Nix Kaka – Tutto Titi in Bolivia!

Siamo stati in Cile da alcuni giorni e è ora di riflettere sul nostro viaggio purtroppo breve ma ricco di sorprese attraverso la Bolivia.

I primi giorni a Copacabana e sull'Isla del Sol nel Lago Titicaca sono stati meravigliosamente tranquilli, proprio ciò di cui avevamo bisogno dopo lo stress del tempo libero in Perù: sì, viaggiare può essere anche molto faticoso ;-)

Il Lago Titicaca è il lago navigabile più alto del mondo ed è così enorme che il nostro Lago di Costanza fa una brutta figura, ci entrerebbe dentro ben 15 volte. Abbiamo voluto immergerci completamente nella magia del lago e abbiamo navigato per 3 giorni fino all'Isla del Sol, una bellissima isola senza auto, allarmi e rumori, ma con una grande bellezza naturale e tanti animali. Ci sono solo 3 piccole villette sull'isola, e in due di esse è possibile pernottare. Abbiamo deciso di soggiornare nel nord, a Challapampa, che si è rivelata la scelta giusta; a sud c'erano parecchi costosi eco-hotel, ma nessun abitante locale e nemmeno nulla di interessante. A Challapampa ci aspettava un nido sonnolento, con solo 2 o 3 piccole sistemazioni per il pernottamento, e abbiamo scelto la baita con la migliore vista sulla penisola. Durante il giorno faceva caldino primaverile, ma di notte, a causa dell'altezza di 4000 metri sul livello del mare, friggeva di freddo. Ma eravamo ben attrezzati con abbigliamento completo in alpaca e merino e la mattina seguente siamo stati svegliati dalla capretta di casa che strappava l'erba davanti alla nostra porta. Nei giorni trascorsi sull'isola abbiamo incontrato probabilmente molte più creature che persone, greggi di maiali e pecore, un paio di alpaca e particolarmente teneri asinelli, il che ci ha reso molto felici. Il secondo giorno abbiamo camminato fino alle rovine inca all'estremità nord dell'isola e abbiamo scoperto anche le impronte dei primi inca, inviati dal loro padre, il dio Sole, sulla Terra per mettere ordine e fondare una città (l'attuale Cusco). La Bolivia aveva dichiarato lo stato di emergenza pochi giorni prima del nostro ingresso a causa di una grave scarsità d'acqua e anche sull'Isla del Sol abbiamo visto e sentito le conseguenze della mancanza di pioggia: non c'era acqua dai rubinetti a mezzogiorno e la terra e l'erba erano molto aride. Ma nella seconda notte è finalmente arrivata la tanto attesa pioggia, e la stagione delle piogge è iniziata con tamburi e trombe la mattina del nostro ultimo giorno sull'isola! Solo che ci eravamo messi in cammino per la parte sud dell'isola già alle 06:00 e siamo stati colti da una pioggia violenta (visto che la stagione delle piogge fino ad allora si era fatta attendere, Tömmi aveva lasciato la sua giacca impermeabile sulla terraferma). Ma non solo la pioggia ci ha colpiti, sono arrivati anche chicchi di grandine, neve e persino un tornado sportivo che non ha reso la passeggiata proprio una passeggiata. Inoltre avevamo anche una certa pressione temporale, poiché nessuno sapeva quando esattamente partiva il battello verso la terraferma, si diceva solo 'qualcosa di mattina'. Sebbene la stagione delle piogge avrebbe potuto prendersi ancora 3 ore di tempo, eravamo felici per noi e per gli abitanti locali, che accompagnarono il nostro cammino con canti gioiosi e suoni di ottoni stonati. Quando una ragazza ci ha mostrato la strada per il porto e le ho chiesto perché non fosse a scuola, ci ha spiegato che nei giorni di pioggia non si va a scuola! Trovo questa regola non male nemmeno per la Germania ;-) Siamo arrivati al porto giusto in tempo, insieme a circa 50 turisti inebetiti che avevano pernottato a sud e non avevano sentito nulla di grandine e pioggia. La piccola barca è stata poi riempita con tutti i passeggeri (4 giubbotti di salvataggio per 50 persone), il bordo dell'imbarcazione era al livello dell'acqua e a metà lago si sono fermati entrambi i motori per un momento... ma ce l'abbiamo comunque fatta, e siamo giunti a Copacabana con i piedi asciutti, e poco dopo eravamo già sul bus per La Paz.

A La Paz ci siamo concessi per la prima volta il lusso di un hotel, dato che altrimenti c'erano solo ostelli per festaioli e non avevamo per niente voglia di fare parte del tipico pubblico 'Faccio solo la Death Road e le saline'. Inoltre volevo di nuovo fare una doccia senza scosse elettriche; le docce qui in Bolivia di solito funzionano tramite molto avventurose costruzioni di cavi elettrici e, quando si apre il rubinetto, l'elettricità di solito passa anche all'utente. In combinazione con l'acqua, questo è sempre un brivido speciale. Tuttavia, il nostro hotel Milton aveva fortunatamente una doccia a gas e spruzzava il fascino del Grand Hotel Budapest, ci siamo sentiti benissimo.

La Paz, spesso erroneamente definita capitale della Bolivia, con i suoi 750.000 abitanti si trova nel mezzo delle Ande. A un'altezza di circa 4000 metri, la metropoli si fa strada in un'enorme gola. Sulle pendici, dove il vento gelido soffia giù, si trovano le abitazioni più misere, sulla pianura alta sopra La Paz addirittura un'immensa insediamento dei più poveri, El Alto. La Paz e El Alto in origine erano una sola città, ma sono state separate a metà degli anni '90. Chi può permetterselo si trasferisce il più in basso possibile, ma la maggior parte non può permetterselo, e così El Alto cresce a una velocità folle. Per riconnettere le due città a livello infrastrutturale e simbolico, Morales ha ingaggiato la compagnia austriaca Doppelmayer per installare 4 funivie tra La Paz e El Alto.

La Paz stessa ci ha subito risucchiato nel suo vortice simpaticamente caotico di moderna metropoli e tradizionale ruralità, e la città rispecchia piuttosto bene la follia del presidente Morales e dell'intero paese.

La nostra lista delle curiosità:

1. La prigione di massa San Pedro: In questa prigione ci sono solo 15 detenuti, circa 2000 detenuti maschi (che pagano affitti variabili a seconda del settore e vivono abbastanza bene insieme alle loro mogli e bambini, che possono entrare e uscire liberamente), banchi di mercato, ristoranti, negozi di souvenir e pezzi di lamiera che vengono ribaltati ogni minuto per lanciare piccoli pacchetti di polvere bianca sulle strade circostanti; infatti la prigione si trova nel centro di La Paz. Fino a qualche anno fa c'erano tour guidati della prigione per turisti, che avevano saputo di questo luogo principalmente attraverso il libro 'Marschpulver' e alla fine del tour potevano sniffare un pizzico di fine cocaina della prigione con le loro narici da gringo. Brad Pitt ha acquisito i diritti cinematografici.

2. La nuova ora boliviana: Sul palazzo del congresso sventolano la bandiera boliviana e quella arcobaleno, sopra c'è un orologio che segna l'ora, ma bisogna almeno guardarla due volte per leggere l'ora correttamente, poiché l'orologio gira in senso antiorario. Il governo del presidente Evo Morales vuole lanciare un messaggio e rimuovere le tracce degli colonizzatori. Un orologio nell'emisfero sud gira in senso contrario rispetto a un orologio nell'emisfero settentrionale e in Bolivia con il primo presidente indigeno è iniziata anche una nuova era, secondo le spiegazioni dell'orologio al contrario.

3. Calle de las Brujas – il mercato delle streghe: Qui c'è di tutto, dalle erbe alla carne di serpente e ai feti di lama e alpaca, tutto ciò di cui si ha bisogno per sopravvivere. Qui le streghe schiacciate fanno magia a ritmo sostenuto, sia per l'amore che per farlo finire, per la prosperità o la potenza, hanno per tutto una polverina pronta. Abbiamo visitato non solo il (ormai molto commerciale) mercato delle streghe nel centro di La Paz, ma anche la strada delle streghe a El Alto, dove gli abitanti si fanno leggere il futuro dalle foglie di coca prepare nel mate. Diventare bruja, tra l'altro, è possibile solo se qualcuno è stato colpito da un fulmine, o altro tipo di esperienza di pre-morte.

4. Emanzipazione 2.0 con il Wrestling delle Cholitas: Le Cholitas sono il simbolo fotografico della Bolivia, donne rotonde con lunghe trecce, gonne corte e il tipico cappello bombino. In sostanza, signore con vestito, fascino e bombino! Le Cholitas provengono sempre da buone famiglie e sono spesso molto ricche a causa della loro intraprendenza e abilità. Lo mostrano anche volentieri con il loro sorriso dorato o argentato e un completo da Cholita costa diverse migliaia di dollari: molte gonne pieghevoli colorate e riccamente ricamate, per esaltare i fianchi pieni, seguite da una blusa a maniche a sbuffo e un maglioncino di lana lavorato a mano. Infine, la bombino, che originariamente proviene dall'Italia e, in base alla posizione sulla testa, indica se la Cholita è single, sposata, divorziata o vedova. Tutta la Cholita è tenuta insieme da un colorato asciugamano chiamato Aguayo, dove si trova tutto ciò che noi trasportiamo in una borsa, più spesso anche un neonato umano, alpaca o agnellino. I cappelli bombino sono un residuo dei ferrovieri britannici, che trovavano i cappelli di feltro a visiera proprio insufficiente a ripararsi dal sole splendente delle Ande e regalarono quindi i loro cappelli alle donne delle alture. Ormai da 100 anni questi cappelli sono parte del folclore tradizionale. Tuttavia, le Cholitas non si dedicano solo ai cappelli, ma anche all'emancipazione e praticamente ogni villaggio andino boliviano ha quindi una squadra di calcio di Cholitas. A El Alto sembra che non bastino più nemmeno le partite di calcio – ci vanno due volte a settimana nell'arena di wrestling e mettono in ombra qualsiasi professionista WWF. Naturalmente non potevamo farci scappare questo spettacolo e le Cholitas hanno davvero dato tutto: salti dalle recinzioni del ring, tirare per i capelli, giudici corrotti e incitamento del pubblico ci hanno regalato una serata fantastica!

5. La legislazione del presidente Morales: Morales ha cercato di provocare una crescita della popolazione attraverso numerose leggi. Le sue “migliori” idee sono state l'abolizione dei preservativi e una tassa speciale per donne senza figli sopra i 28 anni. Tuttavia, i boliviani non accettano tutto e hanno protestato per alcuni giorni finché non ha revocato le sue leggi. Attualmente sta cercando di farsi rieleggere per la terza volta come presidente, ma anche l'ultima volta l'ha già imbrogliato, siamo tutti curiosi di vedere cosa si inventerà stavolta!

Dopo che a La Paz abbiamo tremato freddo e abbiamo dovuto 'comprare' nuovi maglioni di alpaca, abbiamo volato in profondità nella giungla verso Santa Cruz De La Sierra. Poiché ci avevano avvertito tutti dei viaggi in autobus orribili in Bolivia e volare non era davvero costoso, abbiamo optato per l'aereo e un'ora dopo eravamo già nella tropicale Santa Cruz. L'arrivo a Santa Cruz può essere descritto più o meno così:

uff, abbastanza caldo – oh, palme ovunque – guarda, un pappagallo – incredibile, ci sono solo fast-food – e gelaterie – in quale tipo di taxi ci troviamo? – perché? – Guarda in avanti! – oh no, non c'è nemmeno il cruscotto – sì, le spie sono tutte a destra, ma il volante è a sinistra – beh, va, sarà permesso qui, meglio della carrozza accanto a noi – ehm Tömmi dove siamo? – perché? – ci sono solo bianchi del 18° secolo – cosa, dove? – Oh cielo, sembrano così inquietanti – wuaa, c'è una donna con un capo di vitello sotto il braccio – sì, probabilmente lo stanno cucinando per la zuppa – abbiamo urgentemente bisogno di spray per le zanzare, quegli animali mi stanno mangiando – finalmente, lì davanti c'è il nostro ostello!

E in realtà non c'era molto di più da vedere a Santa Cruz. I bianchi del 18° secolo si sono rivelati Mennoniti. Li trovavo così inquietanti con il loro sguardo vuoto e il loro atteggiamento old-fashioned che ho letto diversi articoli che confermavano tutte le mie impressioni che sono totalmente pazzi: ridere, divertirsi e fare musica sono vietati... beh, non devono sorprendersi se nessun paese al di fuori della Bolivia li vuole, e la Bolivia probabilmente solo per il suo denaro.

Santa Cruz non offre davvero nulla di interessante a parte ville costose con auto di lusso, bar di lusso e centri commerciali, quindi abbiamo fatto alcune escursioni nei dintorni della giungla. Ci siamo sentiti più come se fossimo a Miami, la città contraddice tutto ciò che si può associare alla Bolivia, il che la rende ancora più sorprendente, dato che si trova in mezzo alla giungla.

Nel giardino botanico, così grande che ci siamo persi e in realtà non ha nulla a che fare con un giardino, ma piuttosto con una giungla selvaggia, abbiamo trovato bradipi, tartarughe, scimmie e alligatori. Volevamo vedere anche i giaguari e le missioni gesuite, ma appunto ci sembrava di essere stati gli unici turisti a Santa Cruz, e tutte le agenzie turistiche hanno annullato a causa del numero insufficiente di turisti, quindi ciò purtroppo non si è fatto. Così siamo andati a rilassarci nel parco Güambé, un resort privato con fattorie di farfalle e uccelli, un'isola di scimmie e molte piscine differenti, bellissimo!

Da Santa Cruz abbiamo volato di nuovo verso Sucre, la capitale della Bolivia. A Sucre c'è un'atmosfera molto tranquilla, ma anche qui siamo stati sorpresi giorno dopo giorno:

1. Allo zebra regolano il traffico: La Bolivia ha messo in atto un programma di sicurezza stradale per insegnare agli automobilisti anarchici e impazienti un po' più di rispetto per i pedoni. In quasi tutte le grandi città, studenti in costumi da zebra ballano agli incroci pericolosi e aiutano soprattutto bambini e anziani a attraversare la strada in sicurezza, mentre le loro burle strappano risate agli automobilisti. Da parte nostra, abbiamo dato 4 pollici in su per questo fantastico progetto!!

2. A soli 15 minuti di auto dal centro si trova il castello rosa La Glorieta, che unisce tutti gli stili architettonici europei: la torre dell'orologio di Big Ben, il minareto arabo, le finestre gotiche, la sala da pranzo rinascimentale, il giardino francese... I costruttori, che hanno ottenuto il titolo dell'unica coppia principesca boliviana, si sono fatti ispirare dal loro viaggio in Europa per questo curioso rosa. Oggi il castello si trova in una zona militare vietata... non capisco perché l'abbiano costruita proprio lì, non è che la Bolivia non abbia più terreni liberi.

3. In una cava nei dintorni di Sucre è possibile ammirare impronte di dinosauri su un ripido muro, che un tempo era il fondo di un lago d'acqua dolce. Poiché i dinosauri bevevano attivamente e il fondo era molto argilloso, le impronte sono state ben conservate. La tettonica delle placche ha fatto il resto e ha spinto il fondo verticale verso l'alto, così che oggi si possono osservare le impronte come un dipinto sovradimensionato. È piuttosto affascinante, stare in una cava di fronte alle impronte del Brontosauro, T-Rex e Co. sfortunatamente qui ci sono anche troppi pochi fondi per proteggerlo in modo dignitoso. Recentemente un grande pezzo è semplicemente crollato, da allora i visitatori devono indossare caschi... non so se questa sia la strategia giusta.

Da Sucre siamo poi andati in autobus a Potosí, un tempo la città più ricca del Sud America e ora la città più alta del mondo. Della vecchia gloria della città purtroppo non c'è più molto da vedere. Sebbene la città abbia lo status di patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, l'antico splendore può solo essere intuito; la maggior parte degli edifici grandiosi appare oggi piuttosto storti e con la vernice che scrosta. Questa tristezza e nostalgia per i tempi passati di ricchezza d'argento aleggia su tutta la città, la gente qui è abbastanza povera e la maggior parte degli uomini è fortemente segnata dal duro lavoro nelle miniere. Queste miniere un tempo nascondevano enormi quantità di metalli preziosi, soprattutto argento. Gli spagnoli si sono naturalmente appropriati di queste ricchezze e hanno finanziato per decenni il decadente stile di vita della corona spagnola. Originariamente, gli schiavi africani erano destinati a lavorare nelle miniere, ma la maggior parte di loro non riusciva nemmeno ad arrivare nelle miniere. Le ragioni di ciò sono l'estrema altitudine e il freddo, che portavano alla morte gli africani non acclimatati. Così, gli indigeni dovevano entrare nella montagna e estrarre l'agognato argento, ma naturalmente resistevano profondamente a una tale sfruttamento spietato della loro amata Pacha Mama (Madre Terra). Ma i soldi e il lusso erano allettanti, e così il Cerro Rico è stato sfruttato per oltre 400 anni da Potosí, ancora oggi, anche se le riserve d'argento sono da tempo esaurite. Queste miniere sono l'unico motivo per cui i turisti si avventurano qui, poiché è possibile partecipare a tour nelle miniere e vedere il Cerro Rico dall'interno. Tuttavia, per vari motivi, non volevamo assolutamente partecipare a un simile tour: non mi piace affatto quel turismo voyeuristico, in cui ci si espone per pochi minuti alla sofferenza estrema di altre persone, solo per avere dopo un selfie con un minatore. Poiché i mineros sopportano il loro terribile lavoro solo grazie a tanto alcol e foglie di coca, i turisti sono obbligati a portare anche questi nelle miniere, in una sorta di biglietto d'ingresso. Questo dice molto delle disumane condizioni di lavoro. Pochi mineros raggiungono i 50 anni, coloro che estraggono i metalli dalla roccia non superano i 40 anni, poiché le loro vie respiratorie non sono protette. Guadammo a guadagnare 50 dollari all'ora, ma se per questo devono già lasciare questo mondo a 40 anni e sapere che le mogli e i bambini rimarranno a fendere da soli, non c'è secondo me compenso adeguato per questo lavoro. Le vedove 'devono' poi lavorare come rompiscatole nei terreni minerari per mantenere la loro famiglia a galla, e spesso proseguono in questo lavoro fino all'ultimo giorno. I ragazzi possono lavorare nelle miniere già a 12 anni e lo fanno. Il lavoro minorile è ufficialmente consentito in Bolivia!! Incidenti in questa miniera sono all'ordine del giorno, e sembra che non passi giorno senza che tutti i mineros escono indenni. Gli esperti prevedono un crollo imminente dell'intera miniera, poiché la montagna è così rotta e nessuna galleria mineraria è sicura secondo gli standard odierni, inoltre i mineros lavorano con dinamite (a Potosí la dinamite è in vendita liberamente a ogni angolo della strada). Ci sono ormai 16 livelli sotterranei e ci si chiede quanto a lungo Pacha Mama reggerà. Inoltre, Tömmi non ama molto i corridoi sotterranei stretti, ma ha fatto molte ricerche e trovato un museo situato nelle miniere, che spiega bene la storia dell'estrazione della ricchezza. L'unica agenzia che aveva questo museo nel programma è stata facilmente trovata, e la nostra guida ci ha portato per un'ora dentro la miniera. Lungo il cammino incontrammo alcuni mineros, che chiacchierarono con noi e anche il museo era molto interessante, sebbene deprimente. La cosa più affascinante era il vecchio Tio (zi), il diavolo, a cui i mineros offrono ogni giorno sigarette, alcol e foglie di coca, affinché non porti incidenti in miniera e indichi loro le vene dei metalli. Tio è di buon umore solo se la sua sigaretta brucia e emette fumo, se non lo fa significa sfortuna. Troviamo anche divertente che Tio sia sempre 'eccitato' e ogni minero lo accarezza ogni giorno e gli copre il pene in erezione con foglie di coca, che sono le vere 'dediche' tra Tio e Pachamama.

La sera siamo stati sorpresi in piazza principale con un mercatino di Natale in stile boliviano, comprese fragole ricoperte di cioccolato, ma purtroppo senza vin brulé.

Ora ci aspettava Uyuni, da dove iniziavamo un tour nel deserto di sale. Il nostro gruppo nel deserto è stata di nuovo fantastico, insieme a due coppie dalla Svizzera e dalla Cina abbiamo formato un super team. Il nostro autista Juan Carlos ci ha fatto viaggiare nel deserto con grande abilità, mentre ci chiedevamo sempre come sapesse la strada, 'strade' o percorsi non erano affatto riconoscibili. La nostra guida Bismarck (sta aumentando la lista dei divertenti nomi delle guide) sapeva raccontare qualcosa su ogni meraviglia naturale e si è anche rivelato un abile fotografo di Funny-Pictures. L'infinita vastità del deserto di sale invita davvero a scattare le foto più stupide, naturalmente abbiamo dato il nostro meglio ;-) Oltre al deserto di sale e a un pernottamento in un hotel di sale, abbiamo potuto godere anche di una foresta di cactus su una barriera corallina (l'intero deserto era un mare in passato e quindi tutte le formazioni rocciose sono o coralli antichi o resti vulcanici), lagune di vari colori con fenicotteri, il deserto di Dalí, diversi vulcani, un campo di geyser, sorgenti termali calde, e tanti vicuña e lama.

Il oltrepasso di frontiera per il Cile si è svolto anch'esso nel deserto e, come finora, senza problemi, anche se Tömmi era super nervoso a causa della sua attrezzatura da fumo, poiché le regole di ingresso cilene sono molto severe. Tuttavia, i doganieri avevano una buona giornata e ora per noi inizia il lungo viaggio verso la Patagonia. Anche se ci sarebbe piaciuto rimanere molto più a lungo in Bolivia, perché il paese ha così tanto da offrire e le persone lì sono tutte calde, aperte e disponibili, ma sfortunatamente ci siamo già prenotati per Natale a Valparaíso in Cile e abbiamo acquistato biglietti per un concerto a Santiago per domenica. Ma ora non vediamo l'ora di andare in Cile, dove probabilmente si vive in modo molto più europeo.

Una nota sulla legittima immigrazione infantile in Bolivia: La nostra gente naturalmente alza subito il dito morale e si chiede perché nessuno faccia nulla contro queste leggi, che contraddicono evidentemente i diritti dei bambini. Ma una seconda occhiata vale la pena. Dopo che ho notato soprattutto nei pressi della città mineraria di Potosí alcuni manifesti delle numerose unioni di bambini autogestite, mi sono informato un po' sul tema. Sì, in Bolivia il lavoro minorile è ufficialmente consentito, ma (come abbiamo stesso vissuto e ci è stato raccontato) è anche voluto da molti bambini! Non importa se il ragazzo sull'autobus vende fumetti o dolci, o le tante ragazze nei ristoranti, che corrono felici verso i turisti e offrono un eccellente servizio, nessuno dei bambini qui appare stanco, triste o costretto. Svolgono il loro lavoro con la massima dedica e gioia, e non pensiamo che tutti abbiano così tanto talento recitativo da recitare solo per noi. Per dare a se stessi e al proprio lavoro una voce rispetto alle offese straniere, i bambini qui si organizzano in sindacati e agiscono in molte forme per il loro diritto al lavoro. Vogliono semplicemente dare un piccolo contributo al sostentamento delle loro famiglie numerose, e in Bolivia una vita è considerata compiuta solo se si lavora. Non c'è quasi disoccupazione qui, perché tutti vogliono lavorare e lo fanno, di solito aprendo la propria attività. Il principio Casera supporta questa mentalità imprenditoriale: ogni boliviano ha un casera speciale per tutto ciò di cui ha bisogno per vivere, ovvero una persona da cui acquista sempre quel prodotto, un casera per il pane, uno per la carne, uno per i vestiti, ecc. Si è sempre fedeli al proprio casera per tutta la vita e si ricevono in cambio offerte speciali. Ciò spiega anche perché c'è una strada specifica per ogni prodotto. Ci siamo chiesti spesso come possano coesistere 100 negozi di pittura uno accanto all'altro, ma il principio Casera lo spiega. Questa intraprendenza (quasi tutti i negozi e i banchi sono aperti qui 7 giorni alla settimana, fin dalle prime ore del mattino fino al tramonto) ricade anche sui bambini. E per quanto riguarda l'obbligo scolastico? Anche questo è ben regolato, poiché i bambini possono scegliere se andare a scuola al mattino o al pomeriggio e vanno tutti a scuola, poiché il governo paga alle famiglie un bonus se i bambini vanno regolarmente a scuola. Il tempo libero e il gioco probabilmente non mancano, poiché indipendentemente dall'orario in cui passiamo davanti a una scuola, è sempre giorno di gita o pausa grande ;)