Excursion d'une journée à Cape Reinga

Il n'y avait pas mieux comme temps. Bon, peut-être un peu. Au moins, il n'a pas plu, mais il faisait toujours très venteux et nuageux.

Pour le mercredi après-midi, j'avais réservé un billet pour une excursion en bateau qui menait au Hole in the Rock et promettait un aperçu de dauphins. En raison des mauvaises conditions, le ferry ne s'est cependant pas rendu au Hole, mais s'est seulement déplacé dans la baie des îles vers quelques îles. En effet, lors de la tournée du matin, quelques personnes étaient tombées à l'eau à l'extérieur.

Je n'étais pas amusé et c'est pourquoi j'ai reprogrammé mon billet pour vendredi. Il devrait faire très beau ce jour-là, sinon attention.

Mais soudain, j'avais un après-midi libre que je devais occuper d'une manière ou d'une autre. Duncan venait me chercher à 17 heures.

Et aussi beau soit Paihia - par mauvais temps, il n'y a pas de divertissement. Alors je suis parti marcher, par pure désespérance. Le chemin vers les chutes Harura passait en effet par une forêt qui offrait un abri contre le vent et la pluie.

Les pierres et les racines étaient très glissantes et quand je n'ai pas fait attention un moment, je me suis retrouvé au sol plus vite que je ne le voulais. Rien de grave, mes jeans et mon hoodie sont maintenant sales et j'ai quelques bleus sur la hanche gauche. Les choses arrivent.

J'ai quand même réussi à atteindre les chutes et c'était assez intéressant de voir tout cela à marée haute. Les mangroves étaient sous l'eau et la chute d'eau était clairement plus massive (et plus sale).

À 17 heures, j'ai déménagé de l'auberge à Opua chez Duncan. Maintenant, je peux vivre de manière luxueuse dans ma propre chambre avec une salle de bain propre. Je ne sais toujours pas comment le remercier pour tout.

Le soir, nous avons eu de la pizza et un film néo-zélandais. Mais je suis allé me coucher relativement tôt, car je devais me lever tôt le lendemain.

Je devais me lever à 6 heures et je ne sais vraiment pas comment j'ai tenu si longtemps. C'était vraiment terrible, mais après quatre grandes tasses d'eau et de café, je pouvais commencer ma journée.

À quoi ça sert tout ça ? Aujourd'hui, la randonnée à Cape Reinga figure à l'ordre du jour. Le temps n'était pas particulièrement convaincant le matin à Paihia, mais le rapport promettait une amélioration énorme.

Pour vous donner une idée générale : après la forêt de Puketi, l'itinéraire suit la route principale 1 vers la côte ouest, monte jusqu'à Cape Reinga à travers le Ninety-Mile-Beach et revient ensuite sur la côte est vers Paihia.

Le voyage fait partie de mon billet de bus Stray, mais le bus provenait d'une autre entreprise de tourisme, Greatsight. Au volant se trouvait la fabuleuse Fly, avec qui c'était vraiment amusant de rouler. Avec environ 30 autres backpackers, je suis donc monté dans le bus. Au moins la moitié étaient endormis après la première demi-heure, mais j'étais éveillé. Mon problème résidait plutôt dans les quatre tasses de liquide qui gargouillaient joyeusement.

J'étais donc heureux lorsque nous nous sommes arrêtés après une bonne demi-heure. Pendant que tout le monde marchait impressionnablement dans la forêt, je me suis d'abord éloigné dans la direction opposée. Le chemin en planches a été construit spécialement pour la Reine lors de sa visite en Nouvelle-Zélande dans les années 90. En effet, il est difficile de marcher sur le sol forestier avec des talons hauts...

La forêt était assez « marécageuse » après toute la pluie des derniers jours, ce qui a créé l'atmosphère parfaite de la forêt tropicale. Mais j'en ai lentement eu assez de voir des Kauri. Je ne vais donc pas non plus visiter le plus grand, Tane Mahuta avec ses 54 mètres, sur la côte ouest. Notre fabuleuse conductrice de bus a d'ailleurs trouvé une comparaison appropriée pour les Kauri : de vieux brocolis massifs dans le paysage.

Après la forêt, nous avons continué vers la côte ouest à travers le Northland. J'avais déjà décrit les nombreuses collines vertes qui sont en fait des volcans. Au total 60 000 habitants, autant qu'à Whangarei. Dans le Northland, jusqu'à 85 % des gens s'identifient comme Maori, autant qu'ailleurs en Nouvelle-Zélande. Les autoroutes ne doivent pas être comparées aux autoroutes allemandes ; à une voie et par endroits avec des graviers, le trajet était progressivement plutôt « accidenté ».

À l'ouest, nous avons traversé de nombreux petits villages. Un historique est Taipa - selon les légendes maories, Kupe, le premier découvreur de la Nouvelle-Zélande, y a débarqué. Il aurait suivi des oiseaux de l'est de la Polynésie à travers l'océan, qu'il a vus voler année après année. Et tadaa : une grande terre verte.

Le premier Européen à découvrir la Nouvelle-Zélande était le néerlandais Tasman (oui, il a également découvert la Tasmanie, alors qu'il était déjà dans le coin). Son navire a jeté l'ancre entre les deux îles près de Wellington, mais a été confronté à un conflit avec les Maoris. Après sa fuite, il n'osa plus entrer sur cette terre.

Le premier Européen à mettre réellement le pied sur les îles était encore une fois Cook. Il a réalisé des cartes très précises de la Nouvelle-Zélande, a pu communiquer avec les Maoris et a nommé de nombreuses régions. C'est ainsi qu'il a donné des noms comme Cambridge ou New Plymouth.

Les missionnaires ont ensuite suivi, puis les colons - la routine quoi. Nouveau pour moi, c'était qu'il y avait aussi une ruée vers l'or en Nouvelle-Zélande. Le gouvernement a mis en place une récompense substantielle pour celui qui pouvait leur montrer le chemin vers l'or. Un gars très malin est venu d'Australie avec un morceau d'or, a nommé un endroit à Coromandel et a empoché une belle somme d'or. Il y avait effectivement de l'or à Coromandel et c'est ainsi qu'a commencé la ruée vers l'or. Des personnes d'Asie, d'Europe et des États-Unis affluaient en Nouvelle-Zélande.

Les Américains s'étaient principalement installés dans le Northland, et il y a donc un tout petit village qui s'appelle California.

Mais ce qui était beaucoup plus précieux que l'or, a encore une fois à voir avec les Kauri. Dans le sol du Northland, se cachent de nombreux troncs d'arbres. Il y a 80 000 à 45 000 ans, tous les arbres ont été soufflés (il existe plusieurs théories, des tremblements de terre aux tsunamis) et ont été ensevelis dans le sol pendant des milliers d'années. Seuls les Kauri ne pourrissent pas. Le bois est encore utilisé aujourd'hui, car les Kauri vivants ne peuvent plus être abattus. Certains morceaux sont si grands qu'un artiste a même pu y sculpter un escalier.

Les Kauri produisent également une sorte de résine, le Kauri-Gum. Elle est principalement utilisée dans l'industrie du bâtiment et était même plus précieuse que l'or. La cendre de cette gomme est utilisée pour les tatouages maoris et lui donne une coloration verdâtre.

Nous avons continué notre chemin en passant devant des maisons colorées (les couleurs étaient alors en promotion) et d'anciens postes militaires, qui ont été transformés en pubs.

Vous remarquez peut-être que ce fut un long trajet avec beaucoup d'informations.

Nous avons finalement atteint le Ninety-Mile-Beach sur la côte. Le bus avait des roues spéciales, donc nous pouvions y rouler, mais les voitures normales devraient mieux éviter la plage. Dans les nombreuses dunes, en fait, plusieurs voitures se sont enlisées.

La plage était autrefois le seul lien vers le nord, avant l'existence de la route principale. Parce que les marchands mettaient une journée pour 30 miles et trois jours pour la plage... Maintenant, cela devient mathématique, mais c'est ainsi qu'elle a obtenu son nom. En réalité, la plage mesure seulement un peu plus de 80 km, parce qu'on avançait plus lentement dans le sable.

Qu'est-ce qui vous attend donc sur le Ninety-Mile-Beach ? Une putain de longue plage. Ne vous méprenez pas, c'était beau, mais c'est tout. On a eu une bonne idée de la sauvagerie de la mer de Tasman et on a pu faire de belles photos pour Instagram. Plus tard, nous avons même vu quelques phoques qui se reposaient épuisés sur la plage.

Nous avons continué vers le nord, en passant devant des fermes d'avocats et d'olives. Vers midi, nous sommes arrivés aux dunes de sable et le temps est devenu vraiment beau : ensoleillé et avec quelques nuages légers. Parfait pour le sandboarding.

C'était tellement amusant ! On s'allonge vraiment juste sur la planche et c'est parti. Environ 20 secondes de descente. Le problème était qu'après, il fallait gravir une immense dune avec une planche encombrante, ce qui prenait environ 20 minutes et faisait travailler les mollets. Au total, j'ai pu descendre quatre fois, puis le temps était écoulé. À peine 30 minutes étaient prévues pour cela. Dommage. Néanmoins, une autre backpacker et moi avons pu prendre quelques photos.

Il n'a fallu que 10 minutes de route et nous étions aussi au nord que possible. Le Cape Reinga n'est pas la pointe, le North Cape se trouve encore 140 mètres plus au nord, mais il n'est pas accessible.

Le Cape Reinga est un lieu sacré pour les Maoris, la nourriture et les boissons sont donc interdites. Les Maoris croient que les âmes des défunts volent vers le cap et descendent ensuite dans le monde souterrain.

De toute façon, il y a le phare à Cape Reinga. Initialement ailleurs, il a été déplacé là-bas parce que les navires naviguaient vers le cap.

Un chemin de dix minutes menait à une vue magnifique en bas du phare. La backpacker et moi n'avons pas pu nous empêcher de prendre des photos de nous (avec poses, etc.) et nous sommes vraiment retrouvés à manquer de temps, bien que nous avions 50 minutes. Mais les vues sur les falaises et les plages environnantes étaient tout simplement époustouflantes. Je pouvais en avoir plein les yeux.

En outre, à ce cap, la mer de Tasman et le Pacifique se rencontrent. On pourrait vraiment voir une ligne droite entre les deux masses d'eau. Là où elles se mélangent, des tourbillons sales se forment. Pour les Maoris, la mer de Tasman (très sauvage) représente la masculinité, le Pacifique (plutôt calme) la féminité, et le mélange des deux signifie la naissance de la vie. C'est donc un lieu très spirituel.

Bien que nous ayons presque passé toute la journée dans le bus, une fatigue générale se faisait sentir. Dieu merci, il ne restait plus que le chemin du retour.

Le seul arrêt que nous avons encore fait était chez un Fish’n’Chips à Manganoui. Tout le bus a ensuite senti le poisson frit. Beurk.

Il y avait encore de magnifiques vues sur les paysages et les côtes, mais plus on s'approchait de Paihia, plus le temps devenait nuageux à nouveau.

Épuisé, Duncan est gentiment venu me chercher. Nous avons eu une délicieuse quiche et plus tard même des glaces. Je n'avais pas été aussi satisfait depuis longtemps.

Vous savez ce qui nous attend demain - la tant attendue excursion en bateau par beau temps. Pour l'après-midi, je vais aussi prévoir quelque chose de sympa, alors vous aurez quelque chose de beau à lire vendredi soir. Et les projets pour le week-end sont déjà en place - cliffhanger ;)