Tour du désert de Fès à Marrakech

Vendredi, 24.8.2018

Nerveux à cause de la prochaine visite guidée de 3 jours de Fès à Marrakech, nous avons attendu ce matin dans la cour de notre riad le guide qui nous a gentiment récupérés à 8h30 avec son 4x4. Abdul, un homme sympathique de 31 ans d'origine afro, fils d'une famille nomade dans le Sahara, s'occupait étant jeune des chameaux de sa famille, sur lesquels il a commencé à faire monter des touristes, et a ainsi pu décrocher un emploi de plongeur dans un hôtel. Il a continué à élever des chameaux et lorsque sa collection a été suffisante, il les a échangés contre une petite voiture vieille de plusieurs années, qu'il a récemment échangée contre ce chic van Toyota, avec lequel nous parcourrons le pays dans les jours à venir. « Comme sa famille », a souligné Abdul, « mais sur la route ». Son rêve, d'ailleurs, serait de rouler à 250 km/h sur l'autoroute allemande au moins une fois dans sa vie. En réalité, nous avons d'abord roulé à 110 km/h vers Al Ifrane, la charmante station de ski suisse, en agacant de petits singes au bord de la route, et avons déjeuné dans un restaurant classique, puis nous avons osé monter le col paradisiaque pour les motards, et avons été récompensés par une vue gigantesque sur l'immensité du Maroc qui rappelait les paysages de steppe américains, avons traversé le désert qui se transformait soudainement en une dense forêt verte .. et tout cela sur fond de musique africaine et de discussions profondes avec Abdul sur le pays et ses habitants. Nous étions tous les trois dans le bon rythme, si bien qu'Abdul a malheureusement négligé l'une des 25 contrôles de police que nous avons rencontrés ce jour-là et a lancé un dépassement illégal d'une valeur de 700 dirhams. « Mais ce n'est pas un problème », dit Abdul avec nonchalance, il connaît le policier (comme d'ailleurs au moins dix personnes dans chaque petit village du Maroc) … et c'est ainsi qu'il est retourné dans la voiture joyeusement, n'ayant perdu que quelques 100 dirhams. À ce stade, il était clair que les Marocains adorent les ronds-points, ils aiment les panneaux de signalisation et bien sûr les contrôles de police - tout cela uniquement parce qu'une ligne médiane double ou un panneau stop n'est pas plus qu'une recommandation bienveillante du gouvernement. Dans ce sens, nous avons continué à rouler, en passant devant une rivière de palmiers dattiers et en doublant les collègues d'Abdul à toute vitesse jusqu'à ce que nous arrivions enfin le soir à Merzouga pour nous enregistrer à l'hôtel. Une petite pièce a servi de stockage pour nos bagages. Là, nous avons échangé nos sacs à dos, remplis de matériel coûteux et d'autres objets précieux, en toute confiance contre des noix et du thé pour nous renforcer avant la montée dans le désert du Sahara. Soudain, il était temps de partir - mais nous n'étions pas encore prêts. D'abord, Léon devait encore se battre pour notre eau avec l'un des garçons de service ici, mais finalement nous avons réussi, et 4 Canadiens francophones ont pris place dans notre colonne de chameaux, suivant le guide en zigzag à travers le paysage vallonné de sable. Le guide a même brièvement perdu son orientation et nous a laissé errer de manière désorganisée en montant et descendant - un vrai défi de rester en équilibre sur la selle - jusqu'à ce que nous atteignions le camp vers 19h. Nous avons installé notre tente, équipée de trois lits confortables, et avons grimpé sur l'une des hautes dunes pour profiter de la vue et tenter le surf sur sable, ce que Léon a parfaitement réussi !! Bien que le soleil et notre vision d'un ciel étoilé sans fin aient disparu derrière les nuages, le désert nous avait préparé un spectacle tout particulier : un orage. Ainsi, nous avons observé l'éclat spectaculaire devant nous après le délicieux dîner traditionnel et sommes tombés dans un profond sommeil au rythme de la musique des tambours de nos guides.

Samedi, 27.8.2018

Comme chaque nuit ordinaire, je me suis réveillé à 2h30 du matin, car ma vessie faisait pression. Le vaste désert sauvage de nuit me faisait peur, donc je n'avais d'autre choix que de sortir mes meilleurs tours pour convaincre mon protecteur personnel de m'accompagner aux toilettes pendant la nuit - malheureusement en vain. Il est devenu vraiment agité à cette suggestion. Mais - il n'y avait rien à faire - j'avais besoin d'y aller... j'ai écarté le grand rideau, me suis glissé dehors dans la nuit et j'ai vu l'une des plus belles voûtes d'étoiles que j'ai jamais vues. Vers 6 heures, les voix des autres campeurs nous ont réveillés et nous ont emmenés en haut de la plus haute dune pour admirer le lever de soleil à 19 heures (Dieu merci, je, Léon, ai encore une chance de relire ! Judith signifie évidemment 7 heures). C'était un gros effort à cette heure-là - mais cela en valait sans aucun doute la peine. Quelques heures plus tard, notre caravane de chameaux est revenue à son point de départ. Collectivement complètement fatigués et heureux, nous avons pu profiter d'une douche et d'un petit déjeuner qui a suivi. Cette expérience romantique est inestimable, car c'est incroyable que des gens (comme la famille d'Abdul) consacrent encore leur vie entière au désert, et y errent, dorment et travaillent jour après jour, ce qui reste totalement inconcevable malgré ce bref aperçu. Un sage m'a un jour dit : « Les gens font la maison » - c'est ainsi que j'explique que les gens choisissent consciemment ou du moins pas contre cette manière de vivre (par exemple dans les villages en ruine mais densément peuplés ici). Comme si nous étions nés de nouveau, nous avons poursuivi notre voyage avec Abdul, qui en réalité ne s'appelle pas Abdul. Nous avons traversé des sites fossiles, vu des égouts du 11ème siècle et un canyon à couper le souffle, qui sert à la baignade des enfants locaux et à l'escroquerie des touristes. Même des jeunes de moins de 10 ans essayaient de nous glisser des animaux faits main en roseau dans nos sacs, pour demander de l'argent peu de temps après. Un simple « Non, merci ! » ne fait pas l'affaire. Nous avons été tout aussi escroqués dans une aire de repos, où Abdul et nous avons acheté une bouteille d'eau à un même Marocain - lui pour 5 dirhams, nous pour 10. Une petite donation de notre part à l'homme sympathique. Il est vrai que nous sommes un peu trop naïfs. En fait, le prix normal d'un café est de 7 dirhams (pas 15, comme nous payions jusqu'à présent), nous a expliqué Abdul. En réalité, il ne devrait pas expliquer à des touristes comme nous les prix normaux, mais plutôt aider ses collègues, mais Abdul est un type rebelle. À 31 ans, célibataire, il est la honte de sa famille, le mouton noir parmi ses 7 frères et sœurs. Peut-être que parce qu'il obtient des aperçus de la culture occidentale à travers les visites touristiques, il est franchement indigné par la pression du mariage précoce et d'autres éléments obsolètes de sa culture. Et pourtant, je remarque clairement comment il étouffe mes questions par des réponses d'une syllabe, tandis qu'il aime discuter avec Léon et recherche sans cesse la conversation avec lui. Il sent fortement que c'est une période de bouleversements, de remise en question dans son pays, le Maroc, mais je n'ose pas demander plus par crainte de l'interrompre dans son flux de paroles. Je suis juste une femme.

À notre arrivée à l'hôtel Panorama, qui fait honneur à son nom avec une vue splendide sur le ravin rempli d'arbres verdoyants et de champs au milieu des collines sèches et brunâtres densément peuplées. Un moment, l'ennui s'est installé, menant Léon à vider complètement ses deux sacs à dos et à les ranger à nouveau. Il y a pire. Comme le wifi ne fonctionnait pas du tout - sous zéro - nous n'avions d'autre choix que de mordre dans la pomme amère et d'explorer l'oasis verte. Cela s'est révélé être mon point culminant culinaire personnel : des figues sucrées, des grenades croquantes, des abricots juteux, des dattes, des olives, des piments à perte de vue (Jutta a dit que c'était pour elle le ciel et le paradis en même temps !). Nous n'avions d'autre choix que de nous régaler jusqu'à ce que nos ventres soient ronds et nos langues douloureuses. Comme si ça ne suffisait pas, un menu de 3 plats nous attendait de retour à l'hôtel, nous propulsant directement dans un bien mérité sommeil de récupération.

- [ ] Dimanche, 26.08.2018

De bonne humeur, nous avons commencé notre dernière journée de visite guidée avec Abdul, qui, comme il s'est avéré, s'appelle vraiment Abdul. Depuis presque 21 ans, je me demande ce que cela signifie, ce que papa fait toujours quand il y a de la bonne musique… grâce à Abdul, je sais enfin : c'est la fameuse « danse du chameau ». Petit tutoriel « Comment danser le chameau » : mettez la musique très forte, tendez les mains à plat devant vous, alternez en poussant le bras gauche et le bras droit vers l'avant puis revenez les tirer vers votre corps tout en faisant des mouvements de tête incontrôlés. Si ce n’était pas suffisamment explicite, jetez simplement un œil à papa lors de la prochaine fête. Il semble que je danserai chaque année en mai au festival des roses dans la vallée des roses, où il n'y avait cependant aucune rose, juste des cynorrhodons. Nous avons vu un palais royal qui paraissait très ordinaire, car le gouvernement avait décidé de peindre tous les bâtiments de la région en teintes de rouge, tout comme les studios de cinéma où Gladiator et Game of Thrones ont été tournés. Même la mirage de 10 heures du matin sur la route annonçait une chaleur accablante pour la journée. La plus grande partie de la journée, nous avons pu échapper à cette chaleur dans le Haut Atlas, qui avec ses collines sèches, ses trous et ses énormes rochers (tout non sécurisé !) ressemblait à un paysage lunaire. Certains morceaux étaient si grands qu'ils pouvaient cacher des maisons à côté d'eux. La plupart des gens vivent de l'extraction de quartz et du tannage, ainsi que de la culture des fruits. Les pommes au bord de la route coûtent normalement entre 5 et 7 dirhams, soit environ 60 centimes par kilo - mais bien sûr pas pour les touristes blonds. Ainsi, les hommes de ma voiture ont vaillamment négocié, ou plutôt Abdul a simplement donné de l'argent au fermier sans demander et ils ont pris autant de pommes juteuses du stand qu'ils le voulaient. Tout cela pendant que j'étais à 2260 mètres d'altitude, très occupée avec la pression dans mes oreilles. À partir de là, nous avons quitté les agréables 24 degrés avec vent et avons suivi les lacets en descendant. Je crois que je suis devenu soudain assez calme car je ne savais pas comment on dit