Sous le soleil de minuit - Une semaine à Lofoten

Un montage de mon voyage :
https://www.youtube.com/watch?v=_ldMiWla3a8

14.06.2021 - 11h30
Je me trouve actuellement sur un ferry dans la mer du Nord, au-dessus du cercle arctique. Alors que j’écris ces mots sur mon smartphone, j’hésite encore sur le fait que cela fasse rebondir mon estomac à cause du mouvement incessant. Malgré cette éventualité, la traversée en ferry de 7 heures avec le MF Værøy, reliant Moskenes à Værøy et Röst en direction de Bodø, semble être une occasion propice pour écrire.

09.06.2021
Tout était prêt. Mon équipement a été testé lors de plusieurs sorties en camping précédentes et j'ai acquis ce qui était nécessaire. J'ai méticuleusement planifié mon voyage avec un tableau Excel. À cet égard, je respecte sans doute beaucoup le stéréotype des Allemands. Chaque jour était rempli avec les horaires d'arrivée et de départ des trains, ferries et bus, les heures de sommeil étaient marquées et les itinéraires de randonnée étaient notés. Une application a été utilisée pour spécifier ces itinéraires de randonnée. Distance, terrain, altitude, tout enregistré de manière compacte et enregistré hors ligne. Des cartes étaient également imprimées au cas où.

Le jour du départ, je me suis soucié de l’emballage efficace et de l’approvisionnement des aliments planifiés. D’abord pour un voyage en camping de 4 jours sur Moskenesøya. Avant les 2 nuits sur Værøy qui devaient conclure mon voyage, un séjour Airbnb à Bodø était prévu. 4 nuits à Moskenesøya, 1 nuit dans un hébergement à Bodø avec approvisionnement alimentaire et 2 nuits à Værøy. Des vacances en camping sur les îles Lofoten.
Le choix des aliments était plutôt banal, principalement des pâtes, du pain, du fromage, des sauces et des soupes sèches, et pour les 2 premiers jours, un peu de fruits et de légumes. Une fois tous les vêtements, aliments, la tente et le sac de couchage rangés ou zippés, j'ai pris le bus à 22h30 en direction de la station centrale à Trondheim. Le train de nuit de Trondheim à Bodø partait à 23h17 et j'ai rencontré à ce moment là le Français Valentin, avec qui j'avais prévu de partir ensemble. Lui aussi voulait camper, mais sans tente. Son petit sac à dos de 20 litres était sur le point d’exploser et des sangles maintenaient d'autres pièces à l'extérieur. Il n'avait pas de tente non plus et prévoyait d'étendre un tarp (bâche de camping imperméable) sur son matelas isolant avec son sac de couchage en cas de mauvais temps. Je le retrouverai quelques jours après notre voyage séparé à Lofoten et je suis curieux de savoir comment il s'est débrouillé.
Le trajet de 10 heures en train nous a offert un paysage que j'avais déjà aperçu lors de notre voyage de Pâques en voiture. Comme la ligne de train suit principalement l'E6, j'ai pu reconnaître de nombreux lieux et caractéristiques paysagères. En revanche, dormir s’est avéré un peu délicat. Les sièges étroits et le soleil qui brillait à pleine puissance dans mon visage à 3h00 constituaient un certain défi. Le trajet avec le Nordlandbahn s'est passé relativement vite grâce à un livre audio, le paysage et les phases de sommeil épisodiques. Ce qui m'est resté le plus en mémoire de façon humoristique, ce sont les changements de pression soudains lorsque le train sort d'un tunnel. C'est similaire à ce que l’on ressent dans un avion lors du décollage.

10.06.2021
À Bodø, j'ai dit au revoir à Valentin, qui a pris le ferry de 11h00 à Moskenes. J'avais encore une réunion en ligne concernant mon mémoire qui m'attendait à Trondheim.

Le salon de la gare était vide et assez adéquat. Un Anglais vivant à Oslo m’a tenu compagnie un court moment et m’a expliqué que la société norvégienne fait tant pour les droits de l'homme et l'égalité, qu'elle dépasse parfois les limites et en résulte des conséquences négatives. En tant qu'anthropologue, il semblait très sûr de ce fait. De plus, il avait un chien extrêmement bien dressé, mais cela ne m'étonne plus. Les chiens ici en Norvège possèdent un degré de tendresse dont nous ne pouvons qu’espérer en Allemagne. L'éducation des animaux à quatre pattes semble avoir ici (à juste titre) une importance particulière.
Après ma réunion, je me suis dirigé vers un entrepôt local afin de ne pas avoir à traîner mon ordinateur portable sur les Lofoten. De plus, je pouvais prendre quelques provisions supplémentaires. Entre-temps, un besoin de clarification avec mon responsable de projet s'est également fait jour et mon bureau rapidement installé au bord de la route m’a sans doute fait paraître comme un drôle de mélange entre vagabond et homme d'affaires.

Après avoir déposé mes affaires à l'entrepôt, il était temps de tuer le temps jusqu'à mon ferry de 18h00 en direction de Moskenes. Heureusement, il y a suffisamment de bancs et de stations-service à Bodø, si bien que le temps a passé confortablement.

Sur le ferry, la fatigue s'est faite sentir et j'ai vu dans la mer autour du ferry trop de baleines en même temps pour que cela soit réaliste (la mer était agitée et les crêtes de mousse des vagues donnaient parfois cette apparence).
Arrivés à Moskenes à 22h00, nous fûmes accueillis par un temps pluvieux. J'ai donc enfilé mes vêtements de pluie et j'ai marché un peu le long de la route en direction du début du premier sentier de randonnée. Après 5 minutes, quelqu'un a déjà voulu me prendre, mais le sentier n'était pas très loin et je suis resté à pied. Après avoir atteint le sentier de randonnée, j'ai cherché un endroit approprié pour monter la tente pour la nuit. Entre quelques arbres, j'ai trouvé un endroit presque parfait et la tente a été mise en place rapidement malgré la pluie, et le sac à dos avec tout l'équipement est rangé à l'intérieur. La première nuit sous la tente s'est donc bien déroulée. Sans dîner ni brossage de dents - mais reposante.

11.06.2021
Les deux ont été rattrapés le matin suivant et les itinéraires pour le jour ont été planifiés. Les prévisions météo annonçaient toujours un temps variable et il fallait donc profiter des moments sans pluie. Le sac de couchage, la tente et l’équipement ont été rangés et nous avons pris la route.

Les 15 kilomètres de distance devraient être parcourus en 6 à 7 heures. J'ai commencé à 13h00. La randonnée elle-même se décrit mieux en images et en vidéos qu’avec des mots. Il suffit de dire que j’ai vu tout ce qui allait des montagnes pompées habituelles, des lacs élevés, des chutes d'eau profondes, des sections enneigées, des montées et des descentes ardues, des nuages envahissants et des fjords. Également la pluie occasionnelle. Ce n’est pas que le terrain humide m’ait déjà complètement trempé. Ce qui est aussi devenu effroyablement clair pour moi sur la route : les sentiers de randonnée officiellement marqués ne signifient pas qu’ils devraient être empruntés par tous. Au contraire, certaines sections du sentier ressemblaient à celles qui n'avaient été parcourues que par quelques personnes qui les avaient effectivement SURVÉCU. En d'autres termes - là où l'on peut à peine passer, ce sont généralement des Norvégiens qui s'y sont déjà aventurés en premier et un sentier est à trouver. En revanche - là où aucune route n'est tracée (c'est-à-dire là où même les Norvégiens n'osent pas s'aventurer), la randonnée risque d'être assez fatigante.
Génial pour moi, puisque j'ai planifié plusieurs itinéraires dans mon application de randonnée qui ne suivent justement pas les sentiers, et j’ai agi selon la maxime 'On finira bien par trouver un chemin sur la pente de la montagne.' Après le premier jour, j'ai donc abandonné tous mes autres itinéraires prévus.

Après 11 heures, j'ai enfin atteint un petit endroit, juste avant le premier lieu de nuit prévu. Heureusement, il y avait des toilettes publiques dans une maison d'hôtes fermée à proximité, où j'ai pu faire une pause et cuire des pâtes pour le dîner au sec. Il n’aurait pas été possible de le faire à l’extérieur sous la pluie ce soir-là.

Puis dehors sous la pluie, et vers 1h00, j'ai trouvé un endroit assez acceptable pour dormir, juste à l'extérieur de Vinstad. Cette nuit-là, le sol de ma tente était rempli de vêtements étalés, afin de passer le plus possible de l'état 'humide' à 'humide' le lendemain matin. À la suite de cette longue journée, j'ai aussi bien dormi cette nuit-là (avec un masque de sommeil, bien sûr - il fait jour 24h/24 ici en ce moment, car le soleil ne se couche pas).

Interlude :
14.06.2021 - En revenant à ma situation initiale : Au cours du reste de ma traversée en ferry vers Bodø, je me suis reposé. J'ai passé cette nuit à Bodø dans une chambre Airbnb et je suis maintenant assis dans la salle d'attente de mon prochain ferry en direction de Værøy via Moskenes. Une autre occasion de continuer mon récit de voyage.

12.06.2021
Le jour a commencé. Ou mieux, il n'a jamais fini. Mais le matin a effectivement été annoncé par quelques rayons de soleil qui ont percé à travers la couverture nuageuse. Une bonne raison pour moi de me lever tout de suite, d’ouvrir l'entrée de la tente et de jeter tous mes vêtements humides devant la tente.

Après un petit-déjeuner et un certain niveau d'hygiène possible, la planification pour la journée a commencé. La première chose à l'ordre du jour : voir la raison pour laquelle j'ai entrepris le chemin difficile de la veille - la plage de Bunes. Située sur la côte ouest, elle constitue une destination populaire pour les gens de Lofoten (pour ceux qui préfèrent, il est possible d'arriver par le petit ferry de passagers de la ville de Reine sur la côte est). La nuit précédente, je n’avais pas osé gravir la colline entre moi et la plage et descendre la partie escarpée vers la plage. De plus, la tente aurait été aussi exposée aux vents venant de la mer. Je n'ai donc vu la plage qu’à ce moment-là. Ses dimensions sont énormes et il faut bien 15 minutes pour passer du premier contact avec le sable à l'eau. Mais je l’ai d’abord observée depuis la colline. Avec les hautes montagnes gris foncé à droite et à gauche de la plage blanche, il y avait beaucoup d'impressions. Je n'ai pas pu rester dans cet état détendu longtemps. Après une demi-heure, il a fallu réfléchir à la manière de continuer. Comme mon itinéraire pour cette journée, de la plage Bunes à la prochaine plage Horseid, est tombé à l'eau, il fallait trouver une alternative et j'ai donc consulté les horaires du ferry de passagers de Reine. Avec lui, je pourrais naviguer vers un itinéraire de randonnée pas trop exigeant dans le fjord voisin, afin de voir la plage de Horseid. Horseid est un peu isolée et est donc moins visitée, mais dit-on qu'elle a aussi son propre charme. Le seul problème : la traversée vers Kjerkfjorden à côté était déjà partie et il n'y en avait plus d'autres pour le reste de la journée. Cela m'a contraint à passer la journée sur la plage de Bunes et à explorer les environs. Un sort plus que bienvenu, puisque je ressens encore la fatigue du jour précédent. Et donc, j’ai finalement eu l'occasion de descendre vers la plage et de l’explorer de près. Cependant, comme un peu de pluie était annoncée à nouveau, j'ai déjà cherché un endroit pour monter ma tente et avoir mon équipement au sec, pendant que je pouvais regarder autour de moi tranquillement. Dans un petit abri contre le vent fait de pierres empilées, la tente a trouvé un abri contre les rafales les plus fortes. Peu après avoir monté la tente, il a malheureusement commencé à pleuvoir et j'ai passé un certain temps dans la tente. En fin de soirée, j’ai finalement eu l’occasion d’examiner la plage et les environs. Des falaises abruptes accompagnées de cascades ramifiées alternaient avec des prairies verdoyantes et en pente douce parsemées de lapins. Le vent poussait l'air de la mer le long des pentes des montagnes, où des nuages se formaient depuis la humidité. Par-ci par-là, le soleil apparaissait soudain et quand il était là, il s’agissait d’un éclat très réussi de lumière avec la couverture nuageuse. Des falaises d'eau fiévreuse apportaient aussi de la variété. Et une autre caractéristique : des toilettes publiques avec sans aucun doute la meilleure vue possible. À avouer. L'idée que les mouches dans les toilettes pourraient atterrir pendant ces affaires sur le derrière est un peu inconfortable. Mais tout bien considéré, cela ne posait pas non plus un gros problème.

Peu après avoir préparé le dîner, qui comprenait une soupe de tomates épicée avec un peu de pâtes (que je rajoute, bien sûr), il a recommencé à pleuvoir et j'ai dû continuer à manger dans la tente. La nuit était un peu inconfortable, car le sol (comparé à l'herbe) était anormalement dur, mais globalement cependant reposante. On s'habitue étonnamment vite à dormir sur un matelas étroit.

13.06.2021
Le jour a commencé avec... de la pluie. Une pluie qui s'était cette fois bien lavée. Juste avant, maman envoie le dernier bulletin météo ensoleillé annoncé pour ma région et dans le moment suivant, le vent tirait sur la tente et la pluie tombait de tous les côtés. La région est en effet marquée par sa proximité avec la mer et également par le Gulf Stream, ce qui rend le temps changeant rapidement à cet endroit. Mais cette averse n’a heureusement duré que quelques minutes, si bien que j’ai essayé de parvenir à ma prochaine station au sec. J'avais pour objectif d'atteindre le ferry qui devait m'emmener à Kjerkfjorden pour visiter la plage de Horseid. Peu après mon départ de Bunes, il a néanmoins recommencé à pleuvoir et jusqu'à ce que j'atteigne la maison d'hôtes, j'étais une fois de plus trempé.

Cette fois-ci, malgré le manque de clients, une dame était présente qui a entendu le moment où je suis entré et m’a accueilli. J'ai précisé que mon ferry partait à 11h20 (dans 10 minutes) et que je n'avais malheureusement pas d'argent pour acheter une gaufre chaude. Néanmoins, j'ai pu utiliser les toilettes gratuitement, et elle m'a donné une petite gaufre gratuitement avant que je ne me précipite vers le ferry qui accostait à Vinstad. Bien sûr, j'aurais pu penser qu'il n’y avait pas de terminal de paiement sur le bateau et que c'était de l'argent liquide qui était préféré. Dommage. Mais le capitaine du ferry m’a tout de même pris à bord. Je pourrais retirer de l'argent à Reine ou payer avec 'Vipps' (Vipps est l'équivalent scandinave de PayPal et presque tous les services peuvent être payés facilement avec - simplement ennuyeux qu’il faille un compte bancaire norvégien, que je n'ai pas...). J'ai demandé dans mon groupe de colocation si quelqu'un pouvait me dépanner pour les 7,80 € nécessaires pour la traversée. Heureusement, Jørgen (comme toujours) était là pour me sortir de cette situation. Le traversée était donc réglée. La seule question était de savoir où aller ? À Kjerkfjorden, pour tenter à nouveau ma chance avec la météo lors d'un autre jour de camping, ou à Reine, où la possibilité d'un hébergement Airbnb existait. Tester ses limites est bien et beau, mais je décidai qu’un peu de confort ne pourrait pas faire de mal et je suis retourné sur la côte est.

Arrivé à Reine, j'ai passé un certain temps dans une station-service pour boire une boisson chaude et réserver mon hébergement.

Avant de m’enregistrer, il restait encore quelques heures. Une bonne occasion de voir sans doute le point de vue le plus célèbre des Lofoten. Le sommet de 'Reinebringen', qui s'élève juste à côté de la ville. La montée ne prend pas longtemps mais est rude. Surtout avec un sac à dos. Plus de 1500 marches en pierre taillées mènent au sommet. Construites par des sherpas népalais (ingénieurs des montagnes) pendant plusieurs années, les marches protègent contre l'érosion constante sous les chaussures des gens qui montent. On peut voir la progression de cette érosion au niveau de la section du sommet non encore achevée. Pendant la montée, il a plu, et après la fin des marches, les ascensionnistes font face à un mélange de pierres, de racines et de boue qui nécessite une certaine sécurité dans les pas. L'escalier aurait dû être achevé plus tôt, mais le Covid a empêché l'entrée des ingénieurs des montagnes. Il ne sera terminé qu'en 2022. Étrangement, j'ai rencontré plusieurs personnes de mon village étudiant de Trondheim qui avaient prévu un voyage de camping commun. 'Prévu' ne semble pas tout à fait juste. Composé principalement d’Italiens et d'Espagnols, le voyage est complètement soumis à la spontanéité. Comme me l'a expliqué un Italien : 'Il en sort généralement beaucoup de bêtises, mais c est une part de l'aventure.' (expliqué en anglais, bien sûr). Et nous avons tous admiré la vue sur la ville emblématique des Lofoten, avec ses îlots dispersés et les ponts qui s’y connectent. Le Kjerkfjorden, visible sur le côté gauche, était également une vue mémorable sous la couverture nuageuse.

La descente était moins éprouvante. Et plus rapide. Les genoux fléchis, les pieds écartés, pour transférer un peu de poids sur les muscles des hanches et descendre. Cette fois-ci aussi, sans pluie.

Avant, regardant encore ces ponts, je marchais maintenant dessus vers la dernière île de Reine. 90 minutes plus tard (le chemin semble plus court qu'il ne l'est réellement) m’attendait une chambre confortable et une salle de bain. Mes affaires pouvaient sécher et la douche apportait aussi un soulagement.

14.06.2021
À 9 heures, il était temps de quitter les lieux. Pour le jour, divers ferries partaient à différents horaires entre Moskenes et Bodø, où mon hébergement était prévu ce jour-là. J'ai décidé de prendre le ferry MF Værøy à 9h45. Il ne va pas directement à Bodø, mais fait une halte sur l’île de Værøy et sur l’île de Röst.
Il ne restait plus qu'à organiser le trajet de Reine au port du ferry à Moskenes (environ 12 km). Mais pas de problème - juste après 9 heures, la ligne de bus principale des Lofotes s'arrête juste devant mon hébergement. J'ai donc installé l'application locale de ticket, cliqué pour ajouter la carte de crédit, renseigné les données et... refusé. Même après plusieurs essais, cela n’a pas fonctionné. Ennuyeux, surtout que l'application de ticket à Trondheim n'a pas eu de problèmes. Je ne pouvais pas envisager de solution pour ce problème. Donc, je me suis remis à marcher. Après un peu de détermination, j'ai réussi à sortir le pouce célèbre du voyageur et à signaler aux rares voitures passant que j'avais besoin d'un lift. Peu de touristes circulaient, et la plupart ont passé sans s'arrêter, tandis que je luttais encore intérieurement. J'ai donc pris mon mal en patience et j'ai décidé de prendre le ferry de 15h. À ma grande surprise, un véhicule s'est arrêté et une Norvégienne m'a signalé de monter. C’étaient deux femmes d’Oslo en vacances sur les îles Lofoten. Le trajet est passé rapidement et j'ai réussi à sauter à bord du ferry à 9h43. Mes remerciements aux deux étaient difficile à exprimer. Il est juste dommage que j'aie laissé mon sac poubelle dans leur voiture dans le brouhaha, comme je ne l'ai réalisé qu'à bord du ferry. Désolé les filles !
Ce jour-là, le temps était enfin magnifique (dommage que je n'étais pas en camping ce jour-là). Beaucoup de soleil entre les nuages et pas de pluie. Au moins une belle vue sur les principales îles des Lofoten, Værøy et Röst. Værøy est l’île où je passerai mes deux dernières nuits et à ce que j'ai vu auparavant, j'ai beaucoup d'excitation.
Röst était une île étrange. Plus petite que Værøy, elle s'étend à plat dans la mer du Nord, seules les montagnes à côté de l'île principale fournissent un peu d'orientation. Des rochers plats recouverts d’herbe donnent aux 600 habitants de l'île de 10 km² un paysage relativement aride. Malgré cela - en voyant cette île pour la première fois, elle se distingue par cette particularité.

Après le départ de Røst, cap sur Bodø (c'est pendant ce trajet que j'ai commencé à écrire cette contribution). Même si les traversées en ferry prennent parfois beaucoup de temps (pour Moskenes-Værøy-Røst-Bodø, environ 7 heures), il n'y a jamais d'ennui et le fait que les passagers sans véhicule ne paient actuellement rien pour le ferry est très apprécié. C’est particulièrement amusant de se déplacer en ferry par mer agitée et de se sentir comme en état d’ivresse, tant que le ferry tangue. À Bodø, il était temps de refaire le plein de provisions et de prendre possession de mon hébergement. La deuxième nuit sous un toit devrait me redonner de l’énergie pour bien profiter de mon temps à Værøy.

15.06.2021
Le lendemain matin est arrivé et avec lui l'embarquement pour la traversée vers Værøy. Le ferry partait à 15h, il restait donc un peu de temps dans cette salle d'attente pour continuer mon récit de voyage.

Interlude :
14.06.2021 - Je suis maintenant arrivé à Moskenes avec le ferry. Il est 19h45 et dans une heure, nous accostons à Værøy. La météo annonce un peu de pluie, mais apparemment rien de trop dramatique. Demain a de bonnes chances d'être une journée ensoleillée. J'ai bien besoin de ce soleil. J'ai une longue tournée qui m'attend. Puffin, ho !

* La partie suivante de l'article a été complétée après mon voyage.

Værøy peut être vu depuis Moskenes par temps modérément clair. L'île se profile à l’horizon grâce à ses montagnes marquantes. Le trajet de Moskenes à Værøy ne dure donc qu'un peu plus d'une heure. Alors que l'île grandissait dans le champ de vision, les conditions climatiques du jour se faisaient aussi ressentir. Les nuages s'accumulaient et la vue sur les montagnes était voilée par un gris mat. Comme partie du système climatique dynamique des Lofoten, le temps peut aussi y apporter une surprise. Cependant, comme je m'attendais à une légère pluie ce soir-là, ce n'était pas surprenant. De plus, les 2 jours passés dans des hébergements m'avaient permis de récupérer et j'avais assez d'énergie pour ne pas me laisser abattre par la bruine.

En débarquant du ferry, j'ai marché à travers Sørland, le petit village principal de l'île, en direction de la chaîne de montagnes 5 km au nord-ouest. Bien que le temps soit correct pour marcher et aussi pour monter la tente, j'avais des doutes sur la possibilité de cuisiner un repas chaud ce soir-là.

Avec cette pensée en tête, j'ai cherché un endroit sec et à l'abri du vent dans le village où je pourrais tout de même préparer ma précieuse portion de pâtes. J'ai finalement trouvé cela dans une maison en ruines, où il y avait même une table et une chaise pliante. J'ai donc pu préparer mes repas en paix et cette fois même me brosser les dents au sec.

Une demi-heure plus tard, j'ai poursuivi ma route vers les montagnes. En chemin, j'ai remarqué 2 nouvelles bandes forestières et j'ai décidé de tenter ma chance par là. J'ai trouvé une petite clairière à l'abri du vent, juste assez grande et plane pour pouvoir y monter ma tente. Comme la plupart des affaires étaient sèches, j’ai pu prendre beaucoup de place pour dormir. Étonnamment, ni la luminosité ni la légère pluie sur la toile de tente n'ont posé de problème pour m'endormir. Cependant, les oiseaux. À Værøy, il y a un grand nombre d'oiseaux marins différents et ils semblent aussi bien ne pas prendre de pauses de communication la nuit. Quoi qu'il en soit, le lendemain est arrivé et j'étais reposé. Le plan consistait à traverser l'île vers l'ouest en direction du village abandonné de Måstad et à gravir une montagne voisine, qui sert de site de nidification pour un grand nombre d'oiseaux marins, y compris les puffins. La journée a commencé ensoleillée et je me suis mis en route pour d'abord passer la crête de la montagne et atteindre le sentier de randonnée sur la côte nord. Les montagnes de l'île sont un peu plus accessibles que celles des îles principales des Lofoten, et l’ascension s’est révélée agréable. La vue sur la vallée et sur Sørland, qui est délimité d’un côté par les pentes montantes des montagnes, était, comme toujours, spectaculaire.

De l'autre côté, la descente se faisait dans un champ de débris. Cependant, le chemin était marqué, donc je n’avais pas de souci concernant la faisabilité de l'itinéraire.

À nouveau au niveau de la mer, j'ai commencé la marche le long de la côte. Des collines recouvertes d'herbe ont suivi des champs de débris et des plages rocheuses, ce qui a rendu la marche intéressante. En outre, il y avait le livre audio qui a su m'accompagner pendant quelques heures.

Les montagnes et les eaux turquoise ont créé un beau contraste et une variété d'oiseaux marins pouvaient également être observés. Bien que Måstad soit considéré comme abandonné, il y a encore quelques maisons bien entretenues qui pourraient être utilisées comme maisons de week-end. Entre mer et montagnes, c'est vraiment un coin idyllique.

Après une pause de renforcement, je suis parti vers la montagne de Måstadheia. Le chemin serpentait en étroites lacets vers le haut de la montagne, et ce dernier existe depuis longtemps. Auparavant, les habitants escaladaient la montagne pour chasser les oiseaux avec des chiens spéciaux, le Lundehund (Lunde = puffin). En plus de la pêche et de l'agriculture, cela représentait un pilier du mode de vie. La vue depuis le Måstadheia dans toutes les directions était comme prévu très riche en impressions. Depuis les falaises aiguisées au milieu de la mer, jusqu'au large sommet plat herbeux, la vue sur Måstad, Værøy elle-même et aussi la vaste mer du Nord, il y avait beaucoup à admirer. Malgré le soin que j'ai pris à écouter les appels des oiseaux et à scruter les pentes de montagne du sommet, je n'ai malheureusement vu aucun puffin. Heureusement, le paysage était suffisamment intéressant pour que cela n'ait pas trop d'importance.

Le retour était un peu plus éprouvant à cause de la distance déjà parcourue et notamment le chemin à travers le champ de débris était épuisant.

Mes réserves d'eau dans ma bouteille et mes 4 litres d'eau étaient épuisées. J'ai traité la même journée de l'eau dans un ruisseau à proximité avec des pastilles de chlore et j'ai encore rempli un peu d'eau d'un ruisseau de montagne plus tard. Dans les régions avec de nombreux ruisseaux de montagne, l'approvisionnement en eau est relativement simple, car on peut souvent boire directement à partir des ruisseaux et leur goût est par ailleurs extrêmement agréable. L'eau de montagne fraîche est la meilleure des rafraîchissements après une longue distance. Cependant, comme Værøy est une île relativement petite, il y a des ruisseaux de montagne seulement à quelques endroits, et j'avais oublié de remplir suffisamment d'eau pour cette journée. Donc, j'ai dû faire le chemin en étant un peu assoiffé. De l'autre côté, m'attendait cependant le ruisseau de montagne, donc l’eau ne posait pas de problème à long terme. Ma tente, que j’avais laissée toute la journée dans le petit bois pour économiser du poids, m'attendait et au dîner, j'avais des nouilles ramen. Un repas épicé. La journée touchait à sa fin et un dernier point figurait sur ma liste - voir le soleil de minuit. Le temps était toujours clair, seulement traversé par quelques bandes de nuages. Je me suis donc de nouveau dirigé vers la crête de la montagne, suivi d'une route désaffectée.

À côté de la route, il y avait de petites dépressions artificielles en pierre. Historiquement, elles étaient utilisées pour pratiquer un sport singulier. Attraper des aigles avec les mains nues. Les aigles étaient attirés par un leurre attaché à une corde à proximité, où ils étaient ensuite attrapés par les chasseurs par les pattes. Cette chasse avait également son motif du danger pour les moutons des habitants de l’île, qui étaient parfois victimes des aigles.

La fin de la route était marquée par une station radar militaire et juste derrière se trouvait le sommet de Håtua, qui offre sans doute la vue la plus célèbre de l'île. Malgré le froid croissant, cela valait la peine d'attendre et après 23h30, la lumière qui illuminait les roches devenait de plus en plus dorée. Le soleil de minuit se dessinait majestueusement au-dessus de l'océan et des îles au loin.