Touba, Sénégal

Nous nous réveillons dans notre bungalow au Campement le Cormoran - il fait agréablement frais avec 26 degrés le matin et nous apprécions la "brise fraîche". Youssou, notre chauffeur et désormais ami presque familier, attend déjà notre arrivée et nous pose la question standard, à savoir si nous avons bien dormi et s'il n'a pas fait trop chaud.

Il y a quelques confusions lors du paiement concernant le prix. Puis tout devient clair, et après quelques allers-retours, tout est réglé, mais nous ne sommes pas complètement certains de ne pas avoir été arnaqués. Ce n'est pas facile d'aborder ces situations de paiement rapide et de convertir les montants en milliers de francs CFA ouest-africains. Cette impression s'intensifie encore davantage lorsque la charmante dame nous offre avec un sourire une bouteille d'eau. "Oh, vous allez à Touba ? C'est hyper chaud ! Si chaud, vous avez besoin d'eau". Avec des yeux ébahis, nous la regardons sortir un énorme bloc de glace du congélateur, le frapper avec un outil pour en faire des glaçons, les mettre dans une vieille glacière en tissu avec la bouteille, et nous les remettre avec un large sourire. Nous disons que nous ne reviendrons pas dans le delta et ne pourrons pas rendre la glacière. La dame hoche la tête de manière complice et dit que ce n'est pas grave, c'est un cycle, tout revient d'une manière ou d'une autre. D'accord alors.

Nous montons dans la voiture, Miriam peine à attacher sa ceinture, car elle ne veut pas s'enclencher correctement, et je me mets à l'arrière du véhicule, je dois m'asseoir au milieu car c'est le seul endroit où il y a une ceinture, siège éjectable. Nous partons, sortons du petit village qui ne comprend qu'une route goudronnée au milieu, entourée de sable et de maisons avec des "magasins". Nous roulons à toute vitesse devant des laiteries (reconnaissables aux peintures murales style graffiti de vaches), de petits commerces (qui n'ouvrent que la nuit car il fait trop chaud durant la journée), des magasins d'alcool (qui boit de l'alcool dans un pays principalement musulman ?), de l'inclassable (il y en a beaucoup), des boulangeries (reconnaissables à leurs nombreux supports en fer, où dorment des baguettes). Et il y a des charrettes à chevaux, des ânes, des chèvres, des moutons, et une foule innombrable de personnes dans chaque coin, à chaque coin de rue. À un moment donné, le paysage devient plus rural, les terres sableuses s'étendent, les majestueux baobabs deviennent plus nombreux et toujours plus impressionnants. Nous roulons et roulons, puis nous devons nous arrêter rapidement lorsque je remarque une flaque formée sur le tapis de sol en caoutchouc (sûrement original) de Louis Vuitton et que mes tongs flottent déjà dessus. En plein milieu du paysage désertique, nous nous arrêtons, versons l'eau, ainsi que la glace restante dans le conteneur complètement troué, puis nous repartons.

Nous avons besoin d'essence. À la première station-service où nous nous arrêtons, deux employés traînent à l'ombre, adossés aux pompes à essence. Encore une fois, ça ressemble à une station-service qui aurait besoin de rénovation depuis des décennies. Rouille, poussière, saleté, ruine. Youssou s'arrête, descend la fenêtre, pose une question en wolof, remonte la fenêtre et nous repartons. "Il n'y a pas d'essence ici. À cause de la guerre en Ukraine. Nous allons trouver une autre station-service." dit Youssou. Nous hochons la tête et nous nous demandons où se trouve la prochaine station-service. Nous en trouvons une, quelques minutes plus tard. Pendant que notre voiture est ravitaillée par le pompiste, nous décidons d'acheter un cola bien frais et quelques biscuits à la station. En sortant, je me retrouve presque dans une flaque qui s'étend incroyablement rapidement et qui semble provenir de notre voiture. Eau ou essence ? Je le dis à Youssou, qui le dit au pompiste : c'est de l'essence. Très bien. Personne ne semble vraiment trouver cela excitant et après toutes nos expériences accumulées en seulement quelques jours, nous acceptons la situation avec un haussement d'épaules et espérons qu'Allah prendra soin de tout. Lorsque nous sortons de la station-service avec nos acquis, nous nous sentons un peu surpris de ne plus voir Youssou ni notre voiture et, dans un bref jeu mental, nous imaginons ce que cela donnerait si notre chauffeur s'en était tout simplement allé sans nous, et que nous nous retrouvions au milieu du Sénégal, uniquement avec un cola et des biscuits salés. Heureusement, notre voiture est encore là, soulevée, et un mécanicien est en dessous pour vérifier si elle a besoin d'une réparation. Bien entendu, Youssou est toujours là aussi. Deux minutes plus tard, nous apprenons que "tout va bien", donc nous poursuivons notre route. Aujourd'hui, nous visitons la ville sainte de Touba, une sorte de Mekka du Sénégal, une ville sacrée avec des règles encore plus sacrées, qui interdisent beaucoup de choses, comme la consommation d'alcool et de cigarettes et, bien sûr, les attraits féminins tels que des cheveux flottants et une peau nue, sauf sur les mains et le visage. Dès le soir précédent, nous avions essayé de confectionner diverses tenues avec le contenu de nos sacs à dos de voyage, nous avions fabriqué des turbans et enroulé des foulards autour de nos hanches pour cacher nos pantalons, car ceux-ci sont également interdits, sinon on pourrait penser que nous avons des jambes. Bien sûr, nous respectons les règles et souhaitons nous habiller de la meilleure façon possible, c'est pourquoi nous avons déjà photographié nos tentatives de trouver la tenue appropriée la veille au soir pour les présenter fièrement à Youssou le lendemain. Que pense-t-il ? On n'en est pas tout à fait sûrs. Il dit quelque chose comme : "oui, c'est sûrement bien." mais nous ne sommes pas totalement convaincus. Dans la voiture, il nous dit ensuite que nous visiterons plus tard un marché afin que nous puissions acheter des "vêtements appropriés" pour la visite à la mosquée.

Nous arrivons un jour dans un avant-poste de Touba, Mbacké. Encore une fois, les scènes urbaines typiques, sauvages, non filtrées, vibrantes, colorées, bruyantes, pleines de vie et d'impressions que nous ne pouvons parfois même pas commencer à traiter. Puis nous nous arrêtions, sortions, rencontrions quelqu'un appelé Ismael, qui nous semblait un peu étrange, il monte ensuite avec nous dans la voiture et nous poursuivons notre chemin. Comme toujours, aucun info. Youssou ne dit rien, nous ne posons pas de questions. Nous avançons donc, nous laissons aller, où que ce soit, acceptons que nous ne sachions pas, regardons par la fenêtre et sommes émerveillés par ce monde étranger. Puis nous nous arrêtons devant une maison, Youssou sort, c'est notre signal pour sortir. Nous nous tenons dans la boue et le sable, puis nous entrons dans la maison. Un petit couloir, une chambre là, Youssou enlève ses tongs, pousse le rideau sur le côté et disparaît avec Ismael derrière le rideau. Le rideau se ferme, nous restons dehors et ne savons pas trop si nous devons entrer, attendre ou quoi. Nous nous regardons et essayons de ne pas rire, car nous sommes un peu incertains sur les usages et ne voulons faire rien de irrévérencieux ou de mal à proximité de la ville sainte. Soudain, le visage de Youssou réapparaît à côté du rideau. "Entrez!" - Ah d'accord. Nous devons donc entrer. Nous retirons aussi nos chaussures et entrons dans la pièce, un tapis rouge sur le sol, deux matelas pour s'asseoir, un ventilateur dirigé vers le plafond, une valise avec des vêtements, une cafetière. Nous nous asseyons et attendons. Encore une fois : pas d'information. Nous ne savons pas très bien comment nous comporter car personne ne nous a vraiment instruit. Si je veux du café - Miriam n'est plus du tout interrogée, car depuis que le café n'est plus que du café instantané de Nestlé, elle préfère s'abstenir. Je reçois donc un café, mais je passe tout de même une gorgée à Miriam, car si l'un doit être empoisonné, autant que nous le soyons tous les deux. Dans la pièce, Youssou, Ismael, Miriam et moi, et : le roi. Ou du moins, c'est ainsi que nous voulons l'appeler plus tard, encore mieux : le beau roi. Il est en face de nous sur le matelas, s'affalant un peu comme nous par terre, mais se distinguant des autres. Il porte une robe unie, couleur ocre comme le sable, ses traits de visage doux, son aura forte, il a une présence spéciale qui parvient à nous captiver. Nous parlons, comme toujours, en allemand, commentant la situation et la pièce, ce qui se passe, et lorsque le mot "attractif" est mentionné, nous sursautons brièvement car ce mot est également très bien compréhensible en français ou en anglais. Nous nous mettons donc d'accord pour l'appeler "le beau roi". Le beau roi n'est bien sûr pas un véritable roi, mais il est malgré tout une figure importante, ou un chef religieux, ou au moins un homme influent. Il se présente comme le petit-fils du célèbre Ibrahima Fall, fondateur du mouvement Baye-Fall. Nous sommes impressionnés, car nous avons déjà vu le grand-père du roi dans des graffitis, des autocollants et des tatouages dans tout le Sénégal. Le roi parle anglais avec nous, et cela plutôt bien. Il semble également très éduqué, parle de sa nièce qui vit à Londres et est également orthophoniste (ou qui a fait des études d'orthophonie ? Nous ne comprenons encore une fois que la moitié). Nous échangeons un peu, mais plutôt à la surface. Tout à coup, nous entendons un claquement de doigts devant le rideau, le roi gronde un « oui » et un autre serviteur (également un Baye-Fall ?) entre dans la pièce, il entre la tête baissée et à genoux, dépose une deuxième cafetière, s'incline, pivote et sort de la pièce la tête haute. Un autre Baye-Fall entre, pas à genoux, mais tout de même humble, portant des vêtements rayés et une ceinture avec divers outils autour de la taille. Il doit réparer le ventilateur, se met à genoux à côté et commence à visser sur l’appareil. Puis il ne se passe rien pendant longtemps, et soudain, l'ambiance change : Youssou nous dit que nous allons maintenant au marché pour que nous puissions acheter des vêtements pour la visite à la mosquée de Touba. Un autre Baye-Fall nous accompagne, c'est sa tâche, dit Youssou. Nous nous frayons donc un chemin sur des pistes de sable et des routes bondées vers le marché. Une fois arrivés, nous sortons, comme tant de fois, nous sommes les seuls blancs, et pourtant les Sénégalais sont respectueux et ne nous fixent pas (en tout cas pas ouvertement). Nous parcourons le marché, mais pas très loin, nous nous arrêtons chez un stand ne vendant que des robes longues et des vêtements. Contre toute attente, ce ne sont pas nous qui choisissons les vêtements. Étonnés, nous observons Youssou et le Baye-Fall s'affairer, prenant des vêtements sur les portants ici et là, ou même les arrachant des mannequins pour les examiner de plus près. Discussions, échange de connaissances, nous y sommes juste pour regarder. Un moment plus tard, ils tiennent alors deux de ces vêtements, le tissu touche le sol et les manches sont longues, et en plus ils ont une sorte de capuche que nous pouvons utiliser comme foulard. Mais le plus beau : ils sont orange vif et rose fluo. "C'est bon ?" demande Youssou, nous haussons les épaules et disons : Oui, bien sûr. Nous repartons donc vers la voiture, vers le beau roi. Lorsqu'à nouveau nous revenons dans la pièce, déjà trois personnes s’affairent autour du ventilateur, et nous nous demandons s'ils savent ce qu'ils font. Nous nous asseyons à nouveau, attendons, sourions, que va-t-il se passer maintenant ? À un moment donné, Youssou demande si nous avons faim. Nous nous regardons. D'accord, je pense que nous allons manger ici maintenant. Peu après, un autre servant Baye-Fall entre dans notre pièce, tête basse, et dépose un grand plat en métal, recouvert d'un torchon, au milieu de la pièce. Le roi, Miriam et moi avons des cuillères, Ismael et Youssou mangent avec les mains, comme c'est normalement le cas. Le torchon est soulevé et apparaît : poisson et légumes, poisson et légumes, sur un lit de riz épicé. Le poisson (ou les poissons ?) est entier sur le riz, entouré de légumes et de morceaux de viande, et manioc, carottes et chou blanc. Nous nous regardons, c'est le moment où nous allons manger pour la première fois de la nourriture locale selon les us locaux et nous espérons brièvement que le mode de préparation et l'hygiène en cuisine seront compatibles avec notre digestion. Nous mangions du riz et des légumes et tenions discrètement les doigts, donc les cuillères, loin du poisson, pour des raisons de sécurité. Youssou se faufile avec ses doigts à travers poisson et riz, et il arrache sans cesse la chair du poisson et jette les meilleurs morceaux déjà découpés dans la "partie à manger" du roi, qui les prend ensuite avec la cuillère. Ce qu'il mange, il le serre fermement dans sa main pour le mettre ensuite dans sa bouche. Une nouvelle technique, différente de celle que j'ai par exemple observée/pratiquée en Indonésie. C'est très bon ! Puis le beau roi nous regarde et demande : "Pourquoi ne mangez-vous pas le poisson ?" - oh non, à présent la politesse exige que nous goûtions le poisson, quoi qu'il arrive. Nous en prenons un morceau, c'est délicieux, fumé, grillé. Yeux fermés et nous avançons, espérant qu'aucune mauvaise surprise ne nous attendra plus tard. Miriam me murmure : "J'ai une liqueur de pomme dans la voiture." et nous convenons qu'après le repas, nous irons prendre un verre, pour nous désinfecter de l'intérieur. Par prudence, nous avons acheté à l'aéroport des "Birewegge" lucernois, qui étaient au départ plus un dépannage, mais maintenant ils nous servent à les distribuer en remerciement du repas. Lorsque je sors le paquet de Birewegge de mon sac à dos et que j'annonce que nous avons également quelque chose de Suisse à échanger, tous regardent avec intérêt, le paquet avec les Birewegge circule une fois dans la pièce et chaque fois, nous entendons : "oh, bio !" - cela semble d'une certaine manière particulièrement intéressant. À la fin, le paquet de Birewegge revient dans mes mains, et tout à coup tout le monde se lève et quitte la pièce, même si Miriam et moi sommes encore en train de manger. Nous nous regardons, nous devons encore rire, car nous ne comprenons pas comment fonctionnent les règles sociales, et nous arrêtons aussi de manger. Pendant plusieurs minutes, tout le monde a disparu, nous prenons rapidement des photos de la pièce et du ventilateur, qui est toujours cassé. Puis le roi revient et nous proposons les Birewegge au roi et à Youssou, en espérant qu'ils les aimeront. Ils disent poliment merci, mais nous ne savons finalement pas s'ils en ont vraiment envie. Je demande à Youssou où est la clé de la voiture, "Nous devons rapidement prendre quelque chose dans la voiture." donc nous sortons à nouveau dans la chaleur du désert et nous faufilons jusqu'à la voiture. Un bref fouillis dans le sac de voyage, et voilà, un flacon se présente, notre élixir de Schnaps - nous prenons au cas où trois gorgées et espérons le meilleur. Des enfants arrivent déjà, deux, trois, sept, huit, une véritable petite bande de gamins, ils parlent sur nous, tendent leurs mains nues vers nous et demandent quelque chose à manger. Miriam leur donne l'un de nos barres de muesli, ce qui fait que de plus en plus d'enfants accourent vers nous, et nous faisons alors rapidement demi-tour dans la maison. Sentiments mêlés, nous aurions aimé avoir des centaines de barres de muesli à distribuer, mais cela n'est pas possible, à la fin nous devons ignorer les enfants et disparaître dans la maison. Comment gérer cela ? Souvent, nous n'avons pas le temps de réfléchir du tout à de telles situations. Nous sommes déjà de retour dans la maison, nous devrions nous changer, il est temps de partir. La salle de bain est juste à côté, nous entrons dans la pièce et le roi nous apporte deux paires de tongs, et les lave encore avec de l'eau. Nous pensons : cet homme, qui est servi ici et qui est apparemment un homme important, lave nos tongs, nous sert, et que sommes-nous alors, des reines ? Nous nous changeons, rions beaucoup, faisons une petite séance photo, avec derrière le roi des culottes suspendues sur une corde à linge. Lorsque nous nous montrons, tout le monde est satisfait, aucune grande excitation, juste "bien" et nous commençons à transpirer à grosses gouttes, car nous avons maintenant une longue robe, une chemise à manches longues et par-dessus nos robes fluo, et il fait maintenant vraiment 42 degrés dehors. Et aussi à l'intérieur, car le problème du ventilateur ne semble pas être résolu, même avec trois serviteurs actifs. Nous partons donc pour Touba, et nous arrivons rapidement en ville. Déjà dans la voiture, nous couvrons également nos cheveux et sommes prêts à visiter la grande mosquée. À l'entrée de la mosquée, nous confions nos chaussures à une femme assise par terre avec quelques enfants, afin qu'ils puissent garder un œil sur nos chaussures pendant que nous visitons la mosquée. Youssou nous a conseillé auparavant de porter des chaussettes, car le sol en marbre de la mosquée devient très chaud. Miriam porte des chaussettes blanches, moi grises, et cela va bien, le sol est très propre et agréablement chaud sous les chaussettes. Dans la mosquée elle-même, ou mieux : dans ses nombreux bâtiments, des centaines de personnes traînent à l'ombre sur les tapis au sol. Ils somnolent, dorment ou sont simplement allongés - il fait tout simplement trop chaud et c'est le Ramadan, ils n'ont pas mangé ni bu depuis des heures, donc la force n'est suffisante pour rester allongé. Le guide nous rapporte qu'il y a un repas gratuit pour tous les habitants de Touba ou pour tous ceux qui souhaitent y participer le soir dans la mosquée, c'est pourquoi tant de personnes se trouvent ici en position d'attente.

La mosquée elle-même est belle et imposante, et le minaret est particulièrement flamboyant, entouré de nombreux oiseaux - il ressemble plutôt à un énorme phare qui guide vers le droit chemin (ce n'est pas tout à fait inapproprié, car du minaret, l'appel à la prière est également lancé). Puis quelque chose d'inattendu se produit à nouveau : nous sortons de la mosquée avec nos pieds en chaussettes, sur la route, marchons sur le sol en terre, des pierres et une quantité incroyable de sable, et rions, car nos chaussures nous manquent, mais personne d'autre ne trouve cela étrange que nous soyons ainsi en chaussettes. Il convient de préciser que de nombreuses personnes à Touba marchent dehors et à l'intérieur de la mosquée avec des pantoufles en cuir.

Nous arrivons à un autre endroit qui est apparemment également saint, et le guide nous explique qu'il y a ici de l'"Eau Sainte". Voulons-nous en boire un peu ? Nous nous regardons, ouvrons grands les yeux, pensons au choléra et à d'autres maladies, et déclinons poliment. Il rit. Mais Youssou aimerait bien un peu de cette eau sainte, et il achète une bouteille en plastique au bord de la route, où plusieurs femmes commerçantes sont assises avec beaucoup de bouteilles en plastique, cela semble être un commerce ici. Miriam et moi prêtons une attention particulière à l'apparence de la bouteille contenant l'eau sainte, de peur de la retrouver subitement dans la voiture et d'en boire : empoisonnement pour nous, moins d'eau sacrée pour Youssou - nous ne voulons vraiment pas cela. À la fin de notre visite de la mosquée de Touba, notre guide nous demande de faire un don, et nous réfléchissons à combien d'argent nous aimerions donner, lorsqu'il ajoute : "vous pouvez faire un don si vous le souhaitez. Donnez 20 000 par personne" - wow, presque 30 euros par personne ? Comme cela semble plutôt être une demande plus qu'un appel, nous donnons l'argent, en espérant qu'Allah sera indulgent et que cet argent servira vraiment à financer de la nourriture pour toutes ces personnes. Nous ne pouvons pas vraiment le savoir. Nous récupérons encore nos chaussures, laissont là un autre petit don pour la femme et retournons à la voiture, où je bois d'un trait une bouteille d'eau de 1,5 litre non sainte à cause de cette chaleur incroyable.

Nous nous mettons en route pour notre prochaine station, une éco-lodge que nous avions déjà réservée et qui se trouve à mi-chemin vers le désert de Lompoul. Auparavant, nous restons encore un moment en ville lorsque soudain, de tous les haut-parleurs de la mosquée, un chant assourdissant retentit et, par la suite, environ 1000 personnes, toutes en tenue Baye-Fall, se précipitent vers nous, elles déboulent devant notre voiture, d'où viennent-elles, où vont-elles ? Nous avons à nouveau du mal à croire nos yeux, assis sans voix dans la voiture, filons. Puis nous continuons finalement, en sortant de la ville. Youssou demande si nous ne préférons pas passer la nuit chez son ami (le roi), il nous accueillerait pour la nuit et ce serait aussi beaucoup plus près que cette éco-lodge. Nous trouvons le concept intéressant, mais trop intense, et je dis : "Prends nous plutôt à la lodge. Nous y avons réservé une chambre avec un bon standing qui nous permettra de nous sentir à l'aise et c'est sûr. Qui sait comment nous dormirons chez le roi." - et ainsi nous faisons. Nous continuons, le paysage change, cela devient plus rural, plus calme, nous laissons derrière nous la ville, le bruit et la saleté. La route devient également de plus en plus mauvaise, au début seulement les côtés de l'asphalte se dégradent, puis elle est progressivement érodée par le sable et finalement, nous roulons uniquement sur une piste de sable. Les pneus glissent sur le sable, mais Youssou contrôle tout, nous mène en toute sécurité et de manière sinueuse à travers tous les trous de sable, le soleil se couche lentement, à gauche et à droite de la "route" il n'y a que des champs. Des arbres, quelques moutons et chèvres et le soleil rouge qui s'approche lentement de l'horizon. Un moment incroyablement plaisant et paisible, nous ressentons un bref pic d'euphorie, nous crions par la fenêtre, "c'est la belle vie et il faut en profiter !", puis nous devenons calmes, la fatigue nous gagne et nous commençons à désirer d'arriver, prendre une douche et aller nous coucher après tout ce que nous avons vécu.

À un moment donné, le soleil disparaît, il se fait crépusculaire, puis il fait complètement noir. Nous traversons encore des villages et une fois de plus, nous réajustons notre idée de "l'Afrique profonde", car ici, il n'y a plus que des huttes en terre avec des toits de chaume et le célèbre puits du village, où les femmes vont chercher de l'eau et transportent des seaux sur leur tête vers la maison ou le village voisin. Nous ne pouvons plus imaginer rien de plus profond en Afrique. Nous jetons un dernier regard sur cette semaine au Sénégal et réalisons qu'en fait, tout est devenu progressivement plus intense, chaque jour, les impressions étaient encore plus profondes et puissantes, les paysages encore plus arides, et l'eau courante et l'électricité fonctionnelle deviennent une vraie question de chance. Nous nous demandons si c'était le sommet de tout cela ou ce qui va se passer demain.

Puis nous arrivons soudainement. La navigation sur le téléphone de Youssou indique que nous y sommes arrivés, alors que nous nous tenons au milieu d'un village africain, dans l'obscurité, et rien n'indique la présence d'une sorte de lodge ou d'hôtel. Youssou souhaite avancer quelques mètres, mais soudain, nous nous enlisons rapidement dans le sable et chaque tentative d'en sortir ne fait qu'enfoncer davantage le nez de la voiture dans le sable. Youssou jure, nous sommes très calmes et ne disons rien, ne savons pas trop comment aborder la situation, étant d'une part conscients que nous ne sommes pas dans notre lodge et que, d'autre part, nous sommes coincés dans le sable. Youssou demande à Miriam de prendre le volant, elle accélère, la voiture fume et empeste et Youssou et moi nous poussons contre la voiture de toutes nos forces et rien ne se produit. Entre-temps, nous avons sans doute attiré l'attention dans le village et deux hommes et deux garçons d'environ sept ans viennent se faufiler curieusement hors de l’obscurité pour nous regarder. D'abord, Youssou demande le chemin de l'Ecolodge et il s'avère que nous devons reculer de 4 km dans la direction opposée, enfin peut-être. Par sécurité, Youssou souhaite appeler la lodge et s'arrête lorsque nous lui donnons le numéro, car ce n'est pas un numéro sénégalais. Lorsqu'il parvient à avoir quelqu'un au téléphone, il s'avère rapidement que nous n'avons même pas de réservation dans la lodge. Ainsi, nous l'avons déjà, mais la lodge affirme ne pas l'avoir. Au téléphone, nous obtenons à nouveau des indications de route cryptiques. Miriam et moi ne comprenons plus rien à ce qui se passe, des pensées traversent notre esprit. Que se passe-t-il si nous ne pouvons pas aller à la lodge ? Après tout, Touba est à trois heures d'ici. Allons-nous dormir dans la voiture ? Allons-nous passer la nuit dans une hutte dans le village ? Cela se fait-il ? Nous attendons, essayons de nous calmer et je dis que j'ai confiance que tout ira bien. Jusqu'à présent, il y a toujours eu un ange gardien pour nous.
Nous tentons une nouvelle fois de sortir la voiture du sable, cette fois, je suis au volant. L'image se grave dans ma mémoire : je suis au volant de cette vieille voiture, avec des tongs qui flottent aux pieds et j'essaie de trouver le point d'adhérence de l'embrayage tout en appuyant vigoureusement sur l'accélérateur. À l'extérieur : obscurité totale, bêlements de moutons. À la lumière des phares : Youssou, Miriam, les deux hommes et les deux garçons qui poussent contre la voiture, qui se tournent vers moi, les visages déformés par l'effort. La voiture gémit et puis ça marche, je m'émerveille, je recule, mais où aller, je ne vois rien, juste sortir du sable, je continue et soudain Youssou agite les bras dans tous les sens dans un mouvement de panique. Je freine brutalement et souffle un coup, fait accompli. Lorsque j'ouvre la portière de la voiture pour sortir, je suis surpris : je ne suis qu'à deux centimètres d'une hutte en terre ! Soudain, j'imagine la voiture s'écraser dans la hutte ou s'en tirer avec la hutte entière. Mon dieu.

Nous continuons, sortons du village, retournons sur la piste de sable, et je ressens une étrange mélancolie, car je me suis senti plus à l'aise dans le village que de traverser la steppe noire de nuit, parsemée d'autres tas de sable dans lesquels nous pourrions nous enfoncer. Et là, il n'y aurait pas de villageois sympathiques pour nous aider. Youssou rappelle encore, encore à la lodge. Il parle au téléphone, puis la connexion est rompue. Nous sommes confus, Youssou étant jusqu'à présent l'homme caractérisé par son calme, mais maintenant il semble également à bout de nerfs et jure - en allemand : "scheisse, scheisse !" Il nous dit avoir demandé à l'homme de la lodge s'il fallait aller à gauche ou à droite de la route et la réponse a été : "suis juste tout droit." - nous sommes désespérés. Mais soudain, un panneau en bois bien usé apparaît, et il est écrit "Ecolodge de Koba". Nous voyons aussi des lumières. Heureusement, enfin ! Nous sortons et sommes infiniment soulagés d'être enfin arrivés quelque part. Et quand je sors de la voiture, la détente s'installe, je me rends soudain compte que j'ai terriblement envie d'aller aux toilettes, les 1,5 litres d'eau doivent sortir. Je demande à l'un des hommes de la lodge s'il y a des toilettes. Il me regarde, hausse les épaules et dit : "oui, chaque bungalow a des toilettes." Il se retourne et s'en va. Je reste là, figé, ne sachant pas si je dois rire ou pleurer. Heureusement, Youssou m'aide et je peux passer par un bungalow habité juste à côté, sortir de l'autre côté dans la salle de bain en plein air, où il y a des toilettes, alléluia ! Que l'eau ne fonctionne pas est un détail, je verse dans les toilettes suffisamment d'eau d'un seau de 10 litres à côté. Nous sommes donc assis là, et attendons encore. Être toujours perplexe et excité, Youssou est à nouveau détendu et au téléphone, avec qui il est encore. Nous mangeons des noix, notre dernier apport alimentaire, et attendons. Et attendons. Longtemps, rien ne se passe. Nous laissons la journée défiler. Nous nous émerveillons, rions, restons bouche bée. Miriam dit : "Alors, c'était vraiment le sommet ! Ça ne peut pas aller pire que cela", et il se passe exactement 3,2,1 secondes - coupure de courant. Nous nous retrouvons soudain dans l'obscurité, au bout de quelques instants, nous n'entendons que le bruit des grillons et puis un authentique accès de rire nous submerge. Nous rions, pleurons, pleurons de rire et rions à nouveau. Si nous avions dû tourner un film sur les méandres du voyage, nous n'aurions pas pu écrire un meilleur scénario. Je me tourne vers Youssou. "Youssou. Qu'est-ce que c'est ? Nous avons été bénis par le roi aujourd'hui, nous avons fait un don à la mosquée. Mais Youssou, où est Allah maintenant ?" - nous ne nous contrôlons plus en riant. Il faudra encore environ une heure que nous puissions enfin aller au lit. Et nous dormons paisiblement, en rêvant de huttes de paille et de trous de sable.