Brattahlíð - Erik il Rosso residenza

Con il vecchio pickup Toyota, vengo portato al molo dall'altra parte della collina. Circa 4 km non sono poi così lontani, ma anche qui il sentiero è piuttosto un mare di pietre scivolose. Durante il viaggio intravedo una piccola foresta - solo poche centinaia di metri quadrati e gli alberi saranno alti circa 3-4 metri, ma: una foresta!

All'attracco, il conducente si congeda. La barca arriverà tra circa mezz'ora. Ora mi trovo completamente solo nel nulla, sta piovendo. Brevemente mi viene in mente perché non ho semplicemente prenotato una settimana a Maiorca con tutto incluso. Nella successiva frazione di secondo, i miei occhi si concentrano sui ghiacciai disposti sullo sfondo come perle su una collana. E anche l'anima è di nuovo concentrata. Orientata.

Poco dopo arriva la barca - come sempre a tutta velocità. Oramai sospetto che le barche groenlandesi abbiano solo due marce: 1=velocità lenta per attraccare, 2=accelerazione massima.

Arrivato a Brattahlíð, lascio il caffè seducente a destra. Un errore, come si rivelerà più tardi. Sotto la pioggia percorro il piccolo paese per quasi un chilometro fino al sito UNESCO, la fattoria di Erik il Rosso, il scopritore della Groenlandia e padre di Leif, il scopritore dell'America, e la prima chiesa costruita su suolo groenlandese, da Þjóðhildr, la moglie di Erik il Rosso. Quindi, una famiglia davvero interessante, sebbene ruvida.

Le rovine sono ancora più grandi che a Igaliku, il terreno della fattoria medievale è gigantesco. Gli edifici sono solo abbozzati, perciò sono state ricostruite una casa e la chiesa come repliche impressionanti. Era proprio questo che aspettavo con particolare trepidazione. Purtroppo non avevo trovato alcun'indicazione che richiedesse una registrazione per la visita - l'avviso è arrivato solo su un cartello in loco. Quindi niente visita all'interno. Pioggia battente e poi questo. Sono di malumore. Mancano ancora un'ora e mezza fino a quando la barca mi viene a prendere. Quindi al porto nel caffè, qualcosa da mangiare per sollevare il morale. Lì ho visto l'offerta di un tour. Sì, perbacco! Se solo fossi andato subito al caffè... Ora non ho né tempo né voglia di rifare il tragitto.

Insieme a una coppia olandese, aspetto la barca (naturalmente) che arriva a tutta velocità. Poco prima dell'attracco, il motore si ferma. Hmm, comunque salgo? La giusta alternativa scomoda: rimanere nel nulla sotto la pioggia incessante senza bagagli (quelli sono già stati portati da soli in precedenza).

Ci dirigiamo verso i ghiacciai del Qooroq, molto più piccoli che a nord a Ilulissat, ma ghiacciai! Da molto vicino! A tutta velocità (non è necessario menzionarlo, vero?) sfrecciamo tra i ghiacciai, a volte con una brusca sterzata per evitarne uno. Fascino e paura si alternano. A un certo punto non si può più andare avanti, il campo di ghiaccio diventa troppo denso. Purtroppo, a causa della pioggia, il ghiacciaio non è visibile. Ma si sente un incredibile rumore, lo scoppiettio delle bollicine d'aria millenarie intrappolate nel ghiaccio. Magico! La guida turistica pesca un piccolo blocco di ghiaccio dall'acqua e ci offre Martini on the rocks. Questo non dovrebbe però essere paragonabile al divertimento del capitano della barca, che mentre si dirige verso Narsarsuaq colpisce improvvisamente una parete ripida con la prua e lascia il suo assistente riempire una bottiglia direttamente da una piccola cascata.