Laponie

À Kirkenes, Hildegard descend du MS Nordnorge. Nous explorons la petite ville, découvrons des supermarchés avec des titres russes et nous sommes ici à environ 220 km de Mourmansk. Le poste frontière norvégien-russe est proche. Mais cette fois, nous n'y allons pas.

Je visite les expositions du Grenselandsmuseet. La région fait partie de l'espace de colonisation des Sámi, qui sont un peuple pacifique et n'ont pas exercé d'activités militaires. Malheureusement, leur territoire a été convoité à plusieurs reprises par divers souverains. Les frontières ont constamment changé. L'exposition rend compte de manière très délicate et impressionnante des jalons de l'histoire des frontières et de l'immigration norvégienne, finlandaise et russe dans cette zone.

Je traite ces informations au cours des 300 prochains kilomètres qui me mèneront profondément en Laponie. À Neiden sur l'E92, je quitte la Norvège et, sans aucun contrôle frontalier, j'entre en Finlande. Déjà pendant la traversée maritime, la côte a notablement changé, les hautes montagnes ont progressivement disparu. Je traverse maintenant la région d'Inari, une zone façonnée par le lac Inarijärvi, traversée par des forêts de bouleaux peu élevés, d'épicéas du Nord et de pins. Les établissements y sont rares, les rennes y sont en revanche fréquents.

Je garde un œil particulier sur le réservoir d'Hildegard au cours des deux prochains jours et profite de chaque occasion pour faire le plein. En Scandinavie, les stations-service sont généralement souvent gérées sans personnel, le paiement par carte ou via téléphone et montre intelligente est courant ici.

Pendant le voyage, je lis tout naturellement les panneaux de localité et d’indication. Normalement. Mais tant en Islande qu'en Norvège et maintenant en Finlande, j'arrive rarement à formuler dans ma tête tous les lettres dans le bon ordre en passant. Je tends donc à abréger ou à inventer quelque chose. Cela conduit à des situations amusantes, par exemple quand on me demande ma destination actuelle.

Dans un camp de chercheurs d'or à Tankavaara, je passe ma première nuit en Finlande. Ici, j'ai un chalet très rustique pour moi.

Sur un sentier de randonnée, je me retrouve à nouveau en contact avec les vestiges de la dernière guerre, mais bien sûr aussi avec l'immense étendue de la Finlande.

Je poursuis sur l'ancienne route de la mer de glace. Je découvre le petit café Harianna au bord du lac Vajunen. Le propriétaire y sert de délicieuses crêpes aux airelles, qu'il prépare frais selon les commandes. L'été dernier, il en a cuit environ 40 000, bien sûr, dont certaines avec des garnitures au saumon ou aux myrtilles. Les airelles sont cependant si rares à obtenir que je ne vais pas manquer cela ici.

Par les routes 967 et 965, je traverse des forêts sans fin, rencontre encore et encore des rennes, saute par-dessus des nids de poule et expérimente à nouveau les routes arctiques sans asphalte. Ainsi, j'arrive à Soppela, ma deuxième ville choisie pour un hébergement en Laponie. L'air frais arctique m'a bien rafraîchi et je me réjouis de prendre une douche chaude.