Crémations à Pashupatinath

17/09/2018 Si vous n'avez qu'une courte fenêtre de temps à Katmandou, vous devez absolument voir ces trois points forts : Durbar Square, Bodnath et les crémations à Pashupatinath. Ce complexe temple se trouve à 4 km à l'est de Katmandou, sur les rives du Bagmati. Selon les guides de voyage, je vais y trouver une foule d'innombrables pèlerins, de temples, de statues et de sadhus.

Les sadhus sont des hommes saints vivant de manière ascétique, qui coiffent souvent leurs cheveux en une grande masse au sommet de la tête, à l'instar de leur modèle Shiva. Pour approfondir leurs méditations, ils fument du ganja et du haschisch, comme Shiva aurait pu le faire. Ils aiment poser pour des photos et demandent ensuite une donation, car ils vivent uniquement de la générosité des autres.

L'entrée dans l'immense domaine coûte 1000 roupies. Une longue marche en vaut vraiment la peine ici, car l'atmosphère est vraiment particulière et il y a tant de temples à voir. Malheureusement, je ne tombe pas sur la foule prévue, il fait tout simplement trop chaud en plein après-midi. C'est vraiment dommage ! Le Pashupatinath Mandir est le sanctuaire le plus important du Népal et un lieu de pèlerinage, non seulement pour les adeptes de Shiva, mais pour tous les hindous. Le temple lui-même est inaccessible aux non-hindous, donc je ne peux rien dire sur son sanctuaire principal à l'intérieur, le gigantesque Shiva-Lingam qui émerge d'une Yoni et représente un symbole de fertilité.

Depuis la colline de l'autre rive, j'ai non seulement une bonne vue du temple, mais aussi sur Arya Ghat (la rive des nobles) et Surya Ghat (la rive du soleil).

Sur des plateformes spéciales, les croyants décédés sont brûlés ici. Ce lieu étant considéré comme une transition sacrée, c'est ce que tous les hindous aspirent, mais que peu peuvent se permettre. Une crémation ici est coûteuse. Je m'assois sur une marche et je regarde pendant une demi-heure le rituel. La famille du défunt porte le corps enveloppé dans des draps orange et orné de colliers de fleurs oranges sur un châssis en bois et le dépose sur un bûcher préparé. Les draps et les colliers sont retirés. On voit des draps blancs, des pieds nus qui dépassent. Ouf, il y a un vrai corps ! Une sensation étrange. Des feuilles de palmier sont trempées dans l'eau du Bagmati, un prêtre tourne en priant autour du bois et ensuite il l'enflamme à plusieurs endroits en bas. Très habile, très expérimenté. Très rapidement, tout brûle. Une forte fumée se dégage. Quand je compare cela à Varanasi, Inde, cela semble relativement propre, ordonné et structuré ici. Dans le fleuve, je ne vois ni vaches mortes ni morceaux de corps flotter, ni même des femmes qui lavent leur linge et des croyants qui se lavent rituellemnt dans l'eau sacrée. Ici, il n'y a pas cette odeur de mort et de décomposition, bien que cette odeur de brûlé provenant de corps humains soit ici tout aussi désagréable. De cette grande distance, la photographie est autorisée. Je prends une photo d'une autre plateforme de crémation et je continue mon chemin. Sur l'autre rive, on m'invite à m'approcher et à quasi me joindre à eux. Mais je trouve cela trop privé et je refuse poliment.

Une rue entière est remplie de boutiques colorées qui vendent des accessoires de croyants. Les filles montrent mon T-shirt orange et me demandent de manière non verbale si je suis hindou et veulent me vendre diverses choses. Je refuse en riant. C'est juste une préférence de couleur.