Publicado: 27.03.2024
En el segundo día -aclimatizados al bullicio pulsante- conocemos la ciudad junto a un conductor y un guía desde la perspectiva de los participantes en el tráfico motorizado y podemos recuperarnos de la sobrecarga sensorial provocada por el tráfico que experimentamos el día anterior, centrándonos completamente en los aspectos culturales de esta ciudad.
Stupa de Swayambhunath - también conocido como el templo de los monos
Después de aproximadamente 20 minutos en automóvil, llegamos al pie del complejo del templo en el lado occidental de la ciudad. La stupa de Swayambhunath es considerada uno de los templos más antiguos del mundo (los edificios internos tienen alrededor de 2500 años). Tras 365 escalones hacia arriba y 20 minutos después, nos encontramos con muchas personas, lamas meditando, creyentes haciendo ofrendas, incontables y en parte agresivos monos (que también roban teléfonos móviles de turistas descuidados), perros callejeros y palomas que rodean la enorme área de la estupa. En este lugar, parece que humanos y animales coexisten en una absoluta igualdad.
Este lugar de aspecto mágico se revela como un espejo de la filosofía budista, que sostiene que los animales -al igual que los humanos- son seres sensibles que buscan alcanzar la felicidad y evitar el sufrimiento.
Acompañando esta atmósfera espiritual hay un movimiento discreto de comercio, donde se venden desde cuencos cantores hasta cocos.
Desafortunadamente, en este día se nos niega una vista no perturbada de la ciudad -tanto por las condiciones climáticas como por el smog que se avecina.
Plaza Durbar de Patan
En este lugar encontramos palacios y templos construidos entre los siglos XVI y XVIII, así como mercados de la vida cotidiana nepalí. Muy diferente del barrio turístico de Thamel, donde se puede abastecer de recuerdos turísticos, equipos de trekking y oxígeno para la escalada de las montañas de ocho mil metros, aquí hay bienes de uso cotidiano para los lugareños.
Al visitar el palacio real, nos encontramos con testimonios arquitectónicos e históricos de la antigua monarquía y nos informamos sobre la historia política de Nepal, desde la monarquía hasta la República Democrática que fue proclamada en 2008.
Palacio de la Kumari
Hasta ahora, solo había oído hablar de las diosas infantiles en el hinduismo a través de reportajes y documentales. Hoy, por casualidad, tenemos la oportunidad de encontrarnos en persona con la diosa encarnada en forma de la diosa niña - diría que es un muy buen karma.
Entramos en el palacio de la Kumari (la diosa niña). Un edificio de tres pisos con un gran patio cuadrado y grandes ventanas. En la parte frontal, vemos a un hombre que observa con mirada seria a los creyentes reunidos abajo desde la ventana abierta.
Nuestro guía nos cuenta que la niña -la encarnación de la deidad Taleju- es reconocida como diosa entre los 2 y 4 años de edad, basándose en 32 características físicas, y mantiene este estatus hasta que inicia su primera menstruación.
Esta niña-diosa no puede abandonar el palacio, no puede tener contacto social con otros niños de su edad y recibe educación de maestros privados en su palacio. No es una tarea fácil para los profesores, ya que Kumari siempre tiene razón y no se le puede contradecir. Con la llegada de la pubertad, pierde su estatus de diosa y regresa -a menudo con graves consecuencias psicológicas y físicas- a la vida normal. Según nos dice nuestro guía, Kamari solo se muestra a los creyentes si ella lo desea.
De repente, se escucha un anuncio claro del hombre en la ventana con indicaciones precisas sobre la prohibición de tomar fotografías. En un instante, se hace un silencio en el patio, todas las personas reunidas -incluyéndonos- miran hacia arriba y, tras unos segundos, aparece una niña maquillada con una expresión facial rígida y sin ninguna emoción en la ventana. Al mismo tiempo, todos los creyentes caen en una especie de parálisis de shock y adoptan una postura devota y orante. Antes de que podamos captar la situación adecuadamente, la niña desaparece nuevamente. Al escribir este texto, asocio esta experiencia impresionante con la aparición del Papa en la ventana del quinto piso del Vaticano durante el rezo del Angelus de los domingos. Para mí, es un signo de que está en nuestra naturaleza humana ser receptivos a guías espirituales.
En resumen, se debe mencionar que en este barrio nos encontramos con una fusión de culturas y arquitecturas hindúes y budistas, lo cual muestra que es posible una convivencia pacífica sin ningún choque cultural.
Stupa de Boudhanath
Como última experiencia enriquecedora, descubrimos que también hay monjas budistas.
Nos encontramos en una gran rotonda que rodea la imponente estupa de Boudhanath. Muchas personas vestidas de naranja -hombres y mujeres- algunas con sombreros naranjas que combinan con sus vestimentas. No es sorprendente en un lugar sagrado. Sin embargo, también nos llaman la atención ancianos vestidos de manera muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora.
La respuesta a esto la obtenemos al desviarnos a un pequeño monasterio. Aquí encontramos nuevamente a personas mayores, pero esta vez vestidas de gris y rojo. Resulta que hay muchos tibetanos exiliados que han huido de su hogar hace décadas y viven en Nepal sin ningún tipo de base legal. Aquí, lamentablemente, parece que solo se puede sobrevivir a través de la oración.
Mientras continuamos dando la vuelta a la estupa, dejamos que la información se asiente - todavía tenemos Google para profundizar en la materia política.
Después de las impresiones obtenidas, nos llevan de vuelta al hotel a través del caos del tráfico, para ir temprano a la cama, ya que mañana nos recogerán a las 6 y a las 9 volaremos a Paro, en Bután.
