Trekkingtour de Kalaw au lac Inle

Notre trekking de trois jours de Kalaw au lac Inle commence le 28.11. Le matin, on nous récupère de notre maison d'hôtes. Les gros sacs à dos sont transportés par l'agence à Nyaung Shwe au lac Inle et nous partons avec nos sacs de jour, remplis de vêtements chauds et de deux t-shirts de rechange. La plupart des autres touristes ont décidé de choisir le trekking plus court de 2 jours en raison des prévisions météorologiques, donc nous ne sommes que deux. Plus le guide, bien sûr. Et la météo est parfaite ! Du soleil et pas un nu dans le ciel. Sympa :)
Notre guide s'appelle So So, son vrai nom est difficile à prononcer, et il vit à une journée de marche de Kalaw dans un village. C'est aussi notre destination pour la journée, car nous dormirons chez sa mère. Il a 25 ans et vit avec sa femme et son enfant dans une hutte en bambou sur la même parcelle de terrain. Avant, il était agriculteur, il avait même un buffle d'eau, mais en tant que guide, il gagne mieux. Au moins un peu mieux. Il laisse entendre qu'il n'est pas très heureux avec l'agence. Il gagne 9000 Kyat par client et par jour, ce qui correspond à environ 5€. Cependant, il doit payer notre nourriture et notre hébergement avec cela. Par conséquent, il préfère naturellement les groupes plus grands et il n'est pas si heureux de n'avoir que deux randonneurs à guider. Cependant, nous avons des conversations très intéressantes et nous pouvons en apprendre davantage sur le pays et son peuple.

Le premier jour de randonnée nous mène à travers des paysages très variés. Nous marchons à travers des champs et pouvons observer les agriculteurs au travail. Actuellement, c'est la saison des récoltes de riz, ce qui amène souvent toute la famille sur le champ.

Récolte de riz

Nous marchons pendant un certain temps à travers une dense forêt tropicale, ce qui est très agréable sous la chaleur de midi. Dans la forêt, le chemin monte doucement, mais régulièrement, et plus tard nous sommes récompensés par une vue magnifique ! De douces collines, des plantations de thé, des villages de montagne et une vue claire et infinie. L'air est d'une telle pureté et pas brumeux, ce qui rend le paysage presque retouché sur ordinateur. Je pourrais admirer la vue éternellement, mais So So nous pousse à avancer. Après tout, nous voulons arriver dans son village avant le coucher du soleil et de Kalaw jusqu'à là-bas, il y a environ 26 km. Nous continuons à marcher un certain temps sur les crêtes des montagnes et j'ai suffisamment d'occasion d'admirer.

Lors d'une brève pause dans un village de montagne où vivent des réfugiés tibétains, nous apprenons quelque chose sur le thé vert et sa transformation. Partout, des bâches avec des feuilles de thé sèchent au soleil. Pendant la saison des pluies, quand il fait trop humide pour sécher, les feuilles sont marinées et préparées en salade. Nous avons déjà mangé cette salade plusieurs fois auparavant et nous en sommes de grands fans ! Comme j'aime aussi beaucoup boire du thé vert, j'aimerais en acheter un peu. Mais le village n'est pas encore très commercial. On peut seulement observer les femmes au travail. Elles ne veulent rien vendre. À la place, notre guide achète un filet de mandarines, qui sont mangées vertes en Birmanie. Quand nous lui disons que les mandarines en Allemagne sont oranges, il secoue la tête en disant que ces fruits sont alors trop vieux. Après avoir mangé quelques mandarines vertes, je dois avouer : les mandarines oranges me plaisent quand même davantage et c'est pareil pour Max.

À 13 heures, nous faisons une pause déjeuner d'une heure dans un village. Nous avons droit à des nouilles frites, des légumes, des fruits et du thé vert, et nous pouvons nous reposer un peu. Je découvre le confort d'un toilette typiquement birman (toilette à la française dans une hutte en bambou sur le flanc d'une colline à la lisière de la forêt). Lorsque j'entends le bruit de l'eau derrière la hutte, je comprends également comment est géré l'évacuation des eaux usées. Un tube d'environ 30 cm de long évacue les déchets de la cabane toilettes, pour ensuite s'écouler dans le ravin. Dans cette zone, j'espère que les enfants ne jouent pas. Avec le recul, je ne sais pas pourquoi cela m'a tant surpris à ce moment-là. Qu'est-ce que j'attendais ? Dans d'autres villages, le tube de 30 cm va dans une fosse. Ma théorie : quand la fosse est pleine, on creuse un nouveau trou et la petite cabane est déplacée de quelques mètres.

Après la pause déjeuner, nous marchons encore un moment à travers les montagnes, jusqu'à ce que nous atteignions les voies ferrées posées pendant l'époque coloniale britannique. Cela figure d'ailleurs toujours sur notre liste des choses à faire. Mais pour l'instant, nous marchons pendant une heure sur les rails, à travers des tunnels de tournesols et également à travers un véritable tunnel, dont les trous sombres dans le sol rendent le passage très excitant. Il suffit de ne pas manquer les poutres entre les rails, sinon quelqu'un tombe.

Le train Tuff-Tuff avec trois hommes arrive à la gare de Myindaik après une heure. De là, il n'y a plus très loin jusqu'au village où nous allons passer la nuit. Les agriculteurs ramènent déjà leurs buffles d'eau au village et les femmes quittent les rizières pour emprunter le même chemin. À 17 heures, nous atteignons notre destination à 1500 m, le soleil se couche dans 30 minutes. Nous devons donc profiter rapidement de la dernière lumière du jour et prendre une douche. Ironiquement, les habitants du village appellent le bac à eau une douche... des escrocs. Étant donné qu'il fait déjà nettement plus frais, je me passe de laver mes cheveux. Verser le contenu du bol sur mon corps me fait déjà suffisamment frissonner.

Ensuite, nous enfilons toutes les couches de vêtements et nous avons notre dîner servi. Maintenant, nous sommes aussi à ce point que Max et moi sommes un peu déçus. Nous nous étions imaginé passer du temps avec les habitants du village ou au moins avec notre guide et sa famille. La réalité est qu’en fait, nous avons le tout de l’étage supérieur de la maison de la mère pour nous. Nous mangeons bien à la hutte en bambou de notre guide, mais nous avons notre repas servi devant la hutte. Il est avec sa femme, son fils et d'autres membres de la famille un peu plus tard DANS la hutte, bien au chaud devant le feu. Cela nous aurait aussi largement mieux convenu. Mais d'un autre côté, la famille ne souhaite probablement pas à chaque fois avoir de nouveaux touristes à table tous les quelques jours. Pour nous, cela aurait cependant été très intéressant et sympathique. Néanmoins, le repas est excellent ! Nous avons du riz et de nombreux légumes différents. Ça a l'air ennuyeux, mais c'est vraiment délicieux. Surtout parce que c'est pas, comme d'habitude en Birmanie, gorgé d'huile. C'est un très bon, végétarien et délicieux dîner et nous sommes rassasiés. Comme il fait noir, qu'il n'y a pas d'électricité et qu'il fait maintenant très froid à l'extérieur, nous allons très vite nous coucher. Une petite bougie sur l'autel de notre salle de sommeil nous donne encore un peu de lumière pour nous blottir dans les couvertures étendues sur des nattes en bambou.

À part le fait que j'ai eu très froid la nuit, nous avons très bien dormi et nous entamons la journée suivante reposés. Le petit déjeuner (riz, œufs brouillés et fruits) est servi encore une fois séparément des autres.

So So vient nous récupérer à un moment donné et nous reprenons la route. Aujourd'hui, le chemin nous mène à travers des champs et des prairies et nous ne pouvons pas nous attendre à beaucoup d'ombre. Je représente encore une fois un oignon très diversifié et je ne peux de toute façon pas imaginer jamais transpirer à nouveau. Après 30 minutes de montée, la veste et le pull sont déjà enlevés. So So marche à un rythme assez rapide, car à 9 heures, un autre randonneur se joint à nous -> plus d'argent pour lui. Après avoir attendu un certain temps au point de rencontre, et que So So soit de plus en plus nerveux, le taxi moto avec Kerry arrive enfin. Une touriste de Hong Kong qui marchera avec nous pendant les deux prochains jours. Elle a le même âge que nous et nous nous entendons très bien. Cela rend la marche aussi un peu plus intéressante.

Et So So n'a pas menti. Une quantité incroyable de soleil. Le paysage est très différent de celui d'hier, mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup à regarder. Nous ne voyons plus les montagnes en arrière-plan, mais les terres basses sont cultivées, et nous traversons de nombreux villages. So So nous explique ce qui est cultivé dans les champs. Actuellement, par exemple, les champs de sésame sont en fleurs, ce qui de loin ressemble à du colza. Des champs jaune vif. Des mandarines, du gingembre, du piment, du riz, du maïs... Je trouve aussi vraiment intéressant d'observer les gens travailler.

En regardant par-dessus les champs, il y a partout des buffles d'eau attachés paissant ou se vautrant dans les trous d'eau. So So a raconté qu'il avait aussi eu un buffle autrefois et je me demande pourquoi les animaux ne doivent pas travailler. Actuellement, étant donné que nous sommes en hiver, les animaux n'ont rien à faire et bénéficient d'un répit. Au début de la saison des pluies, les animaux musclés sont à nouveau attelés au charrue ou aident au transport des récoltes.

À midi, nous retournons dans un village et sommes servis avec du riz frit, des légumes et des fruits. Kerry, notre nouvel ajout au groupe, ne reste en Birmanie qu'une semaine et a un emploi du temps assez serré. Nous avons du mal à imaginer comment on peut rester ici juste une semaine. L’après-midi, juste avant le coucher du soleil, nous arrivons au village où nous passerons la nuit.

Quelques autres groupes de trekking arrivent en même temps que nous, mais dorment dans d'autres maisons. Le déroulement est malheureusement le même que la dernière fois. Nous dormons et mangeons séparément des habitants. Dommage. Après le dîner, nous nous rendons chez un autre groupe de trekking et terminons la soirée avec eux. Deux d'entre eux sont des Anglais qui travaillent en Birmanie depuis plusieurs années et sont pilotes de montgolfières à Bagan ou au lac Inle. Il est toujours intéressant d'écouter l'avis des Européens qui vivent en Birmanie, car ils connaissent le pays bien mieux, mais sont également habitués aux standards européens. Après quelques heures d'échange d'histoires, nous devons cependant rentrer. Après tout, le coq chante à 6 heures. Sur le chemin du retour, nous nous perdons un peu dans le village, car il n'y a bien sûr ni lanternes ni panneaux, etc. Mais avec un effort collectif, nous parvenons tout de même à retrouver notre chemin et ne devons pas dormir chez les vaches :-D La distance parcourue aujourd'hui était d'environ 24 km.

Le troisième et dernier jour de randonnée, nous marchons seulement jusqu'à midi, faisons une pause et ensuite prenons un bateau à travers le lac pour nous rendre au village. Aujourd'hui, il s'agit de descendre. Nous quittons les villages de montagne et nous approchons progressivement du niveau du lac. Comme j'ai eu cinq ampoules le premier jour, je marche depuis hier avec des tongs. Hier aussi, cela n'a pas posé de problème, aujourd'hui, cependant, les chemins sont nettement plus boueux, plus escarpés et plus pierreux. Mais j'ai l'habitude et tout se passe bien :) Comme tous les randonneurs ont le même objectif, nous marchons parfois en grand groupe. Les randonneurs bien équipés en chaussures de randonnée coûteuses glissent parfois sur les pierres humides. Je suis si fier de mes tongs (pas de publicité). Je trouve aussi l'itinéraire très beau aujourd'hui, car ce matin, alors que le brouillard plane encore sur les champs, nous marchons à travers un immense paysage de bruyères. Et cette région est entièrement sous l'emprise des araignées. Je n'ai vraiment jamais vu de toiles d'araignées aussi grandes et complexes. Je laisse toujours Max marcher devant moi et je suis exactement sa trace pour ne pas accrocher des toiles d'araignées avec ma tête. Après le paysage de bruyères, nous retrouvons à nouveau des terres agricoles, mais la terre est intensément rouge. Ça a vraiment l'air cool, comme en Afrique. De la terre rouge rouillée. Et lorsque nous avons quitté ce paysage, nous sommes dans la forêt et là, cela descend continuellement jusqu'à ce que nous atteignions la rivière qui se jette dans le lac Inle. Là, nous déjeunons sur une terrasse sur pilotis et ensuite nous sommes emmenés avec un longtail boat étroit à l'autre bout du lac. La balade est vraiment géniale ! Nous ne sommes que trois dans le bateau, je suis à l'avant, le soleil brille sur mon visage et le vent refroidit ma tête rouge (pas de coup de soleil, juste chaleur et effort). Après environ une heure, nous atteignons le village de Nyaung Shwe et allons à notre hôtel. Comme j'ai attrapé une infection urinaire la première nuit et que j'ai dû prendre des médicaments pendant trois jours, je me sens maintenant assez mal, je me prends ma dose d'antibiotiques et dois dormir.