Tag 36 - Des glaciers aux rochers en forme de crêpes (Franz Josef-Punakaiki)

19.01.2015

Il semble maussade quand je me lève à huit heures et demie. Aujourd'hui, il faut que je mange le petit pain de trois jours et le reste de fromage. Je pars juste avant 10h00, les nuages sont bas. J'avais pensé, si le temps s'améliorait, à me diriger à nouveau en direction du Fox Glacier puis de là au Lake Matheson pour voir le panorama. Mais je n'en ai pas besoin. Le trajet passe d'abord à travers le buisson dense de la côte ouest, jusqu'à ce que j'arrive à une plaine infinie avec de l'élevage et des cultures de céréales.

Quelques petits villages, tous entourés de hautes montagnes - un panorama magnifique sous le soleil. C'était en tout cas le cas l'année dernière. À l'époque, j'avais fait en un jour un trajet de Haast par Fox Glacier, y compris la randonnée là-bas, jusqu'à Franz Josef puis Hokitika. Hokitika est à environ 150 km de Franz Josef. L'année dernière, j'ai vraiment parcouru des distances considérables en une seule journée - mais j'ai vu tellement de choses dont je profite encore maintenant. Dans le village de vaches Pukekura, qui compte plus de 2 habitants et un pub où l'on peut manger du possum, un farceur a installé un échafaud au bord de la route avec des menaces martiales à tous les souverains, leur rappelant de se souvenir de la Révolution française.

Aujourd'hui, je fais une petite halte à Ross, une ancienne ville de chercheurs d'or. Mais il commence à pleuvoir sérieusement, donc je ne fais qu'un détour à la vieille prison et j'admire un étang qui s'est formé dans la fosse d'une opération de recherche d'or. Ici, de l'or est encore extrait aujourd'hui, ainsi que du minerai d'or et l'on soupçonne qu'un filon d'or se trouve sous la ville - mais pour y accéder, il faudrait démolir le village. En dehors de Ross, il n'y a vraiment rien de vivant sur cette route.

Ross

Sur cette route que je prends, les stations-service sont à 100 km voire plus d'intervalle et quiconque veut échanger de l'argent cherche en vain une banque. Entre Haast et Greymouth - qui fait environ 500 km - il n'y a pas de banque. Mais à Franz Josef, il y a le seul distributeur automatique sur la route... Quand on pense qu'ici, de l'or a été découvert au milieu du 19e siècle et qu'il est toujours extrait aujourd'hui, il est étonnant qu'il n'y ait pas plus d'établissements.

Avant de tourner à droite depuis Highway 6 - environ 20 km au sud de Hokitika - une véritable tempête de pluie me frappe et je me demande un instant si je devrais encore aller à la Hokitika Gorge. Elle a de l'eau turquoise et doit être vraiment magnifique. Mais par ce temps ? Maintenant, le chemin vers la gorge ne semble pas être loin de son parking et traverse sûrement une forêt tropicale (sand fly infestée), où l'on risque de ne pas se faire trop tremper. Alors allons-y. Le détour n'est pas mince, il fait presque 30 km sur des chemins sinueux que traversent des coins avec 3 maisons et de nombreux champs.

Alors qu'il s'éclaircit lentement derrière moi, la pluie persiste devant moi dans les montagnes, mais il fait d'abord sec. Lorsque j'arrive au parking, cela a l'air plutôt bien et je prends mon équipement habituel de mon sac à dos, mon imperméable et le couvre-sac, et je m'apprête à partir.

Comme prévu, je marche à travers la forêt tropicale et comme prévu, des sand flies guettent les touristes sans défense. Le pire, c'est de rester immobile et de prendre des photos. Dès que l'on ne bouge pas, elles se jettent sur nous. Je suis complètement couvert, mais pas mes mains... À la fin, je me retrouve non seulement avec des piqûres sur les mains, mais aussi une au cartilage de l'oreille.

Hokitika Gorge

La vue sur la gorge est meilleure lorsque l'on se trouve sur le pont suspendu, qui ne supporte au maximum que 6 personnes. L'eau est laiteuse-turquoise et avec un filtre d'effet, les photos sont plutôt réussies.

Le ciel est déjà de nouveau couvert et je commence le chemin du retour. Encore 30 km jusqu'à l'autoroute et de Hokitika, il me reste encore une bonne heure pour arriver à Punakaiki aux Pancake Rocks. Je passe au-dessus de Hokitika, au Kumara Junction, une autre particularité : Voici un pont de chemin de fer qui enjambe une rivière et ce pont fait également route et piste cyclable. Devant moi, un cycliste passe, de l'autre côté, un gros camion attend, car le pont n'est qu'à voie unique. Heureusement, aucun train ne s'est présenté. Le train a la priorité, mais à cause de l'âge du pont, il doit le traverser très lentement, ce qui entraîne régulièrement d'énormes embouteillages des deux côtés du pont. C'est marrant malgré tout. Le cycliste a manifestement des difficultés à garder son équilibre sur l'asphalte usé entre les rails.

Le pont de Kumara Junction

Greymouth n'est plus très loin. Je ne fais pas de pause à Shantytown, une autre ville de chercheurs d'or, car j'ai déjà pas mal vu cela en Alaska en septembre et contrairement à Ross, ça ne sera pas la même chose ici non plus.

Greymouth a l'essence la moins chère jusqu'à présent à 1,749 et je fais le plein. Je fais ensuite un léger détour par le centre-ville avec de jolis vieux bâtiments, avant de continuer ma route. J'aimerais bien prendre un café maintenant, mais je ne veux pas perdre trop de temps pour une vraie pause, car le temps est encore assez correct et je veux encore aller aux Pancake Rocks. Derrière Greymouth, l'autoroute longe directement la falaise d'une montagne - un parcours magnifique. Des cascades tombent du col et l'on serpente et on a une vue magnifique sur la mer !

Quelle déferlante. Mais on voit à nouveau l'humidité qui s'échappe de la jungle et en même temps, les embruns, ce qui enveloppe la vue dans le brouillard. Et puis, il commence à pleuvoir à nouveau. Je viens de garer ma voiture aux Pancake Rocks, et une tempête de pluie s'abat sur les touristes, comme on le dit. Je me réfugie dans un café et prends donc une pause forcée. Je ne sais même pas exactement où je passerai la nuit ce soir. En fait, j'en ai tellement marre de ce temps sur la côte ouest que je veux aller le plus au nord possible, ce qui signifierait Westport. C'est à une heure de route au nord d'ici. De là, je devrai me diriger vers l'est pour finalement atteindre le nord vers Nelson ou les environs, afin d'arriver au Parc national Abel Tasman. Étant donné le temps en ce moment, cela pourrait être une affaire plutôt courte ici. Peut-être que je resterai finalement ici dans les environs pour retenter le coup demain matin avec un meilleur temps.

Lorsque la pluie se calme, je pars. Il y a un sentier qui devrait durer environ 20 minutes. Je n'ai même pas parcouru 30 m que la pluie revient. Je sors donc mon imperméable et le couvre-sac de mon sac et je me couvre et protège mon matériel. Avec l'Olympus étanche, je prends encore quelques photos des premiers Pancake Rocks, qui ressemblent à un aquarium.

Pas cinq minutes plus tard, je commence à transpirer, la pluie est terminée - le soleil brille. Je peux donc tout retirer et attacher mon imperméable humide quelque part. L'investissement de 1 euro à Euroshop à Berlin a déjà été rentable. Je l'ai mis trois fois au cours des trois derniers jours.

Le soleil alterne avec des nuages et la scène de ces rochers stratifiés est géniale. Ce sont des tours, des rochers, des pointes de roches et, au milieu, il y a encore des Blowholes, d'où l'eau jaillit lors de fortes vagues. Pour l'instant, c'est plutôt l'eau montante. À marée haute, cela doit être encore beaucoup plus dramatique. L'origine des Pancake Rocks est le résultat d'érosion des dépôts sédimentaires anciens de calcaire et de minéraux d'argile. On estime que ces piles de crêpes ont environ 30 millions d'années. Les Pancake Rocks font partie du Paparoa National Park, l'un des 14 parcs nationaux de Nouvelle-Zélande (dont 10 se trouvent sur l'île du Sud).

Lorsque j'ai photographié ici avec de la lumière mauvaise, bonne et très bonne, il est déjà presque six heures et je pense à me diriger vers le prochain motel, mais il va devenir de plus en plus difficile plus tard, car la route au-dessus de Punakaiki semble plutôt déserte.

Route côtière au-dessus du centre des visiteurs de Punakaiki

À un kilomètre du centre des visiteurs se trouve la Punakaiki Tavern, qui propose également des chambres de type motel. 130 dollars, c'est un prix élevé. Mais continuer à conduire maintenant pour éventuellement économiser 20 dollars, c'est un peu idiot.

La chambre est un peu petite et je repars tout de suite vers la plage, qui commence à environ 100 m derrière l'hôtel. Je m'assois dans le soleil du soir sur une pierre, jusqu'à ce que je commence à avoir un peu froid, puis je vais manger quelque chose à la taverne de mon hôtel, je bois une bière, écris des cartes postales et un journal - il n'y a pas de réseau de téléphonie ici. Donc pas d'Internet non plus. L'hôtel propose probablement un wifi à acheter, mais je dois juste vérifier demain pour réserver un hôtel sur la route vers Abel Tasman pour les trois prochaines nuits. J'aurais aimé le faire aujourd'hui, mais cela devrait aussi fonctionner demain.

La plage derrière la taverne de Punakaiki

Kilomètres du jour : 280 km