Publié: 20.08.2019
Quand mon réveil sonne à 7h30, le temps est totalement couvert dehors. Zut. Ça va être joyeux avec le Pass d'Arthur. Mes vêtements de la lessive d'hier ne sont pas seulement encore assez humides, mais aussi complètement recouverts de peluches. Apparemment, un idiot a lavé des mouchoirs en papier. De plus, la moitié de la lessive est accrochée aux vêtements, des taches de l'un de mes polos ne sont pas parties et il y a un trou dans le noir. Super - deux peuvent être jetés et servir de chemise de nuit jusque-là. Je profite de l'heure matinale avec le mauvais temps pour écrire dans mon journal jusqu'à ce que je reçoive une 'visite' de la propriétaire de l'hôtel à 11h00 et que je doive enfin partir. Je me dépêche de prendre un petit déjeuner autour du coin - comme toujours un 'flat white', qui est un café avec du lait, et le café ici est préparé dans une machine professionnelle à chaque diner, ce qui le rend parfois un peu ennuyeux, car chaque café prend au moins 5 minutes. Mais cela en vaut généralement la peine car il est souvent très bon.
Malheureusement, Hokitika ne se présente pas très bien pour un au revoir, mais je prends tout de même quelques photos des anciennes maisons jusqu'à ce que je quitte la ville vers le nord à 11h30. La route est droite et partiellement couverte d'une profusion de fleurs rouges sauvages.
Le trajet longe souvent l'eau, mais juste après la première bruine, il commence vite à pleuvoir sérieusement. Quelle belle bêtise pour une traversée en montagne. Je tourne bientôt à droite vers l'intérieur des terres et le chemin serpente entre les champs et les collines, il n'y a pas de villages ici non plus. Des moutons, des bovins et de l'espace. Encore et encore, on croise des ponts à voie unique qui mènent souvent sur des lits de rivières sèches avec un tas de débris.
Des panneaux indiquent de fortes pentes, inadaptées aux voitures tirant d'autres. Bien qu'il m'arrive de croiser de grosses camionnettes et des trains routiers qui aiment aussi doubler...
Le trajet semble interminable et les virages sont finalement aussi nombreux. Juste avant le Pass d'Arthur, il y a un belvédère sur un viaduc par-dessus la Gorge d'Otira. Là-haut, ce n'est pas tellement la vue embrumée qui est la vedette, mais encore une fois les Keas.
Gorge d'Otira
Ces derniers ne sont pas abonnés au caoutchouc mais au repas des humains. Peu après, j'atteins Arthur's Pass, le village qui est composé d'environ 20 maisons, mais qui propose toutes quelque chose pour les touristes. Comme il est déjà 14h00, je m'offre un sandwich, un jus et une demi-heure d'Internet, car cela n'a pas vraiment bien fonctionné à l'hôtel hier.
Les Keas ici sont déjà assez rusés et harcèlent les invités de manière plutôt extrême.
Après avoir pris quelques dernières photos des Keas devant l'établissement, je continue. Je passe à travers de vastes plaines, si désertes que je me demande ce qui se passe si l'on a une panne le soir. Pour l'instant, des voitures passent encore. Autour de moi, il y a des montagnes. Et tandis que celles par lesquelles je suis passé depuis la côte ouest sont recouvertes d'une végétation verdoyante, celles qui s'étendent devant moi sont à nouveau de modestes sommets en brun et gris-vert, avec une faible végétation - paysage lunaire.
Je dois encore parcourir plusieurs kilomètres en montées et descentes et rouler en boucles interminables, jusqu'à ce que j'arrive dans une plaine fertile, où se trouvent des vaches noir et blanc, des prairies vertes et de nombreux producteurs de fruits. Beaucoup signifie dans ce contexte environ tous les 10 km un.
Ce matin, j’ai beaucoup réfléchi à la direction à prendre, car je ne souhaite pas passer une journée complète à Christchurch. J'ai alors décidé de me rendre sur la Péninsule de Banks, qui se trouve pratiquement derrière Christchurch dans la mer. La baie est en fait un ancien cratère volcanique et les villes de la péninsule se trouvent sur son bord. Ce que je n'avais pas trop prévu, c'est que la Péninsule de Banks est totalement montagneuse ou vallonnée. De plus, les routes sont parfois très étroites et à la fin de cette journée avec beaucoup de virages, cela se prolonge encore.
Je commence à en avoir marre et l'endroit Okains Bay, que j'ai repéré sur la carte et qui a l'air d'avoir un nom de vieux port de pirates, ne s'approche tout simplement pas. Environ 1,5 heure après Christchurch, j'abandonne, car il est déjà 19h30 et je ne sais pas si Okains Bay a même des hôtels. Je me suis écarté il y a plusieurs kilomètres sur la Route touristique, qui ne mène pas à des hôtels mais est plutôt un Scenic Drive qui passe au-dessus de la baie à travers les collines.
Virage après virage. Soudain, un mouton se dresse sur la route. Heureusement, ma voiture ne peut pas attaquer les collines et les virages trop rapidement, sinon j'aurais également eu un dommage par mouton ce soir-là (on ne dit probablement pas dommage sauvage pour les moutons :)). À une intersection en haut de la baie, qui est par ailleurs un magnifique motif photographique et l'on voit aussi qu'il s'agit d'un cratère volcanique, un panneau indique la direction d'Akaroa. En fait, je ne veux pas y aller, car le bateau y va et je veux voir ce que je ne peux pas faire depuis le bateau. Mais l'endroit est connu et doit sûrement avoir des hôtels.
À 20h00, j'entre dans Akaroa. Akaroa compte tout de même environ 500 habitants et est ainsi le cœur culturel vibrant de la Péninsule de Banks. L'histoire de ce lieu imprégné d'influence française est assez amusante. En 1840, les Anglais ont hissé leur drapeau sur la Péninsule de Banks le 11 août. Pendant ce temps, un Français était rentré en France et avait fait de la publicité là-bas pour s'installer ici, dans une 'colonie' française. Lorsque sa nouvelle expédition est arrivée ici le 17 août 1840, la péninsule était britannique depuis une semaine. Ils ont simplement fondé un établissement français à Akaroa. Aujourd'hui, Akaroa est fier de vivre un peu d'histoire française et a des noms de rue français et des drapeaux pour avoir un peu de culture européenne. Une particularité de cet endroit est la présence d'un petit groupe de dauphins Hector, les plus petits dauphins du monde. Mais j'en parlerai plus tard, car je ne les ai vus que lorsque j'étais ici avec le grand bateau.
Le premier motel affiche déjà complet. Le deuxième veut 155 dollars et la dame m'envoie gentiment au Grand Hôtel, qui pourrait être moins cher. Je me retrouve ainsi pour ma première nuit à moins de 100 dollars !! Pour 98 dollars, j'obtiens une belle grande chambre qui donne sur le vieux balcon, comme autrefois dans les établissements de cure.
Grand Hôtel Akaroa
Le sol craque et grince, le lit fait à peine 5 m². Mais je veux encore profiter du soleil du soir et je me promène avec l'appareil photo dans le village, qui est en fait composé de deux parties séparées par la plage, qui est une baie en forme de croissant. Dans le supermarché, qui ressemble à une collection d'un film western, j'achète de l'eau et je continue à traîner dans la rue principale jusqu'à ce que je trouve des sièges à l'extérieur dans un bistrot pour le dîner.
Akaroa
Magasin Général d'Akaroa
Akaroa
Une chowder à 17 dollars, un vin blanc à faire peur (ont-ils mis du sucre dedans ? C'était censément le sec) et un dessert délicieux suivent et je roule vers l'hôtel, prenant ma voiture pour voir le phare au coucher du soleil, mais je décide finalement que le trajet après tous ces virages d'aujourd'hui est trop long. C'est environ 10 km de l'endroit. Le phare dans le village ne fonctionne pas et est peut-être une attrape pour les touristes.
Devant la bibliothèque du village, je m'assois bientôt dans la voiture sombre et me connecte à leur Wi-Fi pour discuter un peu avec G. Je suis à l'hôtel à 23h00, je lis encore un peu et je m'endors sûrement à minuit.
Distance parcourue : 335 km
