Brattahlíð - Erik le Rouge, résidence

Avec le vieux Toyota Pickup, je suis conduit au quai de l'autre côté de la colline. Avec environ 4 km, ce n'est pas vraiment loin, mais ici aussi le chemin est plutôt un océan de pierres glissantes. Pendant le trajet, j'aperçois une petite forêt - seulement quelques centaines de mètres carrés et les arbres mesurent peut-être 3 à 4 mètres de haut, mais : une forêt !

À l'embarcadère, le conducteur me fait ses adieux. Le bateau arrivera dans environ une demi-heure. Maintenant, je me tiens seul dans le néant, sous la pluie. Pendant un instant, je me demande pourquoi je n'ai pas simplement réservé une semaine tout compris à Majorque. Dans la seconde suivante, mes yeux se concentrent sur les icebergs qui se dressent en arrière-plan comme une chaîne de perles. Et l'âme est de nouveau concentrée. Alignée.

Poco de temps después llega el barco - como siempre, a toda velocidad. Ahora sospecho que los barcos groenlandeses solo tienen dos marchas: 1=velocidad lenta para atracar, 2=todo a la potencia.

Arrivé à Brattahlíð, je laisse de côté le café séduisant à droite. Une erreur, comme je le découvrirai plus tard. Sous la pluie, je traverse le petit village, marchant le court kilomètre vers le site du patrimoine mondial de l'UNESCO, la ferme d'Erik le Rouge, le découvreur du Groenland et le père de Leif, le découvreur de l'Amérique, et la première église construite sur le sol groenlandais, par Þjóðhildr, la femme d'Erik le Rouge. Donc une famille vraiment intéressante, même si un peu rustre.

Les ruines sont encore plus grandes qu'à Igaliku, le site de la ferme médiévale est gigantesque. Les bâtiments ne subsistent qu'en silhouettes, c'est pourquoi une maison et l'église ont été reconstruites en représentation impressionnante. J'étais particulièrement impatient de les voir. Malheureusement, je n'ai trouvé nulle part d'indication qu'il fallait s'inscrire pour une visite - l'indication n'est donnée que sur un panneau sur place. Donc, pas de visite de l'intérieur. La pluie torrentielle et ça. Je suis un peu grognon. Il me reste encore une heure et demie avant que le bateau ne vienne me chercher. Donc, direction le port pour manger un morceau au café, un petit remontant. Là, j'ai vu l'offre d'une visite guidée. Oui, sapristi ! Si seulement j'étais allé au café dès le début... Maintenant, je n'ai ni le temps ni l'envie de retraverser le chemin.

Avec un couple néerlandais, j'attends avec impatience le bateau (bien sûr) qui arrive à toute vitesse. Juste avant le quai, le moteur s'arrête. Hmmm, emmener quand même ? L'alternative tout aussi désagréable : rester sans bagages (ceux-ci avaient déjà été envoyés à destination plus tôt) sous la pluie incessante dans le néant.

Nous nous dirigeons vers les icebergs de Qooroq, certes beaucoup plus petits que dans le nord à Ilulissat, mais des icebergs ! Tout près ! À toute vitesse (je n'ai pas besoin de le mentionner, n'est-ce pas ?) nous filons entre les icebergs, parfois avec un virage serré pour en éviter un. La fascination et la peur se succèdent. À un moment donné, il devient impossible d'avancer, le champ de glace devient trop dense. Malheureusement, le glacier est invisible à cause de la pluie. Mais on entend un incroyable crépitement, l'éclatement des bulles d'air millénaire emprisonnées dans la glace. Magique ! Le guide de la tournée sort un petit bloc de glace de l'eau et nous sert un Martini on the rocks. Cela ne doit cependant pas être un plaisir pour le pilote qui, en route vers Narsarsuaq, fait littéralement gerber son assistant en lui demandant de remplir une bouteille avec l'eau d'une petite cascade.