6. Excursion au Koli du Japon ou : Encore une presque catastrophe

Après avoir passé deux jours sur le futon à avoir un terrible rhume et de la toux, je me lève le matin, sans fièvre, à six heures pour me rendre au Koli du Japon. Pour mes amis qui ne sont pas finlandais : le Koli est la seule montagne (bon, appelons cela une colline) en Carélie du Nord et est souvent qualifié de « paysage national » car on y trouve tout ce qui est typiquement finlandais : lacs, forêts, îles, nuages blancs, ciel bleu, comme petit Fritz se représente la Finlande (et bien sûr, parce que les tableaux des plus grands peintres finlandais ont fortement contribué à la conscience nationale et au mouvement d’indépendance).

Et comment petit Fritz se représente-t-il le Japon ? On peut donc supposer que la vue du Mont Fuji, sous toutes ses variations de gravures sur bois à des peintures en passant par des photographies mondialement connues, est comprise comme un paysage national.

J'ai toujours eu un faible pour les volcans, de Santorin au Vésuve et à l'Étna, que j'ai admirés de près et de loin, jusqu'à ma grande passion, le Fuji-san.

Alors je voulais partir et je suis tombée en premier lieu sur ma belle marche en pierre devant la maison d'hôtes, heureusement seulement une marche, car il y avait des gravillons et je m'étais un peu accrochée, et sur la suivante il y avait un peu d'herbe, et je me suis retrouvée sur un genou. Je n'ai remarqué que j'avais saigné qu'un kilomètre plus tard, lorsque j'ai vu une tache sur mon pantalon.

Donc j'ai acheté un bandage à la gare, je l'ai collé, c'était fait, mais j'éprouvais encore les frayeurs de tout ce qui aurait pu arriver….

Heureusement que j'avais tout exploré pendant quelques jours à la gare de Kyoto, plutôt pleine et confuse. J'ai donc trouvé la bonne entrée pour le Shinkansen, la plateforme, et même l'endroit où je devais entrer pour trouver ma place réservée.

Bien sûr, tout se passe au Japon comme sur des roulettes et à la minute près. Le train à grand vitesse ressemble à un serpent sinueux, mais il est très confortable avec beaucoup d'espace pour les jambes. Personne ne parle au téléphone, tout est calme, propre, rapide et agréable. Tous les sièges sont réservés, le matin avant six heures, des trains pour Tokyo toutes les 3-5 minutes !

Nous traversons de nombreuses villes laides ennuyeuses du plat pays du Japon, où les foules humaines se massent, des amas de béton gris ou beige plus ou moins, avec en arrière-plan à droite et à gauche les magnifiques montagnes vertes.

La dernière fois que nous sommes allés à Tokyo, il y a six ou sept ans, le Fuji est brusquement apparu dans la fenêtre du train, immense et tout enneigé, et j'ai crié de surprise, car il s'élevait si gigantesque devant nous. Cette fois, je l'ai vu déjà de trois villes avant au loin, car je savais maintenant où regarder, bien net jusqu'au sommet, cette fois-ci vert avec un petit chapeau de neige au sommet et beaucoup plus petit, car nous étions encore si loin. Pourtant, un sourire ravi s'est dessiné sur mon visage, comme si Mick Jagger venait de sauter sur scène. Fuji-san est mon bonheur total, tel qu'il s'élève si immense et seul de la plaine. Le suffixe « -san » est en japonais un signe de respect, et tout le monde désigne toujours la montagne de cette façon.

Et maintenant, nous nous approchons, les nuages passent de manière menaçante dans le ciel, et lorsque nous sommes arrivés à Mishima, où j'ai dû attendre une heure pour le bus, il avait déjà disparu de moitié. Dans le bus, je me suis assise du mauvais côté, mais à côté d'un homme très gentil, qui m'a laissé la place près de la fenêtre et a partagé une mandarine avec moi.

À peine on sort du plat pays pour entrer dans les montagnes, le paysage devient dramatique et intéressant. Les collines et même les hauts sommets sont recouverts jusqu'en haut d'une forêt mixte dense, et ici dans les régions plus élevées, cela commence aussi à être très coloré.

Arrivée à Kawachiko, le Fuji avait complètement disparu, mais j'ai vu ici pour la première fois de mon voyage des masses de touristes non asiatiques et j'ai entendu un mélange de nombreuses langues. Donc il a fallu que j'aille d'abord à l'auberge, qui s'avère être un vrai bon choix cette fois : grandes chambres lumineuses et accueillantes, une immense cuisine avec thé et café disponibles 24 heures sur 24, un accueil particulièrement chaleureux en anglais impeccable (pour la première fois au Japon, et les deux à la réception sont des Japonais de souche). J'ai pu laisser mes bagages, utiliser le très confortable salon, les toilettes et la cuisine, même si je suis arrivée trois heures avant l'heure d'enregistrement, et j'ai été tout de suite présentée aux deux bénévoles finlandais de Turku, qui étaient ici pour un mois à nettoyer quatre heures en échange du gîte et du couvert. J'ai donc dû parler un peu finlandais pour ne pas me ridiculiser devant les réceptionnistes…

Lorsque je suis finalement ressortie, presque tous les nuages avaient disparu et mon volcan se tenait devant moi dans toute sa taille et sa beauté ! Tous les superlatifs s'appliquent ici : écrasant, magique, magnifique, impressionnant, d'une beauté à couper le souffle, 🤩 J'ai contourné la partie plus petite du grand lac à petits pas et j'ai probablement encore pris 150 photos du Fuji sous tous les angles possibles. À la fin, j'ai trouvé un bateau de croisière qui faisait un grand tour sur tout le lac, ce qui promettait d'autres vues différentes.

Après cela, il y avait déjà un rapide coucher de soleil, que j'ai passé à observer avec de nombreux autres touristes à un passage à niveau, les yeux rivés sur la montagne.

Avec beaucoup de chance, j'ai ensuite trouvé un très accueillant restaurant familial avec deux femmes âgées bavardant, l'une dans la cuisine, l'autre servant, au premier étage avec une vue directe sur le Mont Fuji qui s'obscurcissait, tandis que je dégustais un plat de légumes très typique ici, avec des nouilles faites maison épaisses, servi dans une très chaude casserole en fonte, pour me réchauffer à nouveau.