Un tapis berbère à rêver

24.02.23 Zagora La fête du club avec un feu de camp et une soirée d'anniversaire pour Wilhelm hier soir est encore dans les bras de certains ce matin. Seule Maria s'amuse avec son tuyau sur le toit de son camping-car et chante une chanson joyeuse. Elle répond aux regards sceptiques par un furieux « Que voulez-vous tous ? Je n'ai pas 80 ans ! » C'est vrai. Il reste encore 31 jours ...

Je veux jeter un coup d'œil derrière les coulisses de Zagora aujourd'hui et je demande à Birgit si elle a envie de venir avec moi. Je pense bien sûr à tout sauf au bon œil de ma photographe préférée et à ses images excellentes ...

Depuis la rue principale, la métropole de 40 000 habitants me semble plus ordonnée que les villes que nous avons déjà visitées. Les maisons sont uniformément dans ce marron chaud et rouge, qui tend parfois vers le rose. Ici aussi, tout est construit en briques d'argile, ce qui est tout à fait compréhensible avec une quantité de pluie de seulement 60 mm par mètre carré et par an. La ville se trouve dans la vallée du Drâa, un lit de rivière d'une longueur de 1 000 kilomètres qui s'enfonce dans les terres et s'étend jusqu'à l'Atlantique. Et elle ne coule que durant les mois d'hiver. En ce moment, c'est l'hiver au Maroc, mais là où une rivière devrait couler, il y a seulement des pierres et du sable comme figés.

Mais à gauche et à droite du lit du fleuve, nous avons vu lors de notre arrivée d'Agdz de grandes et majestueuses palmeraies. Zagora vivait à l'origine de ses oasis. Aujourd'hui, cela s'est orienté vers le tourisme. Comme nous, beaucoup utilisent cet endroit comme point de départ pour leur voyage dans le désert.

Wikipedia dit qu'il n'y a rien d'intéressant à voir à Zagora – nous ne pouvons et ne voulons pas y croire. Nous trouvons notre première attraction après quelques mètres : une bande d'enfants se précipite vers nous et nous salue dans toutes les langues imaginables. Heureusement, Birgit a quelques petites pièces de monnaie sur elle, et quand nous donnons l'équivalent de 1,50 euro aux petits, une jubilation et un bruit éclatent, me rappelant les interludes chantés de notre équipage. J'écarte cette pensée et regarde les enfants courir comme un troupeau de poules effrayées en direction de la confiserie à l'angle.

Nous cherchons les rues secondaires et trouvons de nombreux petits ateliers, des magasins alimentaires, des salons de coiffure et des dizaines de boucheries. Je m'arrête devant un magasin qui vend des tapis. Je cherche un petit tapis coloré que je peux placer sur la console de mon camping-car à l'avant. Maria a acquis un tel article, et je le trouve magnifique. Et en effet, l'homme a un morceau approprié, tissé à la main en poil de chameau et teinté avec du safran et du gingembre. Il en demande 1 200 dirhams, soit l'équivalent de 120 euros – c'est trop pour moi. Nous finissons par nous mettre d'accord sur la moitié et deux t-shirts de ma part. Je dois encore les aller chercher. Je n'ai pas non plus autant d'argent sur moi. Pour l'homme, pas de problème. Il emballe le tapis pour moi et me le donne pour un acompte de 9 euros. « Je te fais confiance », dit-il en me faisant un clin d'œil et en me tapotant sur l'épaule.

Il a raison. Plus tard, après un souk, une boutique de téléphonie et un café avec Birgit, je suis de retour. Les 51 euros me font moins mal que les deux t-shirts de ma collection déjà pas si grande. Mais je suis content de les lui donner. Après tout, il doit me garder en bonne mémoire – tout comme je le fais quand je regarde à travers mon nouveau tapis depuis le pare-brise sur le chemin devant moi et que je rêve de l'endroit où il va me mener.