Samarkand (Tag 9 bis 11) - beau, plus beau, Registan

Le lundi 9 septembre a marqué le début du premier des deux jours complets à Samarkand. La ville semblait déjà beaucoup plus grande à notre arrivée que Khiva ou Boukhara. Le début de la semaine s'est malheureusement présenté sous un jour pluvieux. Ainsi, chacun a eu le temps de s'occuper de sa santé : Janina avait été la première à attraper un rhume lors de la première semaine et était déjà sur le chemin de la guérison. Cependant, maintenant la moitié de l'équipe FRA avait attrapé un fort rhume, tout comme les deux tiers de l'équipe DUS, qui avaient des symptômes plus légers. Notre petite vacancière a pu être aidée par la clinique pédiatrique et une pharmacie à Samarkand; un chauffeur de taxi résolu qui est intervenu à la clinique pédiatrique mérite ici un grand merci. Nous préférons ne pas parler de nos problèmes de digestion, c'était un peu modeste... L'ambiance était néanmoins bonne :) Par ce premier jour pluvieux, nous nous sommes donc relaxés jusqu'au début de l'après-midi dans notre très agréable chambre d'hôtel (Hôtel Art Samarqand) et avons mis à jour le blog. Nous nous sommes fiés aux prévisions météo (wetteronline.de règle !), qui annonçaient une éclaircie pour l'après-midi. En taxi, nous avons donc rejoint le Registan en environ 15 minutes ; prix : 11000 SOM (1,10€) - une bonne affaire. Il y avait encore quelques gouttes de pluie, mais la météo ne pouvait pas nous empêcher d'admirer : le Registan était vraiment impressionnant avec ses trois médersas de Ulughbek, Sher-Dor et Tilya-Kori. À la vue de ce monument - même sous la pluie - nous avons compris pourquoi il ne constitue pas seulement le cœur de Samarkand, mais aussi pourquoi il est l'un des plus beaux endroits d'Asie centrale. Nous avons décidé de visiter l'intérieur des trois médersas du Registan le lendemain - espérons-le sous le soleil - (prix d'entrée 40000 SOM). Nous avons donc fait le tour du Registan le lundi puis longé la rue commerçante principale jusqu'à la mosquée Bibi-Chanum (dédiée à l'épouse préférée de Timur). Nous avons jeté un coup d'œil à l'intérieur du mausolée de Bibi-Chanum puis avons poursuivi notre chemin, passant par le bazar Siab, jusqu'à la mosquée Hazrat-Khizr, sur le terrain de laquelle se trouve le mausolée récemment construit (2016) du président Karimov. Tous de très beaux bâtiments. Islam Karimov était le premier président d'Ouzbékistan, décédé en 2016. Il existe également une statue commémorative de lui dans le parc à proximité du Registan, non loin de sa maison natale. Pas que les gens n'oublient qui leur doit tout cela ;-) De la mosquée, nous avons continué un peu plus haut sur le chemin, sur une petite colline où se trouvait l'entrée d'un cimetière (principalement) musulman. Ce qui était particulièrement frappant, ce sont les portraits des défunts gravés dans les pierres tombales. La diversité des décorations et des configurations de tombes nous a impressionnés. Alors que les nuages de pluie se dissipaient lentement et que le soleil commençait à se coucher, nous avons pu prendre de superbes photos :)) Ainsi, le cimetière musulman a constitué un autre point fort de ce premier jour, aux côtés du Registan, qui était également très beau à voir par un soir de pluie.

Le deuxième jour, nous avons d'abord visité les médersas du Registan, maintenant sous un beau soleil. En plus des boutiques de souvenirs habituelles, il convient de souligner la mosquée qui fait partie de la médersa de Tilya-Kori, qui se distingue par un plafond doré et des revêtements muraux dorés. Dans les couloirs attenant, on pouvait voir des photos de la vieille ville avant et pendant les travaux de rénovation – les Soviétiques avaient vraiment fait un travail colossal, tant les bâtiments étaient en ruine il n'y a pas si longtemps. Nous ne nous sommes pas privés de revoir le Registan au coucher du soleil. Dans l'après-midi, nous avons visité le complexe de mausolées attenant au cimetière (ensemble Shahi-Sinda / Shah-i-Sinda / Shohizinda). C'est ici que Timur a enterré de nombreux membres de sa famille et amis. Cependant, le complexe n'a pas complètement convaincu Jörg en raison de la monotonie architecturale (il avait néanmoins déjà un mauvais tempérament auparavant, peut-être parce que la pause café obligatoire avait jusqu'alors été annulée ?!). D'autres visiteurs ont fait l'éloge de la variété des mausolées, et il n'est pas surprenant que le complexe soit classé au 2ème rang sur Tripadvisor.

Le troisième jour, avant de monter dans le train en direction de Tachkent, nous avons pu rayer d'autres points d'intérêt de notre liste. En particulier, la statue d'Amir-Timur ainsi que son mausolée avec une coupole à double coque ont rejoint la liste des attractions que l'on doit absolument voir. Non seulement Timur lui-même, mais aussi ses plus proches membres de la famille comme Ulugh Beg y ont été enterrés, et il n'a pas été épargné en matière de décorations et de l'utilisation d'or et de jade vert foncé. Derrière le mausolée de Timur se trouvait le mausolée Aksaray, beaucoup plus petit ; dans la voûte sombre vers laquelle nous sommes descendus, il était dit : faites attention à la tête ! À la billettière se trouvait un très mignon et photogénique chien. Peut-être était-il même plus intéressant que le mausolée... Quant au marché d'artisanat traditionnel, situé à proximité du parc Timur, il s'est révélé être l'ensemble habituel de stands de vente dans une simple médersa. L'observatoire et musée Ulugh Beg sont également recommandés : une agréable pause par rapport au déluge architectural turquoise, si l'on s'intéresse un peu à l'astronomie. Ulugh Beg était en effet, en plus d'être le petit-fils de Timur, un scientifique s'occupant de mathématiques et d'astronomie. Dans le musée, de nombreux objets étaient décrits avec des textes en anglais, nous permettant d'apprendre davantage :), notamment sur les déterminations astronomiques très précises faites par Ulugh Beg. Malheureusement, son observatoire a été largement détruit après son assassinat. Seule la partie souterraine du sextant extrêmement grand (11 m) était encore à admirer, de même qu'une statue récente de Mirzo Ulugbek à l'entrée du musée. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le musée d'Afrasiab. Tandis qu'un taxi nous avait amené à l'observatoire (dont le conducteur avait une fille vivant à New York et une grande motivation à nous fournir des informations sur Samarkand et ses environs), nous avons préféré nous promener jusqu'au site de l'établissement d'Afrasiab. Nous avons aussi eu une vue sur le mausolée de Chodscha-Doniyor (la tombe du prophète Daniel), qui se trouvait joliment dans un parc verdoyant au bord de la rivière Siab, à la lisière de l'ancienne cité d'Afrasiyab. Le musée d'Afrasiab se trouve directement sur le site des fouilles, en quelque sorte à l'intérieur de l'établissement d'Afrasiyab, inscrit au patrimoine mondial depuis 2001 et qui est l'un des plus grands sites archéologiques au monde. Il s'agit d'une ancienne ville, fondée en 500 av. J.-C., détruite par les Mongols au 13ème siècle. Les œuvres exposées au musée d'Afrasiab étaient également très intéressantes et enrichissantes, provenant de l'époque de la route de la soie, incluant notamment de la céramique chinoise, des pierres gréco-bactriennes et toutes sortes de pièces de monnaie. L'exposition était extrêmement professionnelle et riche, même si les différentes pièces auraient été encore plus impressionnantes avec un peu plus de contexte archéologique et historique, en particulier la fameuse peinture sogdienne murale (« peinture d'Afrasiab »). On aurait aussi pu visiter l'établissement d'Afrasiab, mais malheureusement, nous n'avions pas le temps. Sans un guide local, nous aurions probablement seulement aperçu une colline de sable au lieu d'un site de fouilles. Nous avons donc fait demi-tour, en jetant un dernier coup d'œil au cimetière juif. Celui-ci était adjacent au cimetière musulman, et stylistiquement, ils se ressemblaient. On remarque déjà ici l'influence d'Amir Timur, Timur Lenk ou Tamerlan, comme on l'appelle aussi. Celui-ci a fait de Samarkand la capitale de son empire en 1370, après que la ville a été presque complètement détruite par les Mongols sous Gengis Khan en 1220. Bien que la domination de Timur n'ait été que de courte durée, on apprécie qu'il ait unifié les régions musulmanes d'Asie centrale, de la Turquie jusqu'en Chine et du Kazakhstan à la mer arabe. En termes de cruauté et de fureur destructrice, il n'est cependant pas en reste par rapport à Gengis Khan, selon certaines sources, il le dépasse même largement. En Ouzbékistan aujourd'hui, il est célébré comme une sorte de héros national, comme l'on pourra encore le voir à Tachkent.

Quel était le paysage culinaire à Samarkand ? En général, l'offre culinaire proposée à Samarkand était excellente. Le café Art Nogris au centre-ville, près de la mosquée Bibi-Chanum, était très bon, en particulier le café et les plats végétariens étaient recommandables (le gâteau, pas tant que ça). Au niveau des restaurants, nous nous sommes déplacés dans le quartier de l'hôtel et il y avait quelques extrêmes. Le restaurant T-Bone proposait un excellent choix de plats et une qualité remarquable. La qualité des plats était également au rendez-vous au restaurant Sophia, mais le service était déplorable. Cela a d'ailleurs été noté par l'équipe DUS avec une évaluation Google à deux étoiles. Pas la peine de parler de la musique extrêmement forte en raison d'une fête d'anniversaire, la chanteuse pouvait au moins bien chanter, elle n'aurait juste pas dû monter autant son amplificateur. Jörg a d'ailleurs ignoré la remarque du serveur à ce sujet. Qu'en faire... il y a suffisamment d'autres restaurants à Samarkand, allez-y !

En fin de compte, nous avons beaucoup aimé Samarkand. D'une part, le Registan nous a enchantés avec ses couleurs merveilleusement belles, d'autre part, Samarkand offrait une certaine diversité dans les attractions et un mélange de l'ancienne atmosphère de la route de la soie, bien que moins prononcé qu'à Boukhara ou Khiva, avec des réalisations civilisatrices. Ce mélange de tradition et de modernité fera-t-il de Samarkand la ville la plus intéressante de notre tour d'Ouzbékistan ?