2025-02-19 Fjordland; NZL

19.2.25 Invercargill -> Clifden, 73km, 300hm. Je suis réveillé tôt et j'essaie de télécharger des photos pour un blog, mais Internet est si lent que cela ne fonctionne pas. À 7h30, je pars sous un ciel couvert en direction de l'ouest. En fait, je voulais longer la côte par la route 99, mais le GPS me propose une route 15 km plus courte à travers l'intérieur du pays sur des routes secondaires. Comme je dois de toute façon sortir de la ville par la HW 6 et 99, je peux voir combien de trafic il y a sur la route principale. Mais d'abord, je dois m'arrêter car il commence à pleuvoir. Cela aurait été plus facile si j'avais déjà tout emballé dans des plastiques au camping. D'une part, j'avais espéré qu'il ne pleuvrait pas, d'autre part, je voulais économiser les sacs en plastique. Sur la 99, il y a trop de voitures qui prennent la route secondaire vers Waianiwa. Je fais une pause déjeuner dans un garage ouvert, juste au moment où la pluie recommence à tomber. Je fais signe aux gens par la fenêtre et j'obtiens leur accord ainsi qu'une chaise pour m'asseoir. Je reste ici presque une heure et je téléphone à Barbara R. Parfois, les moutons ou les vaches regardent tranquillement, et parfois un animal est effrayé et tout le troupeau s'enfuit. Sur le trajet jusqu'à Otautau, il n'y a pas grand-chose à découvrir. J'achète de la bière, des brocolis et un paquet de quatre glaces dans un cornet. Non loin du magasin se trouve un coin de sièges. En fait, je voulais manger, mais les glaces ont aussi des calories. Le vent est aujourd'hui majoritairement clément et j'avance vite, même si ça devient à nouveau vallonné. Je double beaucoup de gens qui sont sur le long sentier de randonnée Te Araroa. Ils se ravitaillent eux-mêmes, mais doivent parfois avoir suffisamment de provisions pour six jours pour pouvoir faire des courses. Jusqu'à présent, je suis mieux sur le vélo. Orawia est l'un de ces petits villages, avec cinq maisons qui sont éparpillées. Parfois, elles ressemblent à de meilleures cabanes, puis il y a aussi des maisons plus récentes, avec de grandes fenêtres qui ont l'air plus luxueuses. Ici, un petit bassin de baignade se trouve même à l'entrée du village, mais il est envahi par l'herbe. Il n'a apparemment pas été utilisé depuis quelque temps. Après deux collines, je redescends vers le Waiau. Ici, il y a un parking pour camping-cars avec toilettes et eau. Et une pelouse devant l'ancien pont suspendu est désignée comme aire de pique-nique et de camping. Ici, je peux donc monter ma tente. Dans le vent, il fait assez frais et je dois d'abord m'habiller plus chaudement. Ce soir, il y a du riz avec des haricots mungo et des brocolis. Juste après avoir fini de manger, il commence à bruiner et je lis dans la tente. Ensuite, je fais une sieste et me réveille juste à temps pour le coucher de soleil. Du pont, la vue est magnifique. Le soleil et les nuages se reflètent dans la rivière. Je prends encore beaucoup de photos.

20.2.25 Clifden-> Manapouri, librairie-> Deer Flat. Cette nuit, je me suis réveillé parce que les piqûres sur mes jambes me démangeaient. Je ne sais même pas d'où elles viennent toutes. J'ai découvert quelques mouches de sable. Elles aiment s'asseoir sur les pieds entre les sangles des sandales. Comme je suis déjà réveillé, je vais aux toilettes, la lune brille vivement. Je continue à dormir jusqu'à 7h. Au lever du soleil, les toiles d'araignée sur le pont sont magnifiquement illuminées. Je prends encore quelques photos. À 8h20, avec un soleil éclatant, je suis sur la route. Au loin, on peut apercevoir des montagnes. Malheureusement, le vent souffle de face et devient de plus en plus fort. Je mange mon muesli tout en téléphonant à Ludwig. Fortifié, je continue à travers le paysage lumineux. Un stand d'information invite à marcher autour de la Borland Lodge. Je n'avance qu'à 10 km/h contre le vent. Puis la route quitte la vallée et grimpe une colline jusqu'à 400 m. Je dois vraiment me battre, à 13h, j'arrive en haut. Les nuages s'intensifient et selon la météo, il va pleuvoir très bientôt. À la prochaine aire de repos, je fais quand même une pause déjeuner car j'ai faim. Juste au moment où j'ai prudent tout emballé dans du plastique, Mark sort de son camper Jucy vert et me propose un lift. Il ne reste plus que 20 km jusqu'à mon objectif de la journée, que je pourrais faire sous la pluie, mais j'accepte l'invitation pour avoir de la compagnie. Devant la librairie Two Wee à Manapouri, il commence à pleuvoir. Je fais les photos promises pour Martina R. Malheureusement, Ruth n'est pas là, car elle a une lecture. Maintenant, il faut décider si je vais sur le camping ici ou si je monte avec Mark en voiture au Milford Sound. Je choisis la seconde option. Nous nous arrêtons à Te Anau pour faire des courses et prenons la route 94 vers le nord. Le temps se couvre de plus en plus et il pleut, mais nous nous arrêtons plusieurs fois pour faire des photos. À 17h, nous trouvons un emplacement pour ma tente et le camping-car au Doc Camp Deer Flat. Sous la pluie, je monte la tente. Bien sûr, le tapis de sol et l'intérieur de la tente deviennent humides. Tout est très inconfortable. Mark fait chauffer une boîte de spaghetti sur le réchaud et je peux aussi utiliser la cuisinière. Sous le hayon, je commence à préparer. Je fais revenir des oignons, de l'ail et de la viande dans la casserole. Je veux ensuite faire cuire les pâtes, mais le gaz est vide. Je dois donc quand même sortir mon matériel. Maintenant, il tombe aussi par le hayon et les côtés, mais nous restons déterminés, nous buvons une bière et mangeons pour le dessert ce que nous avons : de la pastèque. À 20h, je rampe dans ma tente humide et j'essaie encore de télécharger des images, mais la réception ici est trop mauvaise.

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21.2. 2025 Deer Flat->Milford Sound

->Deer Fat->Henry Creek. Le matin, il tombe encore de l'eau des arbres sur la tente. Mark avait dit qu'il se lèverait à huit heures. Mais quand je sors de la tente à 7h45, il est déjà en train de prendre son petit déjeuner et veut partir bientôt. Les autres campeurs lui ont dit hier soir qu'il est préférable d'arriver au Sound avant 10h. Il y a 60 kilomètres de montagne jusqu'à là. Nous roulons sous les nuages bas, au-dessus, on peut voir partiellement des montagnes enneigées. À un accident, nous devons attendre un moment. Un camping-car est tombé de la route derrière les barrières et heureusement est resté accroché dans les arbres de la pente raide. Nous passons le tunnel et descendons en lacets vers le Sound. Le premier parking gratuit est déjà plein, mais un peu plus loin, il y en a encore un. Nous descendons la route et découvrons que nous ne sommes pas au bon endroit, mais devons suivre encore 2 km sur la route principale. Au terminal, il y a plusieurs compagnies proposant des croisières en bateau. Dans un deuxième essai, nous réservons un bateau qui part dans dix minutes. La balade de presque deux heures coûte 160 NZ$. Tout le monde se presse sur le pont supérieur. Nous emportons le café gratuit. Ça commence avec de la musique et des annonces préenregistrées. Les prochaines informations seront fournies par le capitaine. Nous longeons la rive ouest au soleil. Nous passons plusieurs cascades et une colonie de phoques qui se trouve sur un éperon rocheux. Les téléphones sont régulièrement sortis pour prendre des photos. J'utilise d'abord l'appareil photo jusqu'à ce que la batterie soit vide, puis je continue avec le téléphone. Lorsque le Sound s'ouvre sur la mer, nous faisons demi-tour et revenons le long de la rive est. Nous avons une vue sur le glacier Pembroke. Une fois, le capitaine s'approche tellement de la cascade qu'on se retrouve mouillés par les embruns. Sur le chemin du retour, nous faisons encore une balade dans la baie. Nous croisons des poules qui pourraient être des kiwis. Sur le chemin du retour, nous nous arrêtons à trois beaux points de vue. La tente est maintenant sèche, seul le sol est encore humide. Je fais sécher tout au soleil. Je remercie beaucoup Mark et nous prenons des chemins séparés. Il aurait encore pu me déposer jusqu'à Queenstown ou ailleurs, mais je veux maintenant continuer mon voyage à vélo. J'explore rapidement les environs et décide de rouler plus loin, car il y a tout simplement trop de mouches de sable ici. Je pars donc vers 16h30 et parcours encore 36 kilomètres en deux heures et demie sur la très fréquentée route 94. La route passe souvent à travers la forêt mais offre aussi de belles vues. Ça monte et ça descend plus que je ne l'avais remarqué dans la voiture. Tout à coup, je commence à entendre un bruit de crissement de la roue avant. Je le démonte et mets de l'huile de cuisine sur les roulements, et effectivement, ça roule à nouveau tranquillement. Au Henry Creek, il y a beaucoup de vent. Il y a de nombreuses vagues sur le lac. Entre les arbres, au premier rang, je trouve un endroit abrité. C'est là que je cuisine aussi, car il y a trop de courant au table de camping. Un grand camping-car avec des Allemands recharge ma batterie. Après le repas, je vais au bord de l'eau dans l'obscurité avec ma deuxième bière. Le vent est encore frais et il fait frais. Il est temps de dormir.

22.02.25 Henry Creek->Lake South Mavora, 94km,600hm. Sur le chemin entre Henry Creek et Te Anau, je ne trouve pas d'endroit agréable pour prendre mon petit-déjeuner. Alors je continue à pédaler et m'assois sur le banc au débarcadère du taxi Kepler Track. Ensuite, je visite le centre d'information et demande des renseignements sur le Kepler Track. Mais tout est déjà réservé pour un long moment. Elle me recommande la vallée de Mavora. De là, je peux prendre le bateau pour Queenstown. Je dois réserver le bateau auprès de Real NZ ; ils ont un bureau dans la même rue. Mais ici, je n'obtiens qu'un numéro de téléphone et je dois appeler moi-même. Quand il s'agit d’épeler mon adresse e-mail, je demande à la femme derrière le comptoir de m’aider en lui tendant mon téléphone et en lui passant un papier avec mon adresse. Ensuite, je peux finaliser le paiement ici ! Pourquoi ils ne peuvent pas réserver le bateau pour moi dans l'ordinateur, je ne comprends pas. Peu importe. Après-demain soir, à six heures moins le quart, je peux traverser de Walter Point à Queenstown. Ça coûte aussi seulement 120 $. Mon prochain arrêt à Te Anau est le magasin de vélos. Là, je fais graisser ma roue avant (45$) et je pars faire des courses pour trois jours. Il reste encore 60 kilomètres jusqu'au lac. C'est trop loin pour aujourd'hui, je pense que je vais aussi trouver un endroit pour camper en bord de route. Je peux donc encore prendre mon temps et dicter mon journal d'hier. À 14h, je quitte la ville sur la HW 94. Malheureusement, il y a de nouveau beaucoup de trafic ici. Au croisement vers Manapouri, il devrait y avoir un camping. Mais c'est encore trop tôt pour moi et je continue et tourne sur la route de gravier vers la vallée de Mavora. Ici, il y a peu de circulation, mais quand une voiture arrive, elle soulève une bonne quantité de poussière. Le vent est favorable et j'avance bien. Après une pause, je pense que je peux quand même arriver au lac. Et puis, le vent se lève et souffle fort contre moi. Pendant une heure, je me bats contre ça et je guette un endroit pour planter ma tente. Mais tout est clôturé et très dégagé derrière. Je souhaite que le vent tourne et effectivement, cela se produit. À 19h40, j'atteins le lac Mavora Sud et monte ma tente à l'un des premiers emplacements. Pour cuisiner, je prends de l'eau du lac. Ce soir, il y a du riz avec de la viande hachée et une salade avec une vinaigrette en sachet. Un oiseau arrive tout de suite et vérifie s'il y a quelque chose pour lui. Les nuages changent magnifiquement et je rampe satisfait dans ma tente. Pour le dessert, il y a du chocolat.

23.2.25 South Mavora Lake Careys Hut, 28km, 200hm. En sortant des toilettes, Dave et Kathy cherchent une conversation et m'invitent à prendre un café. Je m'habille rapidement plus chaudement et prends mon muesli avec moi à la table de camping. Depuis que les enfants ont quitté la maison, ils font chaque année en septembre un plus grand tour à vélo. Maintenant, ils sont en Nouvelle-Zélande pour rencontrer leur fils. Ils viennent de Queenstown dans la direction opposée. Malheureusement, nous sommes à l'ombre et à la fin de la conversation, j'ai vraiment froid. Sur la plage, il y a déjà un peu de soleil. Je m'y chauffe d'abord. Je prends mon sac à dos pour la journée et commence à rouler vers le nord le long du petit lac jusqu'au grand. Plusieurs emplacements sont occupés ici. Le sentier suit la rive, partiellement à travers la forêt, et parfois à travers le gravier au bord de l'eau. Parfois, il y a de l'eau dans les traces de roues et parfois je reste coincé dans le gravier. Je croise régulièrement des randonneurs. Deux femmes âgées, qui pourraient avoir plus de 70 ans, demandent après mon casque. En fait, je pensais que je n'irais qu'au bout de la route et que je marcherais ensuite. Mais comme il y a encore une voie, je parcours tout en vélo. Et en fait, le casque aurait été utile, car une fois, je reste coincé dans un creux avec la roue avant et je tombe sur le guidon. Heureusement, je tombe sur l'herbe et non sur les pierres qui se trouvent juste un peu plus loin. À 13h, je vais nager nu et fais une pause au soleil. Je rencontre un homme qui est sur le long sentier depuis le 6 novembre. La cabane Careys Hut n'est plus très loin, mais le chemin devient de plus en plus difficile à parcourir. Dans la cabane, il y a un couple qui souhaite y passer la nuit. Ils marchent déjà depuis Décembre et ont plusieurs conseils pour moi. Je monte encore sur la colline derrière la cabane et je fais le chemin du retour. En chemin, je remplis ma bouteille d'eau au ruisseau. Plus tard, je m'aperçois que j'ai perdu mon miroir. Je fais demi-tour sur les derniers mètres, mais abandonne la recherche ensuite. Je n'ai vraiment pas eu de chance avec le miroir, mais je vais quand même le rater sur la route principale. Je vais nager encore une fois et je retourne ensuite à ma tente, m'arrêtant sans cesse en chemin pour photographier le beau paysage et le lac bleu. C'est vraiment très beau et calme ici. À peine ai-je déballé mes affaires de cuisine, qu'un oiseau gris avec une poitrine blanche revient. Je lui propose des morceaux de poivron et de tomate. Deux d'entre eux prennent avec eux dans les buissons. Ce soir, il y a des pommes de terre avec le reste de viande hachée de hier. Le soleil disparaît derrière la montagne et il fait frais. Comme il n'y a pas de nuages dans le ciel, l'illumination nocturne est annulée.

24.2.25 Lake Mavora->Walter Point->Queenstown, 54km, 300hm. À l'ombre au bord du lac, il fait frais ce matin, alors je suis content de sortir bientôt de la forêt pour arriver sur le plateau. À la première des quatre cabanes, je fais une pause pour le petit déjeuner. Aujourd'hui, je croise beaucoup de cyclistes. L'itinéraire semble vraiment populaire. Quelques voitures passent également et un bus vide, qui plus tard va repasser à pleine. Puis je croise quatre motards. Quand ils font une pause, je vais m'asseoir avec eux. Ce sont trois femmes et un homme. Les deux autres hommes doivent travailler. Ils viennent de Christchurch et font souvent des tours ensemble. À 12h30, j'atteins le point le plus élevé de l'altiplano. Une nouvelle rivière coule maintenant dans l'autre sens et a creusé un profond ravin. Maintenant, c'est une forte descente et à travers un gué. Jusqu'au lac, je dois à nouveau me battre contre le vent. Avec vue sur la partie nord du lac Wakatipu et les montagnes enneigées derrière, je fais une pause sous le chaud soleil de midi. Les arbres qui peuvent donner de l'ombre ne viennent que plus tard. Ici, je peux à nouveau téléphoner et réserver un emplacement au camping. Walter Point est une petite ville avec des écuries pour chevaux et des lamas. Ensuite, il y a aussi un grand restaurant et des parcs. L'ancien Earnslaw est amarré à 15h30 au quai. Je demande si je peux déjà monter, mais c'est refusé. Je regarde donc le départ et trie mes photos jusqu'à ce qu'il revienne à 17h45. Je dois monter à l'avant du bateau par un autre quai. Mon billet n'est même pas contrôlé. Le bateau est un musée flottant. Je vais à l'avant sur le pont et quand j'ai froid, j'entre dans la partie intérieure près de la cheminée. Elle dégage vraiment de la chaleur. Après 45 minutes, nous arrivons à Queenstown. Ce n'est pas très loin jusqu'au camping. Heureusement que j'ai téléphoné à midi, car il est complet. Ils demandent 67 NZ$ par nuit. En échange, j'ai un grand espace de stationnement, qui s'étend à moitié sous le fil à linge. Si je monte encore ma tente plus près du fil à linge, l'emplacement sera en fait libre. Je pense que cela pourrait fonctionner, donc je ne paie pas 67 dollars supplémentaires et que je passe une seconde nuit ici. Maintenant, je dois encore faire des courses et cuisiner. Il est déjà 22h quand je vais me doucher et dormir.

25.2.25 Queenstown, ascension du Ben Lomond 1748m. Je n'ai pas très bien dormi car tant de pensées me traversaient l'esprit et le camping était agité. Ce matin, il pleut. Avec l'aide de Linda, je m'inscris à wwoof. Et j'écris directement à quatre personnes à Queenstown et Wanaka. Ensuite, dans la salle de lavage, je fais l'étanchéité des coutures de mon poncho, car peut-être je vais en avoir besoin aujourd'hui. Après le petit-déjeuner dans la cuisine, la pluie faiblit et une fois que j'ai préparé mon sac à dos, il fait sec. Je m'élève sous les nuages bas. Il y a une déviation pour le sentier de randonnée, que je ne peux pas vraiment suivre. Je marche donc partiellement sur le sentier de VTT en montant la montagne. Je pourrais aussi monter avec le téléphérique ou le quad. Pour redescendre, il y a encore une luge d'été, une tyrolienne et du parapente. Et en hiver, il y a aussi le ski. Donc la montagne est complètement exploitée et va encore être développée. Le chemin est bien aménagé et passe à travers la forêt. Au-dessus de la limite des arbres, j'ai alors une vue dégagée sur Queenstown. Je fais une pause et me demande si je vais vraiment jusqu'au sommet. Mais comme j'avance rapidement et que les nuages disparaissent vraiment, le sommet m'appelle. Juste avant 16h, j'arrive au sommet et profite d'une vue magnifique. À l'ouest, je peux voir d'où je viens. Au nord, on aperçoit des montagnes enneigées et vers l'est, je vais continuer à pédaler demain. Vers le sud, je vais maintenant repartir après une demi-heure de pause. Les premiers mètres se passent bien, mais ensuite je n'ai vraiment plus envie de marcher et le chemin devient long. À 19h, j'arrive au camping. Mon plan de récupérer un emplacement libre a marché, il est à nouveau occupé. Je peux faire mes courses et cuisiner tranquillement et prendre ma douche sans avoir à repayer 67 $. J'ai reçu deux refus de wwoof. Dommage. En revanche, je me fixe un rendez-vous avec Sabine S. Nous voulons nous rencontrer demain à 11h30 à Arrowtown.