo anche provato la nostra fortuna alla pesca di piranha. Ma non siamo stati così abili come Pedro. Si è anche divertito molto con la nostra domanda su cosa mangia e cosa gli esseri umani mangiano. La nostra ignoranza sulla flora e fauna e i nostri finti fatti da Bear Grylls sono stati un po' derisi. A quanto pare non è una modalità di pesca comune quella del catfish con le mani nude. Il punto culminante, comunque, è stato raggiunto dopo che Niina ha in modo spietato rivelato che i documentari Bear Grylls sono tutti girati in studio.<br /><br />La sera e la notte le trascorriamo a Tarapoto presso un popolo indigeno, composto da 13 famiglie con circa 46 persone. Vivono in condizioni molto semplici senza elettricità, la loro doccia è il fiume e sembrano davvero molto in armonia con la natura. Spiegano la sindrome di Down di un ragazzino dicendo che è potere del delfino rosa. A quanto pare, è andato a pescare con suo padre da piccolo. Per catturare i pesci, hanno provato a colpirlo con un bastone. Come vendetta, il delfino ha "trasfigurato" il ragazzo. Dopo cena (il pesce enorme, il Pirarucù, comunque non basta mai per una settimana o una famiglia, mangiano enormi quantità di pesce a tutte le ore) partiamo per un'escursione per cercare caimani. Navigare lungo l'Amazzonia sotto la luna è un po' magico e un po' terrificante. La guida locale che abbiamo con noi illumina la riva cercando gli occhi riflettenti dei caimani e alla fine ne troviamo uno. Senza perdere tempo, facciamo avvicinare il nostro battello alla canna, il ragazzo di prua fa un breve tuffo in acqua e tira su a mani nude un enorme animale. I suoi occhi non potevano vedere l'animale e il suo modo di maneggiarlo ci ha affascinato quasi quanto il caimano. E anche qui, nelle confuse acque limacciose dell'Amazzonia, nel buio totale, Pedro non perde mai l'orientamento. Comunque ci sentiamo un po' come se fossimo là fuori nella natura e il nostro più grande rispetto è per lui.<br /><br />Dopo il terzo giorno e molte passeggiate nella giungla, piatti di riso di pesce e lenticchie, spiegazioni sulle piante e morsi di zanzare più tardi, Pedro ci riporta di nuovo sul taxi barca a valle. Anche se poco prima della meta il carburante si esaurisce, il che ritarda un po' il viaggio di ritorno in civiltà (può succedere, la barca di Horge a Meile a volte finisce anche il carburante), ma siamo tornati sani e salvi e non vediamo l'ora del nostro hotel a 4 stelle e del giorno di riposo. Il riassunto di questo viaggio nella giungla è come già anticipato: non abbiamo davvero apprezzato il calpestio nella melma attraverso la foresta con centinaia di migliaia di insetti - uno più dell'altro. Ma sicuramente non dimenticheremo mai quelle impressioni. E così, docciati e tornati nella camera d’albergo climatizzata possiamo dire: l'esperienza è valsa la fatica e stata sicuramente un'esperienza unica, sottolineando che è stata davvero unica nella vita!<br /></p>

Con sentimenti misti, oggi andiamo in Amazonas. Abbiamo già visto più di 200 documentari. La maggior parte ha nomi così spaventosi come "I Big 5 degli animali più pericolosi dell'Amazzonia" o "Gli animali più velenosi del mondo", "Anaconda - il serpente più grande del mondo" e via dicendo. Se dobbiamo essere onesti, lo facciamo principalmente per poter dire che lo abbiamo fatto. Certo, ci si può chiedere com'è lì, ma ad essere sinceri - chi vorrebbe passare 3 giorni e altre notti orribili con tutte quelle creature pericolose?! È comunque più che altro un'esperienza unica. Ma non serve a nulla, ora facciamo come Crocodile Dundee e siamo già in viaggio verso Leticia, al confine tra Colombia, Peru e Brasile.

Quando prenoti un ostello su booking.ch, non è detto che i proprietari sul posto sappiano nulla. Forse si sono dimenticati di informare Booking che sono stati prenotati o che l'Internet non è stato consultato da un po'. È accaduto già alcune volte, anche a Leticia. Per fortuna ci hanno organizzato un'alternativa più o meno in tempo utile. Dopo una burrascosa notte, ci siamo preparati per la nostra avventura nella

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