Giudecca

En fait, je pensais que ce voyage serait très paisible, sans grosses nouvelles ni aventures. Je m'imaginais flânant, le sourire aux lèvres, dans les ruelles familières, bien manger et m'asseoir de temps en temps avec un verre dans un petit café. Mais dès la première nuit, ça n'a pas été le cas.

Trois de mes colocataires n'avaient pas éteint leur téléphone, et l'un d'eux sonnait à tour de rôle toutes les demi-heures, jusqu'à ce que je me lève à 5 heures du matin et que je crie vigoureusement ! Enfin le calme, mais il était hors de question de dormir, et je suis déjà impatiente d'aller dans ma cellule de nonne au couvent, où je vais déménager demain et où je partagerai la chambre uniquement avec un crucifix !

Le matin, le soleil brille enfin dans le ciel bleu immaculé, tout a l'air joyeux, pastel et brillant. Malgré la nuit blanche, je voulais aujourd'hui me balader en zigzag à travers Giudecca. L'île est longue et étroite, et les rues ne mènent que du canal à la lagune de l'autre côté, il y a presque pas de liens transversaux, ce qui signifie qu'il faut souvent rebrousser chemin pour rejoindre la rue suivante.

De nombreux vêtements colorés sèchent haut entre les maisons, les sacs poubelles sont descendus d'une corde depuis le balcon, où le service de nettoyage vient les chercher et les transporte par bateau. Des arbres fruitiers en fleurs, des pâquerettes et de l'herbe envahissante entre les maisons et dans de petits parcs.

La grande église, construite en remerciement après la grande peste, est plutôt laide et dénudée, bien que quelques Tintoretto soient à admirer ; mais derrière, je découvre un petit paradis, où je ne serais presque pas entrée car l'entrée devait coûter 12€. La jeune femme à l'entrée explique qu'avant la construction de l'église, il n'y avait qu'un couvent avec un jardin d'herbes et de légumes et une petite chapelle modeste, et que tout cela existe encore aujourd'hui. Les huit derniers moines qui vivent encore dans le couvent sont probablement trop vieux ou trop paresseux pour cultiver le jardin, et donc la ville de Venise a pris en charge ce joyau, qui avait beaucoup souffert lors de la grande inondation de 2019, et l'a restauré. Aujourd'hui, des bénévoles s'occupent des parterres et des arbres, pour la plupart donnés, il y a des oliveraies et des arbres fruitiers en fleurs entre les murs du couvent, le jardin s'étend jusqu'à la rive de la lagune, où l'on a une vue magnifique sur l'eau et les nombreuses petites îles. De temps en temps, une gondole ou un petit bateau en bois passe. Le jardin embaume délicieusement le basilic, le romarin et la mélisse, et l'endroit est très bien entretenu, avec des bancs en bois où l'on peut s'asseoir, les chiens sont permis, et un petit bassin d'eau fait des clapotis au milieu, tout respire la paix. Très peu de visiteurs ont trouvé l'entrée cachée derrière l'église.

Je reste presque deux heures ravie au bord de l'eau, planifiant presque de postuler comme volontaire, car comme toujours, quand je suis à Venise, j'aimerais m'installer ici pour de bon, mais je me redresse finalement et continue à marcher, en passant devant des ateliers de bateaux et des artisans, des studios de céramique et des magasins de réparation, jusqu'à mon apéritif en haut d'une terrasse d'un restaurant historique avec vue sur la lagune.

Au La Palanca, on m'attend déjà, le propriétaire lui-même me place une petite table dehors près de la rive du canal et me sert un demi-litre de vin rouge (même si je n'ai commandé qu'un quart) et trois délicieuses grosses crabes en entrée et en surprise avant de me servir des pâtes vertes avec des gambas et des moules.

Comme il ne doit pas être invisible si l'on regarde mes photos, j'adore