Tag 15 - Forgotten World Highway

29.12.2014

Je savoure mon muffin anglais grillé avec du camembert et je prépare la même chose comme en-cas pour la route. Je prends également un demi-yogourt et du jus d'orange. Je me prépare un de ces jolis cafés avec ma petite cafetière Bodum et je pars à 10h00. Je fais le plein, nettoie les vitres et juste avant 10h30, je prends la route du Forgotten World Highway qui s'étend sur 155 km. Le premier panneau indique qu'il n'y aura aucune station-service pendant 150 km. La route est sinueuse et traverse de magnifiques paysages néo-zélandais. On croise quelques cols et, à moins d'apercevoir de temps en temps une petite maison, on pourrait penser qu'on est seul au monde – si ce n'était les nombreux moutons qui décorent les collines verdoyantes de tâches blanches. Ils disposent ici d'un espace infini dans les nombreuses collines et vallées qui se sont formées au cours des 15 à 25 derniers millions d'années.

Cette route suit d'anciens chemins commerciaux des Maoris ainsi que des voies empruntées par des pionniers audacieux pour atteindre leurs fermes isolées – à travers un bush indomptable et des paysages époustouflants. La route s'étend entre mon dernier lieu de séjour Taumarunui et se termine au sud-ouest à Stratford.

On trouve le long de la route et le long de petites routes secondaires, souvent non asphaltées, ainsi que de quelques sentiers de randonnée, quelques vestiges de l'ancien temps des pionniers, même si tout n'en vaut pas la peine. Je profite plusieurs fois de la vue sur les douces collines, je passe à nouveau à travers le bush et je dois plus d'une fois éviter des blocs de rochers sur la route, qui sont tombés des parois abruptes. La conduite à côté de la falaise est nettement plus difficile, car la largeur de la voie est souvent si réduite que parfois, devant des virages particulièrement serrés et totalement non visibles, je préfère klaxonner parce que je dois me déporter sur la voie opposée et je ne veux pas risquer de collision.

Je passe la plupart des "attractions" qui ne sont pas directement sur la route, car leurs détails ne sont pas clairement décrits dans mes documents. Rouler 10-15 km sur une route en gravier n'est pas un plaisir, d'autant plus qu'il y a déjà 12 kilomètres de route en gravier sur le Forgotten World Highway.

Quelques arrêts au soleil, qui est généreux aujourd'hui, avec probablement toujours les mêmes impressions - mais c'est vraiment comme dans la Comté. J'atteins 600 m d'altitude et la vue s'étend largement sur le Central North Island. Peu de temps après, commence le tronçon de 12 kilomètres en gravier à travers la Tangarakau Gorge. Cette gorge est assez haute et recouverte d'un bush de Podocarp sauvage, tandis qu'en bas, quelque part, la rivière s'écoule, invisible pour moi. La piste est bien praticable, mais ici encore, le côté gauche près de la falaise est souvent rétréci de moitié à cause de chutes de pierres provenant de la pente.

La tombe de Joshua Morgan, qui est mort ici pendant les travaux de construction de la route et des ponts à travers cette wilderness, est située non loin de la route. Il a contracté une maladie, des médicaments ont été apportés, mais cela ne s'est pas amélioré et en 1893, il est mort ici dans le bush à l'âge de seulement 35 ans en tant que chef de cette équipe de construction. Sa femme, qui est morte 50 ans plus tard, a souhaité être enterrée ici à ses côtés.

Le tunnel à voie unique Moki-Tunnel est un joli point de photo pour les quelques touristes qui passent par ici. Qui a la priorité ici, s'organise d'une manière ou d'une autre. Creusé dans la montagne en 1936, les murs sont encore aujourd'hui du rocher brut non travaillé, où des fossiles de crabes géants ont été trouvés.

Juste après, je me dirige vers une ville fantôme appelée Tangarakau, qui aurait compté autrefois 1 200 habitants. Encore 6,5 km de chemin en sable, si étroit qu'il présente clairement seulement deux traces de pneus et qu'on doit s'attendre à croiser des voitures venant en sens inverse - si d'autres touristes ne sont pas déjà passés. Quelques chèvres traversent le chemin de sable et un mini petit lapin - sinon je suis entouré de moutons et de vaches et de quelques ruches dans les prairies vertes. À la fin de ce chemin plutôt praticable se trouvent 2 maisons habitées par des personnages étranges et je fais demi-tour sans descendre, car je ne peux pas vraiment évaluer leur hospitalité. Donc retour puis sur l'autoroute qui est à nouveau asphaltée. Après plusieurs virages, j'atteins Whangamomona, le seul village qui présente réellement un semblant de vie. Ce lieu compte 40 habitants, dont le centre culturel est l'Whangamomona Hotel, qui fait également restaurant et bar.

Dehors, quelques touristes sont assis - car peu de gens empruntent cette route. Elle est sinueuse et il faut environ 3 heures de temps de conduite pur pour les 155 km (sans arrêts). Ce qui est très amusant dans ce village, c'est que les habitants ont proclamé en 1989, en signe de protestation contre une réforme territoriale, la "République Libre Whanamoona". Ils possèdent leurs propres passeports et tampons d'entrée que les touristes peuvent acheter pour quelques dollars et tous les deux ans, en janvier, ils célèbrent le jour de la République. Le panneau est déjà accroché à la clôture. Ce jour-là, il y a toute sorte d'actions burlesques et les non-résidents doivent obtenir un visa. Ceux qui souhaitent participer à des événements tel que le lancé de bouse de vache sont les bienvenus.

Je prends quelques photos de ces quelques vieilles maisons plutôt charmantes (encore une fois mal entretenues) et je continue. Le thermomètre affiche maintenant 26 degrés ! Mais la joie d'être dehors ne dure pas longtemps. Plus je monte sur la route vers le Tahore Saddle, plus le ciel devient noir, la température chute rapidement et un orage éclate sur moi, si bien que je me gare à gauche et attends une demi-heure, car les routes sinueuses deviennent de vraies pistes de glisse sous ces masses d'eau.

Par la suite, la pluie ne cesse pas et je poursuis à 35-40 km/h. Ainsi, mon véritable moment fort de la journée, le mont Taranaki, se recouvre de nuages lorsque j'atteins Stratford, où je devrais normalement pouvoir le voir à main gauche. Je continue donc, aussi parce que Stratford n'a pas du tout le charme de sa soeur britannique, mais est encore un de ces vilains villages routiers que la Nouvelle-Zélande a malheureusement partout. Des magasins vides, des échoppes délabrées, quelques magasins et quartiers résidentiels, et hop - on passe.

Environ une demi-heure plus tard, j'atteins New Plymouth, sur la côte ouest et je me dirige d'abord vers l'office de tourisme, qui est encore ouvert.

Il est 16h30 et je mets un peu plus de temps que prévu sur la route. L'info n'est pas vraiment utile ici pour ce qui concerne la vue sur le sommet du Mont Taranaki. Je cherche donc d'abord un motel et décide de rester finalement une seule nuit ici. Le Coronation Court Motel est à 99 dollars, ce qui est l'option la moins chère que je trouve, et la chambre est spacieuse.

Je me balade un peu à la recherche d'un bon point de vue et je trouve la ville de New Plymouth assez agréable. On peut repérer quelques restaurants, certains plutôt des points de vente à emporter, ainsi que de nombreux cafés fermés. Étonnant pour un lundi vers 17h00. Mais le centre-ville est assez désert, car déjà tous les magasins sont fermés, à l'exception de deux grands supermarchés sur l'une des routes de sortie.

Je trouve une petite colline et je suis ravi que, justement maintenant, le ciel s'éclaircit au-dessus du sommet du mont Taranaki et j'obtiens vraiment une vue imprenable sur ce volcan presque parfaitement rond, qui est considéré comme une des plus belles montagnes du monde.

Dans la culture maorie, cette montagne a aussi une histoire. Car en réalité, Taranaki appartenait aux trois autres volcans que j'ai contournés hier. Mais de manière déshonorante, Taranaki a convoité la femme du puissant Tongariro et cela a conduit à une violente confrontation avec éruptions et fureurs, à l'issue de laquelle Taranaki a été vaincu et a dû fuir vers cet affleurement à l'ouest du pays. Le sommet de ce volcan de 2 500 m est couvert de neige - moins marqué maintenant en été. Les nombreuses rivières qui s'écoulent du sommet à travers les pentes sont, selon la légende, les larmes que Taranaki verse pour son amour perdu.

Je descends à la promenade et je profite d'une heure dans un beau soleil, jusqu'à ce que je commence lentement à avoir faim, même si la vue sur la Mer de Tasman, sur le sable presque noir et sur les nombreux rochers couverts de mousse dans les vagues est vraiment agréable.

Je vais chez Countdown, un des deux supermarchés qui a une meilleure sélection et je me procure du fromage à tartiner et je trouve même un peu de jambon que je pourrai mettre sur mes précieux muffins anglais demain. J'ajoute aussi un de ces yaourts à 5 dollars et le petit déjeuner au moins pour demain est assuré, tout comme un en-cas entre les deux. Car par ces températures, je ne peux rien transporter non réfrigéré à part le fromage à tartiner.

À l'hôtel, j'écris mon journal jusqu'à ce qu'il soit déjà 22h00. Demain, je prendrai la route du Surf Highway - autour de la côte de Taranaki, comme s'appelle également ce district.

Kilométrage du jour : 224 km