Ritorno a Bogotá attraverso le Ande

2 dicembre 2016

Palomino-Cartagena-San Gil-Sogamoso-Villa de Leyva-Bogotá

Palomino è un piccolo villaggio a est del Parco Nazionale Tayrona. L'attività principale (a parte sdraiarsi sulla spiaggia caraibica) è il tubing. In realtà, ci si sdraia anche lì per la maggior parte. Nel villaggio si può noleggiare un tubo gonfiato (trattore?) a ogni angolo e poi si viene portati in moto a qualche chilometro a monte. Da lì ci vuole circa un'ora a piedi, e se non ci si perde, circa mezz'ora fino all'acqua. Poi ci si lascia trasportare dal fiume per circa due ore nel mezzo della giungla fino al mare. Forse scriverò una lettera agli organizzatori del Limmatschwimmen, perché questo tubo è molto più comodo e resistente di un gonfiabile da spiaggia e inoltre è anche riciclaggio. Se ci si alza presto al mattino, con visibilità chiara si possono vedere le montagne innevate della Sierra Nevada de Santa Marta, mentre ci si trova sulla spiaggia a circa 30°C. Tuttavia, ero contento di avere con me il mio sacco a pelo caldo, perché sull'autobus per Cartagena la temperatura era scesa a circa 20°C.

Cartagena è una delle città colombiane più turistiche con un centro storico molto ben conservato e bello. Sono arrivato lì la sera e ho potuto esplorare l'area al tramonto. Per cena abbiamo mangiato cibo da strada. Si può comporre un menu completo in giro. Anche un espresso dopo il pasto si trova praticamente a ogni angolo della strada in una di quelle thermos delle nonne. Ma per il dessert sono poi caduto nella trappola turistica. Tre franchi sfacciati per un'insalata di frutta – per questo si può fare una foto alle venditrici... In generale, qui vogliono venderti qualcosa e sei una sorta di banconota vivente. Quindi il giorno dopo non sono affatto andato nel centro storico, ma ho prima dormito comodamente sotto il ventilatore nell'amaca. Perché qui faceva incredibilmente caldo. Il mercato di Cartagena si trova un po' fuori e non mi è stato proprio consigliato di andarci. Il Mercado Bazurto è in netto contrasto con il centro storico curato. Qui ho comprato il mio pranzo. Gli avocado sono enormi. Ho rinunciato a pesce e carne per motivi di igiene, estetici, olfattivi e di salute – 'fresco di mercato' non lo ordinerei qui. La sera ho preso un Uber per la stazione degli autobus. È sempre un piacere parlare con i tassisti. Chi avrebbe mai pensato che un Reiki di secondo grado potesse curare a distanza?

Il bus notturno per San Gil era un vero lusso: presa di corrente, WiFi e più spazio di quanto serva. Così sono arrivato a San Gil piuttosto rilassato e mi sono iscritto direttamente per il tour in mountain bike (quello più impegnativo). È stato un errore. Mi ero immaginato un tour in bicicletta attraverso i bei villaggi coloniali, dove ci sarebbe stato anche un po' di salita. Alla Ciudad perdida tutti dicevano anche 'impegnativo'. Avrei potuto informarmi prima. Il tour consistette praticamente solo in discesa su strade molto sterrate, il che lo rese incredibilmente faticoso. E quando cedevi alle cosce doloranti, allora iniziava a far male ai piedi. Alla fine siamo comunque arrivati al mio villaggio coloniale e abbiamo pranzato lì. Purtroppo è arrivato il Cheep di 'Colombian Bike Junkies' (sì, anche il nome sarebbe stato un indizio..) e ci ha portati su per l'altro colle con la bici, dove dovevamo poi scendere di nuovo. Il primo incidente è avvenuto dopo circa 10 minuti e ci sono stati anche dei sassi che sono caduti, ma per fortuna nessuno è stato colpito. La sera ho regalato la mia pomata Voltaren all'irlandese zoppo. Dopo tanta azione, il giorno dopo dovevo recuperare e ho quindi deciso di fare parapendio. Per meno di 60 franchi si può fare un volo in tandem di circa 30 minuti sopra il canyon Chicamocha. Si decolla su un crinale montuoso e, con correnti ascensionali favorevoli, si atterra di nuovo lì. Con venti meno favorevoli bisogna atterrare nella valle, cosa che nessuno vuole, perché si deve aspettare a lungo l'auto. Avevamo termica di media qualità e cercavamo di seguire i 'beards' (Hugo parlava un inglese mediocre), poiché si lasciavano trasportare dalle correnti ascensionali. Così siamo rimasti in aria per circa 1,5 ore e siamo riusciti infine a raggiungere l'altro lato della montagna. C'erano anche alcune acrobazie incluse e sono stato felice di avere solo una piccola fetta del mio avocado da 1 kg a colazione.

Il giorno dopo ci siamo diretti verso Sogamoso, che è il miglior punto di partenza per un'escursione nel Páramo de Oceta. Il luogo non è molto turistico e sono stato felice che Lisette, un'olandese che ho conosciuto a San Gil, sia venuta con me. All'arrivo la sera nell'ostello, non c'era nessuno, tranne un ospite di lungo termine un po' dubbioso, che prima ci ha preparato un caffè. Uno dei due fratelli che gestiscono l'ostello (come lavoro secondario) è comunque arrivato e ci ha dato una camera e alcune informazioni su cosa fare nella zona. Poiché sapevamo già che volevamo fare l'escursione di Oceta, ha immediatamente chiamato anche suo fratello/co-proprietario/guida, in modo che ci potesse informare ancora più dettagliatamente sull'escursione. Ad esempio che partiamo a 3000 m.s.l.m. e andremo fino a 4000 m.s.l.m. Questo non era indicato nella guida turistica. Forse avevo in qualche modo ignorato che siamo qui nelle Ande. Ma Wilson ha detto che non era un problema, che l'altitudine poteva essere compensata con un passo più lento. La mattina successiva ci siamo alzati alle 5:30, prima con l'autobus fino al punto di partenza, poi sempre in salita. Con l'aumentare dell'altitudine aumentava anche il battito cardiaco. Con il minimo sforzo arrivavo rapidamente a 150 e sentivo il cuore in gola. Ma il bel paesaggio distraeva da ogni lamentela. Wilson poteva raccontarci molto sulla natura e la storia della zona, poiché è cresciuto qui e si interessa molto del suo paese. Sapeva esattamente quale pianta usasse per quali medicine e faceva anche le proprie tinture. I Frailejones, le piante più importanti del Páramo, crescono 1 cm all'anno. E ce ne erano molte alte più di 2 metri. Il Páramo è una palude montana e si trova raramente al di fuori della Colombia. A causa del terreno spugnoso, si deve fare attenzione a dove si calpesta. Anche il GPS non aiuta. A parte questo, Google Maps mi ha detto di stare a volte in un muro o in un edificio, anche se mi trovavo in mezzo alla strada... Tutto è un po' diverso qui. Il tempo cambiava in pochi minuti e il mio principio a cipolla con 5 diversi indumenti si è rivelato efficace. Nel punto più alto con vista sulla Laguna negra, la cui acqua sembrava effettivamente nera, ha iniziato a piovere. Da lì in poi è diventato un po' freddo, soprattutto a causa dei piedi bagnati... Ma questo non ha rovinato il buon umore. E nemmeno la pessima pizza da asporto, perché la sera non avevamo più voglia di cucinare. Il giorno successivo siamo andati al Lago de Tota – il lago più grande e più alto della Colombia. La trota fresca all'arcobaleno a pranzo con vista sulla Playa blanca era eccellente.

Prima di tornare a Bogotá, c'è stata una sosta a Villa de Leyva, una meta popolare soprattutto tra i colombiani. Questo adorabile villaggio coloniale a circa 2000 m.s.l.m. ha un clima primaverile tutto l'anno. Abbiamo rinunciato a un'escursione maggiore qui, ma la passeggiata verso Casa Terracota era ancora possibile. Un architetto ha costruito qui alcuni anni fa una casa in argilla, che non utilizza affatto cemento o acciaio e che è stata cotta al sole. Poiché tutto il tempo c'erano persone curiose in giro, alla fine si è trasferito e la casa è ora una sorta di museo. Lisette è andata a Cuba da Bogotá e io sono arrivato ieri a Buenos Aires e sono già al mio primo brunch. Ma non bere vino in Argentina sembrava giusto da fare ieri sera. Dopodomani arriveranno Natalja e Raffi e poi andremo verso la Patagonia.

Durante vari viaggi in autobus, in ostelli o in altri luoghi, ho incontrato locali che si sono sempre mostrati molto felici quando dicevo che mi piaceva il loro paese e quasi ovunque si viene accolti a braccia aperte. Ho incontrato anche molti colombiani che sono loro stessi in viaggio come turisti. Lo trovano molto 'chévere' poter viaggiare in questo modo. Ciò che mi colpisce particolarmente è quanto tutti siano informati riguardo al proprio paese. Ricevi subito consigli su attrazioni turistiche, belle escursioni o particolarità storiche della regione. Anche riguardo agli eventi correnti le persone sono molto informate. Un tema importante sono i trattati di pace. In ogni luogo più grande ci sono manifestazioni nelle piazze (naturalmente pacifiche, con tende e hippie e così via). Il fatto che il voto sui trattati di pace sia andato male a ottobre è principalmente attribuito al potere dei conservatori sui media. Naturalmente, ho avuto a che fare soprattutto con giovani colombiani di orientamento piuttosto di sinistra, anche se personalmente non vedo nulla di sbagliato (non posso nemmeno evitare che i tassisti più anziani mi raccontino alcune cose su metodi di guarigione giapponesi alternativi, ecc.). Molti colombiani benestanti possiedono terre che hanno acquistato durante il periodo della guerriglia e che sono protette dalla FARC. Naturalmente, non vogliono accettare il trattato di pace, poiché questo prevede di restituire le terre a circa 8 milioni(!) di colombiani sfollati. La bassa affluenza alle urne non ha a che fare tanto con il disinteresse quanto con il lungo viaggio verso le urne. E io posso certamente confermarlo ora... L'intero villaggio di Teyuna, ad esempio, avrebbe bisogno di 2 giorni senza elicottero per raggiungere la civiltà più vicina, e chi si occupa dei campi e degli animali nel frattempo? I giornali sono nelle mani di tutti i ricchi proprietari terrieri. I 6 seggi parlamentari previsti per la FARC (il 5% di tutti i seggi a partire dal 2018) si prestano bene a una propaganda del terrore. Ma apparentemente è anche possibile creare un trattato di pace senza un referendum popolare, poiché questo è stato approvato due giorni fa dal Congresso.