Parc national Abel Tasman, Pancake Rocks et le col d'Arthur

De la verte région viticole de Marlborough, il ne reste pas loin du parc national Abel Tasman. En route, nous faisons une courte pause à Nelson pour prendre un café et nous dégourdir les jambes. Lisa nous avait recommandé le camping Old McDonalds à Marahau, donc nous nous dirigeons directement vers là-bas. En fait, nous avions prévu de partir le lendemain à partir d'ici pour explorer le parc national Abel Tasman et faire une randonnée d'une journée. Malheureusement, la météo en décide autrement. Il pleut des cordes toute la journée ! Comme apparemment c'est la première pluie depuis Noël, nous acceptons cela bon gré mal gré, car les forêts et prairies de Nouvelle-Zélande ont désespérément besoin de cette eau fraîche. Partout, il y a déjà un risque d'incendie de forêt aigu, et le vert éclatant des prairies a déjà disparu depuis longtemps avant notre arrivée ici. Nous sommes donc contraints de nous relaxer et profitons enfin de l'occasion pour trier et sauvegarder nos milliers de photos.

Le lendemain, le ciel bleu semble faire comme s'il n'y avait jamais rien eu. Le soleil nous réveille tôt le matin et nous partons de bonne humeur pour notre taxi aquatique. Ce mode de transport est une spécialité du parc national, qui couvre une zone d'environ 225 km² sur la côte nord de l'île du Sud, entre la Golden Bay et la Tasman Bay, attirant les visiteurs avec ses forêts vert foncé, ses baies turquoise et ses plages dorées. Le parc national est d'ailleurs nommé d'après le premier Européen à avoir aperçu la Nouvelle-Zélande. Le capitaine néerlandais Abel Tasman a jeté l'ancre ici en 1642, mais n'a pas pu quitter son bateau. Les Māori élus sentaient les nouveaux arrivants très hostilement et ont tué les marins qui ont tenté d'entrer en contact avec eux. Ensuite, les Néerlandais se sont repliés de la Golden Bay et ont navigué vers le nord.

Avec le tracteur, nos bateaux sont amenés à la plage et déposés dans l'eau. À notre question de savoir pourquoi on ne construit pas simplement un ponton à partir duquel tous les touristes peuvent monter dans les bateaux, nous apprenons que les marées dans cette section de la côte sont particulièrement fortes. Le niveau de l'eau varie entre marée basse et marée haute de jusqu'à 5 m de hauteur. Un ponton serait donc assez peu pratique et les tracteurs étanches adaptés à l'eau et à la plage offrent la plus grande flexibilité. Ainsi, nous nous installons déjà dans le bateau sur la remorque d'un tracteur et sommes mis à l'eau. C'est une expérience en soi.

Notre taxi aquatique nous amène maintenant à la Anchorage Bay, d'où nous partirons pour notre randonnée de retour vers notre camping. Mais d'abord, nous faisons une halte à une sculpture naturelle, le Tokangawhā ou Split Apple Rock. En effet, ce rocher rond ressemble d'un côté à une pomme coupée en deux. Notre capitaine pense qu'un avocat ressemblerait davantage au tout, mais à Marahau, des pommes sont cultivées après tout.

Nous passons maintenant devant une colonie de phoques jusqu'à Anchorage Bay, d'où nous allons commencer notre randonnée. Ici, nous comprenons directement ce qui fait le charme de ce parc national. La combinaison des couleurs de la mer, de la plage et de la forêt de fougères est tout simplement magnifique.

Le chemin de retour vers Marahau passe par le Abel Tasman Coastal Track, un Great Walk de 60 km qui prend 3-5 jours. Si seulement nous avions le temps ! Les sentiers sont comme presque partout en Nouvelle-Zélande merveilleusement aménagés et faciles à parcourir. Nous pouvons à plusieurs reprises nous arrêter à un point de vue ou à une petite plage cachée. Le chemin est assez fréquenté, mais pas nécessairement bondé, le temps est magnifique et le paysage est superbe. Après près de 4 heures, nous sommes finalement de retour au camping. Une sortie relaxante mais précieuse.

Nous partons maintenant directement pour les Pancake Rocks, à environ 300 km. Cette formation rocheuse est l'attraction touristique de Punakaiki, un petit village sur la côte nord de l'île du Sud. Nous arrivons juste à temps pour le coucher du soleil et profitons de l'atmosphère du soir dans cet endroit particulier. Bien que nous ne trouvions pas que les formations rocheuses ressemblent à des piles de crêpes - car elles ne sont pas assez rondes - la vue reste fascinante. Les scientifiques semblent ne pas s'accorder sur la façon dont tant de couches de calcaire ont pu s'accumuler en des formes aussi bizarres. Un sentier d'apprentissage du DOC présente différentes théories à cet égard. On s'accorde cependant à dire qu'il y a environ 30 millions d'années, d'innombrables sédiments de calcaire et d'argile ont été déposés ici en succession rapide, et que ces couches ont été soulevées par la tectonique des plaques. Exposés aux éléments, la pierre tendre est rapidement érodée. Des formes étranges se forment, avec des Blow Holes, des tubes et des grottes où l'air siffle et l'eau mousse. C'est incroyablement bruyant, mais c'est justement la mer agitée et le léger vent qui créent ici l'atmosphère.

Comme des crêpes empilées, les rochers se dressent devant Punakaiki émergeant de la mer

Les vagues se brisent avec fracas contre les falaises et les embruns jaillissent à plusieurs mètres de hauteur

Le lendemain est principalement non planifié. Nous faisons une courte halte à Greymouth, distante de 40 km, et décidons de ne pas encore nous rendre au Franz Josef Glacier, notre prochaine destination fixe. Une glissade de terrain a apparemment bloqué l'autoroute, qui ne rouvre qu'à l'heure pleine. Comme la circulation doit rester ouverte après 19 heures, nous partons au pass d'Arthur à une heure de voiture, où nous ferons à nouveau une petite randonnée pour profiter de la journée de manière constructive. Le guide promet un 'sentier forestier vivant', quoi que cela puisse signifier, mais cela semble prometteur. Le col d'Arthur est le plus haut col des Southern Alps et était déjà utilisé comme connexion est-ouest par les Māori locaux bien avant sa mesure et sa cartographie en 1864.

Notre 'sentier forestier vivant' se révèle en effet être un joli parcours. C'est monté et descendu, avec des escaliers et des petits ponts. Malheureusement, nous n'avons pas vraiment beaucoup de points de vue sur les sommets enneigés des montagnes d'une hauteur allant jusqu'à 2 400 m qui entourent la vallée où notre chemin se trouve, et le chemin s'arrête tout simplement au milieu de nulle part (enfin, il manque tous les panneaux à partir de là). Nous ne savons pas ce qui peut bien faire que ce chemin soit 'vivant', mais l'exercice nous fait du bien et nous permet de nous préparer pour le glacier Franz Josef.

Notre 'sentier vivant'

Ensuite, nous nous rendons à notre camping au pied du glacier Franz Josef. L'autoroute est ouverte et nous atteignons notre destination sans incident. Une fois arrivés au camping, nous montons simplement notre tente et dînons. Entre-temps, il fait déjà sombre.