10 000 Toris ou 10 000 Torii's

Un dernier petit-déjeuner à l'hôtel (Hakone Yutowa), préparer les valises et à 9h50 précises, nous quittons Gora avec la ligne Hakonetozan en direction d'Odawara. Aujourd'hui, nous prenons le Shinkansen pour Kyoto.

Faits :

Le Shinkansen fait partie des trains les plus rapides au monde à circuler selon un horaire régulier.

Au sens originel, Shinkansen est le nom du réseau de lignes à grande vitesse mis en service en 1964, qui a été construit en écartement standard, et non le nom des trains eux-mêmes. Il relie les grandes villes japonaises à une vitesse maximale allant jusqu'à 320 km/h. Il existe 3 types de trains à grande vitesse :

• Nozomi - Train rapide qui ne s'arrête qu'aux principales gares
• Hikari - Train semi-rapide qui s'arrête un peu plus souvent
• Kodama - Train regional qui s'arrête à chaque gare

Il y a 2 classes de sièges, la 2e classe comprenant 3 et 2 sièges par rangée et la 1ère classe, la Green Car (2 et 2 sièges par rangée).

Nous prenons la ligne Tokaido Shinkansen, qui est la ligne la plus fréquentée et la plus populaire du Japon. On le constate, le train est bondé.

Le Tokaido est également connu comme le premier train à grande vitesse du Japon, inauguré en 1964 à l'occasion des Jeux Olympiques au Japon.

Nous avons réservé des sièges en 2e classe dans le train Hikari (7 arrêts) avec vue sur le Fuji. Mais aujourd'hui encore, nous ne voyons que des nuages et pas de Fuji.

Cependant, avant de monter dans le train, nous devons rapidement acheter un ventilateur à main (il fait encore 31 degrés ce matin) et quelque chose à manger. En réalité, une boîte Bento (une boîte à lunch avec différents en-cas), mais celle-ci ne nous a pas vraiment plu. C'est donc ça qui a atterri dans notre sac.

Ensuite, direction le train. Pour monter, on doit faire la queue à l'endroit désigné par le ticket (on reçoit cela en scannant son ticket à l'entrée). 

Nous devons parcourir la moitié du quai. Cela va certainement être sportif, je me demande comment autant de personnes peuvent descendre et monter en 1 minute d'arrêt. Les contrôleurs vous encouragent à avancer rapidement avec quelques mots rapides. Puis nous sommes assis.

Je commence à m'inquiéter à propos des valises, car elles dépassent un peu.

Mais le contrôleur ne dit rien, donc cela doit être en ordre. Je passe le temps à écrire sur le blog, pendant que Schahaatz lit.

Gdesk : (pensées qui me viennent)

Les déchets au Japon

Les Japonais adorent le plastique. Ici, tout est emballé dedans. Personne ne porte des bouteilles de recharge, quand on a soif, on achète quelque chose au distributeur, qui se trouve à chaque coin de rue. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y a pas de déchets dans les rues, même s'il y a peu de poubelles. Cela fonctionne parce que la mentalité au Japon est tout simplement différente de chez nous. Ici, il est tout à fait normal que chacun ramène ses déchets chez lui pour les jeter. Non seulement chez nous, mais aussi ici au Japon, les déchets sont triés. Cependant, cela doit être une petite science en soi ici, car il est précisé dans les moindres détails ce qui va où.

Prenons l'exemple d'une bouteille PET : Les bouteilles doivent être complètement dépouillées de leur étiquette et souvent aussi du bouchon. L'étiquette et le bouchon vont dans les déchets plastiques, la bouteille aux bouteilles PET. Parfois, les bouchons en plastique sont même collectés séparément. Autant que possible, les bouteilles doivent être bien rincées avant d'être jetées.

Le Japon produit beaucoup de déchets plastiques, mais tous les autres déchets, en particulier les déchets organiques et résiduels, sont tout aussi problématiques. Alors que les déchets plastiques sont en grande partie recyclés, les déchets organiques et résiduels sont collectés ensemble au Japon et souvent brûlés sur place par manque de place.

Bien que le problème des déchets soit rapidement résolu de cette manière, cela produit néanmoins d'énormes quantités de CO₂ et n'est donc pas optimal, surtout compte tenu du changement climatique.

Après 2 heures et 8 minutes, nous arrivons à Kyoto.

On sort du train et on se sent comme dans un sauna biologique, il fait tellement humide et chaud.

Maintenant, une petite info pour tous ceux qui lisent notre blog parce qu'ils veulent des infos. Les personnes qui ne s'intéressent pas aux infos peuvent ignorer les italiques : si vous souhaitez également séjourner à l'hôtel Keio Prelia Hotel Kyoto Karasuma Gojo et que vous arrivez en train à la gare de Kyoto, prenez la ligne de métro Karasuma et descendez à la station Gojo après un arrêt, puis prenez absolument la sortie 4. Ensuite, il ne vous reste que 2 minutes à pied.

La chaleur est étouffante, la sueur coule, les valises deviennent de plus en plus lourdes à mesure qu'on doit les porter en haut et en bas des escaliers. Le mini-ventilateur ne fait que tourner l'air chaud - c'est insupportable. Comme nous avons pris la mauvaise sortie, nous avons dû marcher 5 minutes à l'air libre. Une sensation désagréable quand l'eau goutte dans l'oreille.

Notre chambre est spacieuse, 

mais il semble qu'il n'y a pas d'armoires dans les hôtels japonais. 

Et en ce qui concerne le papier toilette, on remarque que nous sommes de nouveau dans une grande ville. Si fin qu'on peut lire à travers, chez nous c'est un papier à une couche sans motifs ni gaufrage.

Vers 17h45, nous partons pour Fushimi Inari Taisha. Avant, nous prenons un petit en-cas (bière, délicieux ramen et gyozas) 

et ensuite, c'est parti.

Faits :

Le sanctuaire est situé au sud de Kyoto et est dédié au dieu sacré du riz, Inari. Il a été fondé entre 711 et 794 (le nombre exact est débattu sur Internet) par l'empereur de l'époque qui a établi Kyoto comme nouvelle capitale. En 1589, la grande porte Romon 

et le hall principal derrière ont été ajoutés. 

Le principal sanctuaire Fushimi Inari Honden est le plus important des sanctuaires Inari au Japon. Sur le terrain du sanctuaire se trouvent de nombreuses statues de renard, qui servent de messagers du dieu du riz.

Le chemin menant au sommet de la montagne Inari, haute de 233 mètres, est bordé de nombreuses autels en pierre (Otsuka) 

et passe par presque 12 000 marches (nous ne les avons pas comptées - voyons si nous les ressentons demain) à travers les environ 10 000 torii. 

Ce long tunnel de torii orange vif représente une célèbre attraction à Kyoto.

Des particuliers et des entreprises de tout le Japon font don de torii au sanctuaire, car on lui attribue des propriétés divines qui seraient bénéfiques pour la prospérité commerciale.

Une courte révérence devant le premier torii et puis commence notre entraînement du soir pour les muscles des jambes sous 29 degrés. Le soir, cela ne devrait pas être si rempli, je préfère ne pas savoir ce qui se passe ici pendant la journée. Car il y a ici encore plus de 10 000 torii, ce sont les touristes. Venants de tous les coins, beaucoup de Français parmi les Européens, mais aussi des Néerlandais et des Allemands. Nous avons déjà rencontré des Latino-Américains, des Chinois et des Taïwanais.

Les chemins sont éclairés, mais de manière fonctionnelle et moins romantique, c'est un inconvénient si l'on vient le soir. Mais il n'y a pas d'autre choix.

Plus nous montons, moins il y a de gens qui se déplacent. En haut, nous sommes alors récompensés par une vue sur Kyoto. 

Ce soir même avec un feu d'artifice. La chaleur m'a fait défaut 5 minutes avant le sommet (et je n'avais plus envie non plus), donc Schahaatz a dû gravir le sommet seul.

Sur le chemin du retour, il y a encore des marches à faire dans le train et le métro. Pas étonnant que les gens ici aient de si bonnes jambes et vivent longtemps. Peut-être que cela va nous frotter un peu. Vivre vieux pourrait être possible, mais pour les jambes, j'ai encore des doutes.

PS : je ressens déjà mes muscles fessiers qui se raffermissent 😂