Israel, Palestina y Jordania

Ya en el aeropuerto de Zúrich, notamos que todo funciona de manera un poco diferente cuando se viaja a Israel en lugar de a Italia o España: Durante el check-in no podemos entregar nuestras maletas cerradas porque deben abrirse y revisarse nuevamente más tarde. Y en nuestra puerta, antes del embarque, somos interrogados durante 10 minutos por el personal de seguridad sobre nuestra estancia en Israel: Qué queremos hacer allí, si viajamos solos, qué hacemos profesionalmente, si estamos casados, etc. Al final de la conversación, nos recogen el equipaje de mano y lo revisan durante 5 minutos. Más tarde, descubrimos en Youtube que estos «entrevistadores» realmente se llaman así, son todos miembros del ejército israelí y han sido entrenados durante años para ejercer su profesión, con el objetivo de descubrir contradicciones en los pasajeros y prevenir posibles ataques terroristas. Dada la cantidad de israelíes y antisemitas en los países vecinos de Israel, ciertamente es una buena idea... y no nos molesta en absoluto cuando, tras aterrizar en Tel Aviv, nos damos cuenta de que nuestras maletas han sido efectivamente abiertas y registradas.

En Tel Aviv, pasamos casi 2 semanas en un apartamento de AirBnB y conocemos a Israel desde un lado muy simpático: Es una ciudad moderna, joven y obsesionada con el deporte. Tel Aviv es de un tamaño similar a Zúrich, tiene el Mediterráneo a la puerta y una larga playa de arena de varios kilómetros con cerca de 100 canchas de voleibol de playa. Desde el principio nos sentimos como en casa, casi diariamente vamos a jugar al voleibol con nuestros nuevos amigos de Facebook, entrenamos Krav Maga (autodefensa israelí) y comemos muy bien, ya sea comida callejera o en restaurantes elegantes. Otro punto a favor es que no destacamos como turistas y la mayoría de las veces nos hablan en hebreo. Aunque cuando llega el «Sabbat», el día de descanso judío, estamos contentos de no pertenecer a la mayoría de los judíos conservadores, ortodoxos y ultraortodoxos del país. Porque les está prohibido hacer esfuerzos físicos desde la tarde del viernes hasta el sábado por la noche, como romper papel higiénico o encender interruptores de luz.

A su vez, descubrimos sorprendentemente muchas similitudes entre Israel y Suiza: En ambos países vive aproximadamente la misma cantidad de gente (algo más de 8 millones), en ambos países aproximadamente dos tercios del territorio están deshabitados (en Suiza por las montañas, en Israel por el desierto) y en Israel también hay reclutas en uniforme militar con fusiles de asalto caminando por todos lados. Aunque en Israel hay significativamente más que en Suiza, por tres buenas razones: En Israel las mujeres también deben hacer servicio militar, el servicio militar dura mucho más (2-3 años) y muchos reclutas «solo» tienen un trabajo de oficina en el ejército, por lo que pasan las noches en casa, lo que significa que viajan en el transporte público más a menudo que en Suiza.

Sin embargo, también encontramos numerosas diferencias con nuestro país. La más injusta es: ¡Los israelíes siempre están de vacaciones! Cada año hay alrededor de 40 (!) días festivos en los que no se trabaja. Solo en el mes de nuestra estancia se celebraron el Año Nuevo, Yom Kipur (la festividad más importante) y Sucot (una importante celebración familiar). Combinado con el Sabbat y el fin de semana, esto significa que los israelíes en septiembre de 2018, sin tomar vacaciones, solo tienen que trabajar 10 días. Tanto mejor para nosotros, ya que en tales ocasiones, los israelíes claramente hacen lo que nosotros los suizos también haríamos: «se toman un mes de vacaciones». Así que nunca tenemos que hacer fila en ningún lugar en Israel ni reservar algo con anticipación en nuestras excursiones. Con lo que nuestro viaje por el Medio Oriente comienza a rodar de verdad :-)

Visitamos Jerusalén, la ciudad más fascinante y, con mucho, la más grande de Israel. Según se dice, desde hace 2,700 años, ahí se guardan la revelación de Dios (las 2 tablas de piedra de Moisés con los 10 mandamientos) (para los fans de Indiana Jones: en un arca de madera llamada «Arca de la Alianza»). Forma la base común de las tres religiones más grandes del mundo en nuestra época (judaísmo, cristianismo e islam). Dado que todas tienen su origen en Jerusalén, numerosos judíos, cristianos y musulmanes peregrinan allí todos los años. Los judíos a los muros de los lamentos, los cristianos a la tumba de Jesús y los musulmanes al Domo de la Roca. Al año son 4 millones de personas (en comparación, para los creyentes cerveceros: 6 millones peregrinan cada año al Oktoberfest en Múnich – en un mes). Dado que estos 3 lugares sagrados se encuentran en un radio de 400 metros, la tensión en Jerusalén es siempre un poco palpable. A pesar del enorme despliegue de seguridad, aquí, lamentablemente, siempre hay enfrentamientos mortales, sobre todo entre israelíes y palestinos.

Y aquí estamos en nuestra próxima parada: Alrededor de Jerusalén se encuentra lo que se llama la «Cisjordania», también conocida como Palestina o West Bank. 137 de los 193 estados miembros de la ONU reconocen esta área (incluida la Franja de Gaza) como un estado soberano - Suiza, por cierto, no lo hace. Israel es igualmente no reconocido como estado por aproximadamente la misma cantidad de estados miembros de la ONU - y por cierto, ¡Cuba está entre ellos! :-) En nuestra guía de viaje de «Lonely Planet» leemos que vale la pena una excursión a Cisjordania y que es seguro para los turistas, entre otras cosas, porque allí controla la moderada Fatah y no (como en la Franja de Gaza) la radical islamista Hamas. Sin embargo, tenemos un mal presentimiento porque no estamos lo suficientemente familiarizados con la situación política actual. Sensatos como somos, pedimos la opinión de nuestros nuevos amigos en Tel Aviv. ¡Hubiéramos preferido no hacerlo! Las respuestas oscilan entre un moderado «No se me ocurriría viajar allí» hasta «¿Están locos o qué?!

Después de algo de persuasión, Marco finalmente logra motivar a Yumi a viajar a Palestina para formarse una opinión propia sobre el terreno. Y como es mejor hacerlo de manera individual, renunciamos a un tour organizado y tomamos en cambio el autobús directo #218 de Jerusalén a Ramala. Nuestra ansia de aventura combinada con un poco de ingenuidad nos lleva a ser los únicos turistas en el autobús. Hasta ahora, todo bien. Sin embargo, durante el viaje por los puestos de control militar y pasando por los asentamientos judíos en Cisjordania, comienza a volverse incómodo. Los asentamientos judíos están rodeados de una valla de alambre de espino y un muro de 8 metros. Originalmente, los asentamientos judíos solo estaban asegurados con una cerca, el muro se construyó después de la segunda intifada, como protección adicional contra los francotiradores palestinos que disparaban a soldados y colonos judíos. Justo en ese momento recordamos que en Tel Aviv nos hablaban en hebreo todo el tiempo. Y recordamos las líneas en el Lonely Planet de que al entrar en Palestina debería haber un control de pasaportes... y que Suiza no reconoce a Palestina. Para nuestra sorpresa, nadie nos habla y tampoco quieren ver nuestro pasaporte. Por el contrario: nuestro autobús es dejado pasar desinteresadamente por las fuerzas de seguridad israelíes y 30 minutos después estamos en el centro de Ramala.

Ramala, la capital no oficial de Palestina, se presenta tal como lo imaginábamos: En las calles predominan los hombres, y el 90% de las mujeres que caminan están cubiertas con hijab. Paseamos por las principales calles y buscamos sin éxito un café acogedor donde podamos sentarnos y hacer un poco de «people watching». Después de media hora de andar a 40 grados, entendemos lentamente por qué no hay cafeterías al aire libre - ¿quién querría sentarse afuera con este calor! Nos rendimos un poco frustrados, ya que comenzamos a deshidratarnos y necesitamos un baño, y buscamos el siguiente lugar posible. Termitamos en una pequeña habitación con 3 mesas, 6 sillas, una cocina y 3 palestinos en la parte trasera. Un hombre y las dos mujeres que están preparando algo en la pequeña cocina nos miran con curiosidad. Preguntamos cortésmente en inglés si tienen café, y nos hacen entender sonrientes con sus manos y su inglés entrecortado que somos bienvenidos y debemos entrar. En un abrir y cerrar de ojos estamos sentados en la mesa y nos sirven de inmediato café caliente, junto con un pedazo de pastel. Por supuesto, también podemos usar el baño detrás de la cocina. En ese momento, nos damos cuenta de que el lugar no es una cafetería, sino algún tipo de servicio de comida. El café que nos sirven no está en su menú, sino que lo tienen simplemente en la estufa. Y la idea no es que debamos pedir o pagar algo, sino que nos han invitado a tomar un café y pastel como «personas en necesidad» por una familia palestina. Como descubrimos más tarde, esto es lo mínimo de hospitalidad en un momento así para los palestinos. Eso también explica por qué rechazaron nuestra oferta de pago genuino varias veces y poco después nos entregaron una tarjeta de un zapatero local que nos invita cordialmente a llevarnos a cualquier parte en Palestina de forma gratuita en caso de que nos perdamos.

Por suerte, eso no sucede. Nuestra gira por Palestina continúa en Jericó, donde tendremos encuentros aún más fascinantes con palestinos. Aunque nos esforzamos por seguir la recomendación del Lonely Planet de evitar temas políticos tanto como sea posible en las conversaciones con los locales, de alguna manera, todo termina surgiendo naturalmente: El joven y simpático hombre en la oficina de turismo desierta de Jericó nos cuenta después de 30 segundos que es una vergüenza que a los palestinos se les haya quitado su tierra por los judíos en 1948 (con la fundación del estado de Israel)... que sus abuelos fueron desplazados... y que todos los palestinos desde entonces han sido prisioneros en su propio país. También explica que Palestina es un país muy abierto y hospitalario que da la bienvenida a todos y les deja entrar. ¡Podemos confirmar eso por nuestra experiencia propia después de pocas horas en Palestina! Luego, el joven continúa diciendo que es injusto y erróneo etiquetar a todos los palestinos en el mundo occidental como terroristas y aislados del mundo tras muros. El joven, que nunca ha salido de Cisjordania en su vida, pero que habla muy bien inglés y quiere viajar por el mundo - y no puede - nos hace sentir muy mal.

Poco después, conocemos a un hombre llamado Samer. Dado que también trabaja como vendedor de souvenirs en el sector turístico, está tan aburrido como el joven de hace un rato, porque prácticamente no hay nadie en Jericó. Pronto empezamos a charlar, nos sirven rápidamente otro café gratis y después de 30 segundos escuchamos la misma queja repetitiva: desplazados, encarcelados, injustamente etiquetados de terroristas, ¡y todos son abiertos y hospitalarios! De repente, hay un giro sorprendente que hace que nuestras cejas se levanten brevemente, mientras continuamos sonriendo y asintiendo con Samer: «El Estado Islámico y los combatientes del IS no son reales, sino una invención de los estadounidenses e israelíes para etiquetar a todos los árabes en los medios occidentales como terroristas». Después de un par de «Aha’s» y «OK’s» de nuestra parte, le decimos a Samer, que por cierto sigue siendo muy simpático y confiable, que necesitamos seguir hacia el Mar Muerto. Una llamada telefónica y 2 minutos después, su colega Raed aparece en la puerta, que amablemente se ofrece a llevarnos en su auto a la estación de autobuses correcta.

Raed también repite las afirmaciones de sus predecesores, hablando de la injusticia de que todos los palestinos sean considerados terroristas y de inmediato nos hace un llamado: Debemos contarle al mundo que los palestinos son muy amables, abiertos, hospitalarios y serviciales. «Incluso vivimos en paz con los cristianos en nuestro país», dice Raed sonriendo. Hasta ahora, tan bien. Pero luego Raed se pone serio: «Estos codiciosos judíos no son bienvenidos aquí. Estos cerdos sionistas nos han quitado nuestra tierra y se están extendiendo por todo el mundo como una plaga!» Después de un breve momento de duda sobre si realmente nos estamos dirigiendo a la estación de autobuses, nos sorprende su falta de matices hacia «los judíos», ya que el mismo Raed había contado hace un minuto cómo es injusto agrupar a «los palestinos». Con el tiempo, sin embargo, nos queda claro de dónde proviene su postura: Nos cuenta que ha estado dos veces en la cárcel porque disparó a soldados israelíes durante ambas intifadas. Revisamos brevemente nuestros teléfonos con GPS para confirmar que realmente estamos en el camino correcto hacia la estación de autobuses. ¡Sí, lo estamos! Al final del viaje, Raed nos invita cordialmente a visitar a su familia y a sus hijos la próxima vez, junto con nuestros hijos. «¡Por supuesto!» nos despedimos y esperamos que un autobús nos lleve de regreso a Israel lo antes posible.

Oh, antes de olvidar cumplir nuestra promesa: ¡Los palestinos son realmente muy amables, abiertos, hospitalarios y serviciales! Lo que desafortunadamente también es cierto: Ellos (sí, ellos todos!) han estado sufriendo desde la fundación del estado de Israel, es decir, durante tres generaciones, un trauma colectivo que gobierna sus vidas.

Unos días después, viajamos por tierra hacia Jordania en el sur de Israel. Acerca de Jordania, no sabíamos prácticamente nada antes de nuestro viaje, salvo que en alguna parte se encuentra la famosa ciudad de piedra Petra (fans de Indiana Jones, ¡atención!: es el templo escondido en el cañón donde se guarda el «santo grial»). Desde el Mar Rojo, organizamos un coche de alquiler y nos vamos de tour durante una semana por el reino. Prestamos atención cuando descubrimos que el actual rey de Jordania está casado con una palestina (Reina Rania). «Tiene sentido», dice Marco a Yumi, «ella debe ser amable, abierta y servicial». :-) La otra razón más obvia es que más del 50% de los ciudadanos jordanos son originalmente palestinos. Llegaron a Jordania después de la fundación del estado de Israel, a partir de 1948, en varias oleadas de refugiados, pudieron establecerse aquí y recibir la ciudadanía jordana.

Sin embargo, nuestra primera parada nos lleva inicialmente a los «verdaderos» o originales jordanos, es decir, a los beduinos que viven en el desierto. El paisaje desértico plano, salpicado de montañas (de arenisca) empinadas y altas, es impresionante. Además del obligatorio recorrido en jeep y escalada, pasamos dos días y noches en un campamento beduino. Allí conocemos al beduino de 23 años Idris - apodado Id. Tiene un total de 7 hermanos y hermanas, lo que en su opinión es una familia bastante pequeña. Esto se debe a que su padre solo tiene una esposa (se permiten hasta cuatro). Nos cuenta que su padre está a punto de casarse con una segunda esposa. Esto, por supuesto, plantea algunas preguntas y se desarrolla una discusión muy abierta con Id. Nos explica, entre otras cosas, por qué tiene sentido que un hombre pueda casarse con varias mujeres. Naturalmente, el nacimiento de más niñas que de niños (¡cierto!) y para evitar que una mujer sufra el destino de permanecer soltera y sola toda su vida (¡tiene sentido!). El problema es: Si un hombre tiene más de una esposa, debe cuidar igual de ambas y tratarlas por igual, lo cual es desafiante tanto financieramente como psicológicamente (¡nos lo creemos!). Y el hecho de que un hombre casado con varias mujeres deba alternar sus noches entre la primera esposa en la primera tienda y la segunda esposa en la segunda tienda, etc., también hace que el matrimonio múltiple sea una cuestión físicamente agotadora para el hombre. Por eso, los beduinos han utilizado la leche de camello como viagra natural durante siglos :-)

Por otro lado, Id está muy interesado en nuestra vida en Suiza, en particular en todas las libertades legales y sociales que tenemos. Por ejemplo, a qué edad se puede tener una novia sin casarse, cómo funciona si uno se muda de casa de sus padres y busca su propio apartamento, etc. Está considerando seriamente emigrar a Europa porque su vida como beduino en el desierto jordano no está precisamente llena de libertades. Se sorprende mucho al escuchar que no es tan fácil obtener un permiso de residencia, o que debido a la actual oleada de refugiados hay voces xenófobas en Europa. Para él, no es realmente concebible que se puede ser poco hospitalario y servicial con un extraño. Sostiene que muchos jordanos consideran que es su deber divino ayudar a los extraños, por ejemplo, acoger a refugiados sirios. Las cifras respaldan su afirmación: En Jordania viven actualmente más de 1 millón de refugiados sirios, lo que representa más del 10% de toda la población jordana. Sin embargo, el viento parece estar cambiando lentamente: Sobre todo desde que los sirios, a menudo bien educados (y baratos) en Jordania obtienen permisos de trabajo y compiten en el mercado laboral con los locales, las voces xenófobas comienzan a elevarse incluso en la hospitalaria Jordania.

El azar quiere que conozcamos a una pareja de refugiados sirios en el desierto. Ellos preparan desayuno y cena para los turistas que se alojan en los campamentos beduinos, y limpian las instalaciones del campamento. Después de una sesión de escalada por la mañana, subimos a una de las montañas circundantes, donde buscamos refugio bajo un rostro rocoso para escapar del sol abrasador. Mientras estamos sentados allí comiendo algunos cacahuetes, la (altamente embarazada) mujer siria se acerca a nosotros, que también se está resguardando con su marido. La comunicación es difícil, ya que claramente hablamos muy poco árabe. Sin embargo, la amable mujer vuelve varias veces para «charlar», nos ofrece su colchón al aire libre para dormir, prepara té para todos nosotros y regresa unas horas después con una comida abundante que preparó en el campamento beduino y cargó hasta nuestra montaña en su sombra. Nos faltan las palabras, ya que su hospitalidad y amabilidad son simplemente abrumadoras.

Desde el desierto, continuamos hacia Petra, para visitar una de las 7 maravillas del mundo. De las 7 maravillas del mundo antiguas, solo quedan las pirámides de Egipto. Nuestras expectativas son altas, por lo que no nos decepcionamos: Las innumerables tumbas y salas de oración, esculpidas en las rocas hace más de 2000 años, son extremadamente impresionantes. Quizás la ciudad antigua se ha conservado tan bien hasta hoy porque simplemente hace demasiado calor como para pensar en ir a la guerra :-) Para el «enfriamiento» nos dirigimos al Mar Muerto, donde el aire está a una agradable temperatura de 40 grados y el agua está a 33 grados. Hay una fila de hoteles de bienestar, ya que el agua extremadamente salada y los envoltorios de barro se consideran muy saludables. Cuando miramos más de cerca a los huéspedes y la adecuada gastronomía hotelera (pastelería para el desayuno, papas fritas para el almuerzo, filete para la cena), nos queda claro rápidamente que una estancia demasiado larga en el Mar Muerto probablemente no puede ser especialmente saludable – y seguimos hacia Ammán, la capital de Jordania.

En Ammán, experimentamos un tiempo que no es del todo libre de estrés. Empezando por conducir un coche de alquiler durante la hora pico por la metrópoli de 4 millones de habitantes, hasta nuestra aventurera estancia en AirBnB con nuestro nuevo amigo jordano Yazan y su perro pastor. Más sobre eso más adelante. Al principio, tampoco nos gusta Ammán, pero tan pronto como llegamos a Downtown, cambiamos de opinión: De repente estamos en una ciudad árabe, donde hay cafés, restaurantes y bares con terrazas al aire libre por todas partes, las mujeres se pasean en su mayoría sin velo y con estilo, e incluso se vende alcohol en la calle. Los relativamente muchos europeos y estadounidenses que son turistas allí o trabajan en Ammán también contribuyen a la mezcla urbana. Muchos de ellos, en realidad, se dice que trabajan para medios de comunicación y ONG que operan en los países vecinos en crisis como Siria e Irak.

De nuestro anfitrión de AirBnB, Yazan, nos enteramos más tarde que alrededor del 10% de los árabes de Ammán, al igual que él, son «liberales», es decir, no practican el Islam. Compartimos su apartamento con él y su perra pastor Misha, que nos saluda justo en la puerta de entrada, saltando sobre nosotros (a la altura de Yumi: hasta la altura de los auriculares) y nos rasguña con pura alegría a través de nuestra ropa en el torso. «Siempre está tan emocionada cuando conoce gente nueva», dice Yazan y añade: «No tenéis que tener miedo de ella». Bueno, pensamos, siempre y cuando todos los huéspedes la reciban así, sus garras afiladas se desgastarán regularmente y no serán mortales. Pasar la noche en casa de Yazan es igual de memorable: Por un lado, no podemos dormir sin tapones para los oídos, ya que Yazan tiene dos mujeres diferentes de visita hasta las 5 de la mañana (sólo tenemos que exclamarnos, ¡así no se puede durar!). Por otro lado, y esto es mucho más agotador, Marco debe preguntar a Yumi a los 2 minutos de estar acostados si también tiene la sensación de que le están mordiendo constantemente. «¡Sí, lo acabo de pensar también!». ¡Genial, así que acabamos de meternos en una cama llena de pulgas o chinches! Afortunadamente, Marco tuvo la previsión de comprar un spray MückoRex en el Instituto Tropical de Zúrich. Con MückoRex, uno puede rociar la ropa y eliminar todos los insectos como mosquitos, pulgas y chinches durante varias semanas. Marco rocía generosamente el pourri sobre el colchón, la almohada, la manta e incluso sobre los pijamas, así que poco después podemos meternos tranquilamente y cómodamente en nuestra húmeda cama que, por supuesto, seguirá húmeda toda la noche... ¡pero ya no tendrá más insectos! :-)

Al día siguiente, es hora de abandonar Jordania. Entre nosotros y nuestro próximo destino, Bangkok, solo está este tonto perro pastor. Yazan envía un mensaje por WhatsApp informando que lamentablemente tuvo que salir de casa, pero no tenemos que preocuparnos en absoluto por el perro (que se está moviendo libremente por el apartamento). Con una estrategia inteligente, conseguimos superar este último obstáculo en el camino hacia la libertad – sin contacto corporal y sin nuevos cortes. Cómo exactamente, estaremos encantados de contarles cuando volvamos :-)

Saludos cordiales
Yumi & Marco

P.D.: Si se han preguntado sobre el título de nuestro blog (You-Me & Marco Polo): es la manera más fácil de explicar nuestros nombres en el extranjero :-)