Étape 91 : De Yazd à Shiraz

Le même après-midi, je suis allé avec mes affaires à la gare routière de Yazd, en espérant faire un voyage spontané vers Shiraz, située à 400 kilomètres. Le billet a été rapidement acheté au guichet et coûtait 700 000 rials (environ 3 €). Le problème était le vélo. J'avais déjà entendu dire que les chauffeurs de bus demandaient souvent des prix exorbitants aux touristes pour ce genre de bagages. En effet, ils voulaient 2,5 millions de rials pour prendre le vélo, alors que le compartiment à bagages était presque vide. Je n'avais pas l'intention de payer ça et j'ai expliqué par Google Translate que je n'avais pas autant d'argent et qu'il ne pouvait pas être que le bagage coûte presque quatre fois plus cher que mon siège. Le concept de Google Translate était un mystère pour eux et ils pensaient que je pouvais lire et écrire en farsi. Après avoir discuté un peu et être resté sur mes positions, j'ai pu embarquer sans rien payer de plus. Après environ 20 kilomètres, il faisait déjà sombre, ce qui signifiait l'heure du repas pour les musulmans, donc il était temps de faire une pause. Visiblement, le chauffeur de bus et ses deux collègues exagéraient, ce qui a conduit à une scène inattendue. Alors que les trois discutaient toujours dehors et qu'il se faisait tard, une femme est d'abord sortie et leur a parlé sèchement. Quand cela n'a pas eu l'effet escompté, une deuxième femme s'est jointe à elle. Bien que je ne comprenne pas le farsi, ils ont reçu une bonne volée d'injures, ont couru vers le bus et sont immédiatement repartis. Quelques minutes plus tard, la deuxième femme a crié sur les trois hommes penauds et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Je ne m'y attendais pas en Iran et j'ai trouvé intéressant que, du moins dans cette situation, les hommes, malgré tous leurs airs de macho, sachent au fond ce qui est bon pour eux.

Nous sommes enfin arrivés à Shiraz vers trois heures du matin et la négociation a commencé. J'avais déjà mis tous mes gros billets et mes dollars dans mon autre portefeuille pour sembler plus crédible. Entre-temps, ils ne voulaient plus qu'un million de ma part, mais j'étais encore furieux à cause de leur première tentative de me rouler et j'aurais dû montrer mon deuxième portefeuille en payant. Ils ont reçu 300 000 rials de ma part avec l'explication que je ne pouvais retirer de l'argent qu'à Shiraz et que je n'avais pas de dollars sur moi. Ils ne m'ont bien sûr pas cru, car presque tous les touristes portent beaucoup d'argent liquide. En raison des sanctions occidentales, les cartes de crédit ne fonctionnent pas en Iran, et à part quelques exceptions moins chères, on n'a donc aucune chance de se procurer de l'argent liquide dans le pays. Ils menaçaient déjà de prendre mon vélo et mes bagages, ce dont je ne pouvais de nouveau pas les croire. Après au total 20 minutes de discussions intenses avec trois Iraniens furieux, j'ai pu décharger mes affaires et ils sont partis avec leurs 300 000 rials. Peut-être que cela aidera à faire une offre réaliste lors de la prochaine rencontre avec un touriste, mais j'ai peur que la plupart paient simplement, peu importe le prix qu'ils avancent. Lorsque j'ai enfin remonté mon vélo et suis arrivé à mon hébergement, il était quatre heures du matin et mon hôte était, bien sûr, ravi de mon arrivée.

Malheureusement, je n'avais qu'un jour à passer à Shiraz, ce qui est beaucoup trop court pour une si belle ville. La meilleure option ici était de participer à une Free Walking Tour. Après cette courte nuit, nous avons commencé à 10 heures sans petit-déjeuner. J'étais le seul participant, mais cela ne semblait pas poser de problème au guide. Nous nous sommes rencontrés à la célèbre 'Mosquée rose', qui porte son nom à cause de la couleur fréquemment utilisée dans les mosaïques. Elle s'appelle en réalité mosquée Nasir-al-Mulk, mais personne ne peut s'en souvenir. Non seulement la cour intérieure avec ses mosaïques colorées est belle, surtout le matin, le soleil pénètre dans la mosquée à travers des vitraux colorés, illuminant tout avec des couleurs chatoyantes. Plus tard, nous avons continué vers la maison Qavam, qui est également connue sous le nom de maison Narenjestan à cause de ses nombreux orangers dans le jardin. Elle a été construite à la fin du XIXe siècle par la famille marchande Qavam influente à Shiraz. En plus du jardin, les pièces avec leurs murs en miroir étaient particulièrement impressionnantes. De nombreuses décorations murales mélangent également le style persan traditionnel avec des motifs européens de l'époque victorienne. Après avoir visité la belle Khan-Madrasa, qui est toujours en activité, j'ai pris congé de mon guide compétent Moji et j'avais besoin d'un petit somme. Ce qui ne pouvait absolument pas manquer lors d'une visite à Shiraz, c'était le saint sanctuaire de Shah-Cheragh. Bien que je ne l'aie pas en tête au début, c'était de loin le plus impressionnant de ma courte visite. Après quelques minutes d'attente, on obtient un guide anglophone gratuit qui veille à ce que l'on ne s'aventure pas trop dans des domaines sacrés. Après tout, deux frères d'Imam Reza, également fils d'Imam Musa al-Kadhim, sont enterrés ici, ce qui fait de cette mosquée l'un des plus grands sanctuaires d'Iran. En particulier la décoration intérieure, entièrement réfléchissante, m'a vraiment impressionné et j'étais émerveillé. Il est certain que j'ai manqué quelques autres sites à Shiraz, mais ce ne sera pas la dernière fois.