De una pequeña aldea montañosa en el norte de Vietnam...

Después del increíble tour en Ha Giang, nos dirigimos hacia el noroeste, a Sa Pa. Con el autobús cama (¡una genial invención: cada uno tiene su propia litera en el autobús, ¡yo dormí increíblemente bien!) viajamos toda la noche y tras nuestra llegada, a las 4 de la mañana, incluso pudimos quedarnos en el autobús para descansar. A las siete de la mañana, nuestro guía, Mama Mú, que pertenece a la etnia H’mong, vino a buscarnos.

Nos esperaba una caminata de siete horas para llegar a la pequeña aldea montañosa de Mama Mú, donde todo todavía está como hace cien años: los campos de arroz se cultivan a mano con la ayuda de búfalos de agua, la comida se recolecta a menudo en el bosque y la ropa tradicional que la gente usa a diario se elabora a mano de cáñamo, se borda y se tiñe con índigo, que también crece frente a la puerta.

Como ya estaba un poco cansado de hermosos paisajes tras tanto tiempo viajando, me fascinó absolutamente la cultura de los H’mong. Probablemente por eso tardamos siete horas en llegar a nuestro homestay: finalmente tuve la oportunidad de hacer preguntas, finalmente pude comunicarme de nuevo, ya que Mama Mú habla inglés, a diferencia de muchos de sus compatriotas. Así que pregunté cada vez que tuve la oportunidad, todo lo que se me ocurrió: „¿Cómo se tiran las fibras para secar y hilar el cáñamo?“, „¿Lo hilan?“, „¿Cómo se teje?“, „¡Explícame cómo se tiñe con índigo!“, „¿Qué comen ustedes?“, „¿Cómo se llama esta planta y para qué se utiliza?“, „¿Esto es mármol?!“, „¿Realmente usan mármol para construir la base de una casa?“, „¿Te casaste realmente a los 18? ¿Cómo se conocieron?“... Mama Mú tuvo que hablar sin parar para responder a todas mis preguntas.

El camino nos llevó a lo largo de la cresta de una montaña, en el valle el río brillaba al sol y en las laderas resplandecían las verdes y jugosas terrazas de arroz. Para mí, la magnífica caminata, por la cual los turistas siempre aumentan, era solo la guinda del pastel, porque a menudo no tenía tiempo para contemplar el hermoso paisaje, puesto que estaba muy ocupado observando a la gente.

Llevábamos más de dos meses en Asia y estaba decepcionado con el trabajo hecho a mano. Por todas partes solo hay chatarra de plástico producida en masa a la venta, lo importante es que sea colorido y ruidoso, por lo que estaba encantado con la producción tradicional de la ropa de los H’mong. Por supuesto, dije sí de inmediato y con mucha alegría cuando Mama Mú me preguntó si quería probar la técnica del batik para decorar chaquetas o mantas. Después de una cena inusual y muy deliciosa que consistía en helechos, hojas de calabaza, pollo y arroz, y una reparadora noche de sueño en la pacífica tranquilidad de la pequeña aldea montañosa, nos despertaron por la mañana los gallos. Llenos de anticipación, pronto partimos hacia la madre y la hermana de Mama Mú, que dominan el arte del batik. Con pinceles especiales, cera de abejas, una tabla y un trozo de tela de algodón, pude empezar a decorar la tela al estilo de los H’mong, sentándome en el suelo frente al fuego abierto. Pasó toda la mañana antes de que sumergiéramos las telas pintadas en índigo para teñirlas. Ahora teníamos una tarde relajada por delante, que pasamos en su mayor parte durmiendo en medio del silencio de los campos de arroz.

Al día siguiente, lamentablemente llovió, por lo que disfrutamos de otro día relajante en la paz silenciosa del balcón. Mi única tarea: hervir la tela teñida para eliminar la cera, de modo que el patrón se vuelva visible en blanco. ¡Estaba encantado con mi obra, aunque todavía necesita mucha práctica para crear algo realmente hermoso...!

Como seguía lloviendo al día siguiente, aceptamos encantados la invitación para participar en una boda en el pueblo. Fui vestido con la ropa tradicional de los H’mong y ¡ya comenzamos: a las 10 de la mañana a la juerga! Nos enteramos de que la ceremonia según la antigua tradición ya había tenido lugar el día anterior. Se reúne el círculo más cercano de la familia para pagar el dote a la familia de la novia. Una vez que la mujer ha sido pagada, ¡la pareja se considera casada! En la mañana siguiente, amigos y familiares de la novia se reúnen para comer juntos y beber licor, lo mismo ocurre al día siguiente con los amigos de la familia del novio. ¡A nosotros los turistas no nos escatimaron en el licor de arroz, aquí llamado „Agua Feliz“!

Las viejas mujeres, mayormente sin dientes, con hermosas chaquetas, collares y pañuelos en la cabeza, se mostraron muy amables con nosotros y tras poco tiempo ya estábamos un poco alegres. Solo había una solución: levantarse de la mesa y seguir adelante, ¡porque quien se queda en la mesa debe beber! Bueno, que estas celebraciones ya terminan después de unas dos horas, de lo contrario podría haber terminado mal, ya que constantemente te invitan a unirte a ellos en la mesa... tuvimos otra tarde para descansar, y nos unimos un poco al curso de inglés que una joven estadounidense ofrecía a los niños del pueblo.

Al día siguiente, había dejado de llover, decidimos finalmente seguir adelante. Un trekking de cinco horas a través de las jugosas terrazas de arroz y los misteriosos bosques de bambú nos separaba de la civilización, donde nos encontramos nuevamente, sorprendidos: junto al río y en la ciudad de Sa Pa se alinea un complejo hotelero chino tras otro, guías turísticos de Hanoi conducen enormes grupos de turistas por las calles asfaltadas a través de las terrazas de arroz, en el valle todo está diseñado para el turismo de masas.

Estábamos felices de haber encontrado por casualidad la “versión auténtica” y, dado que sabemos cuán urgente es para los habitantes de las aldeas depender de los ingresos del turismo, desde entonces recomendamos a todos lo increíble que fue nuestra estadía y cuán deseosos estamos de volver.