Tag 29 - Catlins & Slope Point: Il Polo Sud è più vicino dell'equatore

12.01.2015

Il sole splende sul mio piccolo balcone, ma fare colazione lì è possibile solo se il sole non si nasconde dietro le nuvole e il vento è più che leggero. Tuttavia, la vista sulla baia è incantevole.

Mi muovo con il mio English Muffin e un caffè circa tre volte tra dentro e fuori, finché non mi metto a lavare i piatti e parto. Comunque con calma. Oggi non devo fare il check-out alle 10:00, ma voglio percorrere il Catlins Coastal Heritage Trail, che si stacca dalla Southern Scenic Road. Inoltre, il mio obiettivo oggi è il Curio Bay, il bosco pietrificato visibile solo durante la bassa marea. L'uomo dell'hotel mi ha anche consigliato di visitare le Cathedral Caves, anche queste visibili solo durante la bassa marea per un'ora. La bassa marea è alle 14:00.

Parto alle 10:30 e mi ritrovo presto a percorrere un paesaggio da cartolina, quasi incontaminato, se non fosse per le numerose pecore e le recinzioni dei campi. Qui giù, nei Catlins, si nota chiaramente che due terzi dei 4 milioni di neozelandesi vivono nell'isola del Nord. L'isola del Sud è comunque più primitiva e vuota, ma nei Catlins è ancora meno popolata. 

Si presenta un paesaggio collinare meraviglioso, le cui sommità sono spesso adornate da alti Podocarp, questi tipici alberi neozelandesi lunghi e alti con tanti rami. Qui giù, gli Kauri hanno troppo freddo, anche se sono anch'essi una specie di Podocarp. In Nuova Zelanda, le foreste primordiali risalenti all'era del Gondwana, quando Nuova Zelanda era unita all'Australia, al Sud America e all'Africa, sono visibili solo in pochi luoghi. Qui in questo angolo sud-est del paese ci sono ancora alcune belle aree di queste foreste, che includono anche altri arbusti e alberi, rendendo queste foreste primordiali sempre simili al cavolfiore o al broccolo da lontano. Vedo un piccolo uccello giallo e più tardi scatto una foto a un Tui, che non ero mai riuscito a fotografare prima.

Quando ci sono appena 15 gradi, un vento forte fischia attraverso il sole, quasi portandomi via la porta dell'auto mentre scendo. Da qualche parte lungo la strada, sopra una vista incredibile su una scogliera infinita con onde impetuose, mi tolgo i pantaloni corti e indosso i lunghi. I sandali vengono riposti nel bagagliaio e indosso le scarpe da trekking - fa semplicemente troppo freddo. Un cartello a un punto panoramico mi informa che la temperatura media annuale qui è di 11 gradi. Oggi, con 15 gradi, ho trovato una giornata calda!

Dopo circa un'ora passo accanto alle Cathedral Caves, ma questa foresta di 180 milioni di anni è semplicemente più importante per me e passo oltre le Grotte, visto che la bassa marea arriverà solo tra due ore e si può scendere solo tra un’ora.

Mi dirigo a sud dalla Southern Scenic Route, passando per Niagara e Waikawa, prima che la strada termini in un piccolo parcheggio a Curio Bay. Questo petrified forest bosco pietrificato è ben visibile da una piattaforma di osservazione, ma anche se si cammina sotto, lungo i tronchi d'albero pietrificati che giacciono distesi, è chiaro che qui c'era davvero una vera foresta. Apparentemente ci sono state più foreste una dopo l'altra in questo luogo. Questa località è una delle foreste pietrificate meglio conservate al mondo e ha 180 milioni di anni. Attualmente si può accedere solo a una parte piuttosto piccola, poiché qui nidificano i Yellow Eyed Penguins e naturalmente non si devono disturbare.

tronco d'albero pietrificato

tronchi d'albero pietrificati

Mi trovo lì, nel freddo vento, con una giacca di pile e il cappuccio sulla testa, cercando di tenere la macchina fotografica stabile tra le raffiche. Non lontano da qui, enormi onde si infrangono contro le scogliere a sinistra e a destra alla fine della baia. L'acqua è turchese e il sole splende - un'esplosione di colori incredibile.

Solo 400m più avanti c'è la baia successiva, protetta da un promontorio roccioso, dove le onde si frangono fragorosamente. Tuttavia, Porpoise Bay ha un'onda piuttosto decente e il vento fischia non poco anche qui. 

Qui sopra c'è un campeggio - che posto meraviglioso! Tuttavia, bisogna legare tutto, bambini compresi. Sedersi e mangiare fuori qui è difficile, altrimenti il cibo volerà via dai piatti. Prendo un gelato nel piccolo negozio e mentre continuo a godermi la vista sulla baia ampia, quasi deserta, vedo le prime pinne di delfino che emergono dall'acqua. 

Neri, piccoli, rotondi - sono i delfini Hector! I più piccoli delfini del mondo, con una popolazione di meno di 10.000 unità a livello globale, sono una delle molte specie minacciate che si trovano quasi solo qui in Nuova Zelanda. Vedo tre animali che giocano allegramente vicino alla spiaggia e saltano anche un po'. Quindi scendo sulla spiaggia e trascorro le prossime un'ora e mezza a guardare. È difficile fare fotografie, queste creature sono piuttosto veloci e di solito finisco per avere solo l'acqua che schizza in foto e il delfino è già tornato in acqua. Ma questa baia è un sogno.

Quando parto di nuovo, sono le 15:30 e voglio ancora andare a Slope Point, il punto più meridionale della Nuova Zelanda - il Polo Sud è qui più vicino dell'equatore! La strada porta 15 km dal Heritage Trail verso sud, ma è anche parte dell'Heritage Trail. 13 km sono sterrati, ma sono ben percorribili. Alla fine ci si trova praticamente in un campo. Con un gancio, qui c'è una porta sicura che si apre e chiude da sola e si attraversa il campo fino a correre lungo una recinzione fino a un dirupo, da cui si tuffa verticalmente nel mare impetuoso. Nessuna recinzione, nessuna barriera - solo un bel cartello che indica quanto distano l'equatore e il Polo Sud. Scatto una foto a una famiglia tedesca e loro a me - così ottengo un bellissimo documento fotografico del mio viaggio. Ero già stato così lontano da casa? Forse quando ero in Tierra del Fuego?

Verso Slope Point

Mentre scatto ancora qualche foto, improvvisamente scendono qui quattro o cinque persone e mi metto in cammino verso l'auto (circa 15 minuti a piedi). Qui sopra ci sono molti di questi alberi Podocarp, tutti inclinati come testimoni di un vento costante proveniente dal mare. Mi ricordano gli alberi divi-divi ad Aruba, che crescono tutti in una sola direzione, modellati dal vento. È poco prima delle 17:00 quando parto da qui e il viaggio di ritorno è di quasi 100 km. Non riuscirò più a visitare le Grotte. L'alta marea è già arrivata e quindi sono chiuse.

Un grande gregge di pecore attraversa il mio cammino. Tutti hanno tempo. Anch'io. Meraviglioso.

Apprezzo durante il viaggio di ritorno gli alberi, la foresta primordiale, le felci e le palme, le incredibili viste sulla scogliera alla mia destra e mi lascio trasportare, dato che qui il traffico è pressoché assente. Poco prima di Kaka Point decido di salire a Nugget Point per vedere il faro.

Il tempo è davvero bello, il sole splende e se non si sta in quel vento brutale, si potrebbe pensare che fuori ci siano 30 gradi. Poiché è già 19:00 e il sentiero per il faro alla fine della strada è ancora a quasi 1 km, mi accontento di una vista sulle scogliere e sui leoni marini che si trovano lì e continuo verso la mia sistemazione. Dalla colazione ho mangiato solo un gelato e ora ho fame. Le mie ultime peperoni, pomodori e un English Muffin nel tostapane e la cena è pronta, che somiglia molto alle combinazioni alimentari tipiche della colazione.

Ora rifletto attentamente su come trascorrere i prossimi 10 giorni nell'isola del Sud e dove prenotare gli hotel. In realtà volevo andare domani a Invercargill e da lì a Wanaka. Ma la famiglia tedesca mi ha sconsigliato sia Invercargill che Bluff, dicendo che sono entrambi piuttosto scadenti, quindi ho teoricamente guadagnato un po' di tempo escludendoli. Nel mio cuore rimane sempre Milford Sound. Il viaggio del gennaio 2014 era nella nebbia e con della pioggia fina, e le previsioni per i prossimi giorni dicono sole splendente e oltre 20 gradi...Controllo la distanza per Te Anau e sono sorpreso che siano solo 226 km. Trovo un hotel online, lo prenoto per 2 notti e quindi parto domani verso Milford Sound. Evviva!

Chilometri del giorno: 216 km