Tag 36 - Dai ghiacciai a rocce pancake (Franz Josef-Punakaiki)

19.01.2015

Sembra cupo quando mi alzo alle otto e mezza. Oggi devo dire addio al panino di 3 giorni fa e al resto del brie. Parto poco prima delle 10.00, le nuvole sono basse. Avevo anche pensato di guidare di nuovo verso Fox Glacier, se il tempo migliorava, e da lì al Lake Matheson per vedere il panorama. Ma non è necessario. La strada passa prima attraverso la fitta boscaglia della costa ovest, finché non arrivo a una pianura infinita con allevamenti e coltivazioni di cereali.

Alcuni piccoli villaggi tutti incorniciati da alte montagne - un panorama che con il sole è mozzafiato. Così era l'anno scorso. All'epoca, infatti, ho percorso in un giorno da Haast passando per Fox Glacier, inclusa la camminata in alto, fino a Franz Josef e poi a Hokitika. Hokitika è a circa 150 km da Franz Josef. Lo scorso anno ho davvero percorso grandi distanze in un giorno - ma ho visto molte cose che ora ricordo con piacere. Nel villaggio di mucche Pukekura, che ha oltre due abitanti e una taverna dove si dice si possa mangiare dell'ottimo possum, un burlone ha posizionato un patibolo al lato della strada con minacce marziali a tutti i sovrani e governanti, ricordando loro la rivoluzione francese.

Oggi mi fermo brevemente a Ross, una vecchia città di cercatori d'oro. Ma sta iniziando a piovere davvero, quindi rimango solo per una visita all'antica prigione e per dare un'occhiata a uno stagno che si è formato nell'ex cantiere di estrazione dell'oro. Qui si estrae ancora oro, così come minerale d'oro, e si sospetta che sotto il paese ci sia una vena d'oro - solo per raggiungerla bisognerebbe demolire il paese. Oltre a Ross, non c'è davvero molto di vivace lungo il percorso.

Ross

Su questa strada, le stazioni di servizio sono a una distanza di 100 km o più e chi vuole cambiare soldi qui cerca invano una banca. Tra Haast e Greymouth - sono oltre 500 km - non c'è alcuna banca. Ma a Franz Josef c'è il solo bancomat lungo la strada... Se si pensa che qui sia stato trovato oro a metà dell'Ottocento e venga ancora estratto oggi, è sorprendente che non ci siano più insediamenti.

Prima di svoltare a destra dall'Highway 6 - circa 20 km a sud di Hokitika - mi coglie un acquazzone e mi chiedo se valga la pena andare alla Hokitika Gorge. Ha acqua turchese e dovrebbe essere bellissima. Ma con questo tempo? Il sentiero per la gola non dovrebbe essere lontano dal parcheggio appropriato e porta sicuramente attraverso una foresta pluviale (infestata da sand flies), dove forse non ci si inzuppa troppo. Quindi, andiamo. Il percorso alternativo non è da sottovalutare, ci sono quasi 30 km su strade tortuose attraverso qualche posto con 3 case e molti campi.

Quando dietro di me il cielo inizia a schiarirsi, la pioggia è ancora in cima alle montagna davanti a me, ma per ora è asciutto. Quando arrivo al parcheggio, le cose sembrano andate bene e prendo il mio solito equipaggiamento da zaino, il poncho impermeabile e la copertura per lo zaino e inizio a camminare.

Come previsto, il sentiero attraversa la foresta pluviale e come previsto, ci sono le sand flies in attesa di turisti indifesi. La cosa peggiore è fermarsi e fotografare. Non appena ci si ferma, si gettano su di te. Anche se sono completamente coperto, le mani non lo sono... Alla fine ho non solo punture sulle mani, ma anche un morso nel padiglione auricolare.

Hokitika Gorge

La vista sulla gola è migliore quando si è sulla passerella, che regge al massimo 6 persone. L'acqua è latteo-turchese e con un filtro effetti le immagini sembrano piuttosto bene.

Il cielo si sta di nuovo coprendo e inizio il viaggio di ritorno. Poi altri 30 km fino all'autostrada e da Hokitika è ora relativamente un'ora fino a Punakaiki ai Pancake Rocks. Supero sopra Hokitika al Kumara Junction un'altra particolarità: qui c'è un ponte ferroviario che attraversa un fiume e questo ponte funge anche da strada e ciclabile. Davanti a me c'è un ciclista, dall'altra parte aspetta un grosso camion, perché il ponte è a corsia unica. Fortunatamente non arriva nemmeno un treno. I treni hanno la precedenza, ma a causa dell'età del ponte possono passarci solo molto lentamente, il che spesso porta a interminabili ingorghi su entrambi i lati del ponte. È davvero divertente. Il ciclista ha visibilmente problemi a mantenere l'equilibrio sull'asfalto esaurito tra i binari.

Il ponte di Kumara Junction

Greymouth non è più molto lontana. Non mi fermo a Shantytown, un'altra città di cercatori d'oro, poiché in qualche modo ho già visto abbastanza di ciò in Alaska a settembre e diversamente da Ross, non sarà così qui.

Greymouth ha il carburante più economico finora a 1,749 e faccio il pieno. Inoltre, faccio una piccola deviazione attraverso il centro storico con belle vecchie case, prima di continuare il mio tour. In realtà ora avrei voglia di un caffè, ma non voglio prendere tempo per una pausa vera, poiché il tempo è ancora abbastanza ok e voglio ancora andare ai Pancake Rocks. Dietro Greymouth, l'autostrada corre direttamente lungo il pendio ripido di una montagna - un percorso fantastico. Le cascate si riversano a fianco della montagna e proseguo passando mentre ho una vista enorme sul mare!

Che mare in tempesta. Ma ora si può vedere di nuovo l'umidità che si alza dalla giungla e allo stesso tempo la schiuma, il che avvolge la vista nella nebbia. E poi inizia di nuovo a piovere. Ho appena parcheggiato il mio auto ai Pancake Rocks, quando un violento acquazzone colpisce i turisti. Trovo rifugio in un caffè e quindi faccio una pausa forzata. Non so nemmeno dove dormirò stasera. In realtà sono così stanco di questo tempo sulla costa ovest che voglio andare il più lontano possibile a nord, il che significherebbe Westport. E' un'ora di viaggio a nord da qui. Da lì dovrei poi andare a est per alla fine arrivare a nord a Nelson o nei dintorni, per raggiungere il Parco Nazionale Abel Tasman. Considerando il tempo al momento, potrebbe essere un breve soggiorno qui. Forse rimarrò qui nelle vicinanze per affrontare tutto di nuovo domani mattina con un tempo migliore.

Dopo che la pioggia è finita, esco. C'è un percorso circolare che dovrebbe durare circa 20 minuti. Non ho camminato nemmeno 30 metri che la pioggia torna. Quindi prendo il poncho e la copertura dello zaino dallo zaino, mi proteggo e preparo il mio mezzo. Con la mia Olympus impermeabile faccio alcune foto delle prime Pancake Rocks, che sembrano in un acquario.

Non sono passati 5 minuti che mi invade il sudore, la pioggia è finita - esce il sole. Quindi devo togliere tutto di nuovo e legare il poncho bagnato da qualche parte. L'investimento di 1 euro fatti da Euroshop a Berlino si è già ripagato. L'ho già indossato 3 volte negli ultimi 3 giorni.

Il sole si alterna con le nuvole e lo scenario di queste rocce stratificate è fantastico. Ci sono torri, rocce, punte di roccia e nel mezzo ci sono anche blowholes, da cui l'acqua schizza in alto con le alte onde. Ora è comunque piuttosto acqua che si alza. Con alta marea dovrebbe essere molto più drammatico. L'origine delle Pancake Rocks è una relicca di erosione di antiche sedimentazioni di calcare e minerali di argilla. Si stima che l'età di questi cumuli di pancake sia di circa 30 milioni di anni. Le Pancake Rocks appartengono al Paparoa National Park, uno dei 14 parchi nazionali della Nuova Zelanda (10 dei quali si trovano nell'isola meridionale).

Fino a quando non ho catturato qui con luce scura, buona e molto buona le nuove prospettive, sono già le sei e sto pensando di indiquer il prossimo motel, poiché più tardi diventerà sempre più difficile, dato che la strada sopra Punakaiki appare piuttosto vuota.

Strada costiera sopra il centro visitatori di Punakaiki

Solo un chilometro dal centro visitatori c'è il Punakaiki Tavern, che affitta anche stanze simili a un motel. 130 dollari è un prezzo considerevole. Ma continuare a guidare per risparmiare forse 20 dollari mi sembra insensato.

La stanza è piccola e sono subito di nuovo in movimento verso la spiaggia, che inizia circa 100 metri dietro l'hotel. Mi siedo sulla roccia al sole del pomeriggio, fino a quando non diventa un po' fresco e poi vado alla taverna del mio hotel a mangiare qualcosa, bevo una birra, scrivo cartoline e un diario - qui non c'è segnale telefonico. Di conseguenza, non c'è internet. L'hotel ha un Wi-Fi a pagamento, ma domani vedrò di riservare un hotel per le prossime 3 notti all'Abel Tasman. Avrei voluto farlo oggi, ma domani funzionerà comunque.