Parque Nacional Namib-Naukluft

Publicado: 30.11.2021

Ya a la mañana siguiente, la relajación se acaba y el viaje continúa, más profundo en el desierto de Namib. Antes de que al día siguiente queramos escalar las dunas de arena de Sossusvlei, aún tenemos que recorrer algunos cientos de kilómetros hacia el sur. Un poco antes de nuestro próximo camping, el Tsauchab River Camp, se encuentra el Parque de Cebra de Montaña Naukluft. En realidad, necesitaríamos un 'permiso' del Ministerio de Medio Ambiente y Turismo en Swakopmund para ingresar a esta reserva natural. Como aparte de nuestra ruta general y alojamientos, solo planeamos el resto con unos pocos días de antelación, lamentablemente no pensamos en ello en Swakopmund. Dado que la carretera hacia el parque no está cerrada, aparte de un letrero que dice 'Permiso requerido', simplemente nos dirigimos hacia allí para ver a dónde nos lleva el viaje. Y de hecho: finalmente llegamos a un camping del NWR (Namibia Wildlife Resort), donde una empleada no solo nos cobra el permiso para ingresar al parque, sino también el precio de entrada a las rutas de senderismo. Como alemanes, realmente estamos acostumbrados a esto. ¿20 euros de entrada para caminar? En Alemania esto sería inimaginable. Si uno quiere estar en la naturaleza, simplemente se adentra en un bosque o sigue rutas de senderismo oficiales de acceso libre. Dada la avanzada hora del día, decidimos caminar solo una parte de la ruta Waterkloof, que en realidad abarca 17 km. Aunque no hay señalización como en los bosques alemanes, de vez en cuando las piedras al borde del camino están marcadas con pintura amarilla, lo que hace que sea fácil encontrar el camino correcto, que de otro modo no sería visible, ya que lleva salvajemente sobre ramas y piedras y a través de ríos. Nuestro entorno de pronto ya no recuerda a un desierto, sino más bien a una selva. Con cuidado, saltamos sobre las piedras para no pisar accidentalmente a una serpiente o un escorpión. Cuando queremos cruzar un río, descubrimos algunos babuinos en el camino, que se asustan de nosotros tanto como nosotros de ellos. Esperamos a que se alejen lentamente un poco más y saltamos sobre el río. Bajo el enorme árbol donde ahora estamos, de repente vemos unos veinte babuinos más a nuestro alrededor, desde pequeños bebés monos hasta algunos bastante grandes que emiten ruidos profundos y gruñidos. No queremos provocarlos y mantenemos la calma. No se puede decir lo mismo de los monos. Un pequeño babuino está en el árbol justo sobre nosotros y nos lanza pequeñas frutas. Con cuidado, nos movemos entre el grupo y llegamos a un par de charcas naturales con agua cristalina. La frescura es maravillosa y nuestros pies sudorosos se alegran de la refrescante humedad. Mientras aún disfrutamos de un merecido descanso y escuchamos los sonidos del entorno, algo se mueve en mi visión periférica. Algo negro se desliza desde el pequeño arbusto justo al lado de nosotros. ¡Una serpiente! No estamos muy familiarizados con el mundo serpentino africano. Lo único que sé es que en Namibia viven las extremadamente venenosas mambas negras, cuyo veneno puede matar a un ser humano en menos de veinte minutos en el peor de los casos. No solo estamos horas en coche lejos de cualquier civilización, sino que también hemos caminado un buen tiempo por el parque. No hay manera de recibir atención médica aquí a tiempo. Maxi parece no haber comprendido del todo la seriedad de la situación y quiere tomar algunas fotos. Lo saco de allí - cuando las serpientes se sienten amenazadas, atacan - y ahogo el pensamiento de lo que pueda estar al acecho debajo de los arbustos y piedras sobre los que tendremos que caminar en las próximas horas de regreso a nuestro punto de partida. De regreso en la entrada del parque, hablamos con una empleada sobre la serpiente. Sí, la única serpiente completamente negra en esta región son las mambas negras. Así que, por suerte, acabamos de esquivar una bala. Después del susto, realmente podría usar el termómetro que papá de Maxi quería darnos antes de la viaje.<p><br /></p>Sossusvlei

Sossusvlei es una región del Parque Nacional Namib-Naukluft y se refiere realmente en términos más estrictos a una gran charca de sal y barro en el desierto de Namib, rodeada de enormes dunas de arena. Después de cientos de kilómetros, las áridas Naukluftmontañas de repente se convierten en un paisaje desértico de un rojo profundo. Es inimaginable que aquí, en estas secas masas de arena, haya alguna forma de vida. Sin embargo, en la charca de sal crecen aisladas algunas acacias Kalahari, y antílopes Oryx vagan sobre las superficies de arena, y al observar de cerca, se pueden descubrir lagartijas y diminutos escarabajos en la arena. Sin mencionar que aquí también somos molestados por las molestas moscas de estiércol que revolotean incesantemente alrededor de nuestros cuerpos. Sossusvlei es una de las principales atracciones de Namibia y así, ya antes del amanecer, vemos los típicos vehículos turísticos - Toyotas 4x4 - acelerando hacia la puerta de entrada. Realmente se necesitan esos vehículos 4x4 aquí, ya que después de los 60 km que recorres desde la puerta de entrada hasta la charca de sal, hay unos dos kilómetros de camino de arena. Sin tracción en las cuatro ruedas, uno quedaría atrapado en la arena profunda. Incluso con nuestro 4x4, es bastante un deslizamiento, pero Maxi se divierte. Al llegar al final, ya es bastante tarde después del amanecer, que aquí realmente queríamos ver desde las dunas. A pesar de que ya habíamos salido de nuestro camping a las 5 de la mañana, ahora el sol ya está bastante alto, lo que no hace más fácil la subida a las dunas. Das dos pasos hacia adelante y retrocedes uno. Un poco de ejercicio matutino, ¿por qué no? Una vez que logras llegar a la cima, eres recompensado con una vista increíble sobre el vasto desierto de Namib. En el horizonte, un globo aerostático asciende, un Oryx come uno de los arbustos más verdes frente a la siguiente duna, y a excepción de una ligera ráfaga de viento, hay un silencio absoluto. El desierto traga cada sonido y hace que el tiempo y el espacio se congelen. Cuando te desprendes de esta vista, vale la pena bajar hacia Dead Vlei, una charca de barro de 60 hectáreas rodeada de dunas. Aquí parece que la muerte realmente ha puesto un velo sobre toda vida. Aislados hay acacias Kalahari muertas visibles, de lo contrario, solo el suelo arcilloso blanco que parece asfixiar cualquier vida. Debido a la extrema sequedad, las acacias Kalahari solo se descomponen muy lentamente y por eso se han conservado hasta hoy.<p><br /></p>Cañón Sesriem

Justo detrás de la puerta de entrada a Sossusvlei, un camino de grava poco destacado lleva al antiguo Cañón Sesriem, que tiene alrededor de cinco millones de años. El río Tsauchab ha esculpido aquí un cañón de aproximadamente un kilómetro de largo y hasta 30 metros de profundidad en la roca. El nombre Sesriem proviene del afrikáans, y se refiere a las seis correas que eran unidas por colonos para poder sacar agua del cañón. Mientras que el río puede llevar agua en ciertos períodos, está completamente seco durante nuestra visita. Incluso nuestro guía advierte que uno no debería entrar en el cañón durante la temporada de lluvias para no ser aplastado por las ondas en las paredes rocosas. Bueno, desde nuestra perspectiva actual, esto no suena muy creíble y suena un poco dramático, pero ¿quién sabe cómo se desarrollan los volúmenes de agua aquí? Para caminar, el cañón solo es parcialmente adecuado, ya que solo tiene alrededor de un kilómetro de largo y, a pesar de las enormes paredes rocosas, no ofrece mucha sombra en el calor del mediodía. Sin embargo, todavía tenemos suficiente energía para escalar algunas de las paredes hasta las cavidades en forma de cueva. Comparado con Sossusvlei, el cañón es un poco menos impresionante, pero al menos aquí se puede escapar de las multitudes de turistas que están llegando a Sossusvlei justo cuando nos vamos.<p><br /></p>Castillo Duwisib

Un poco más al sur, nuestro siguiente camping, la Duwisib Guest Farm, nos recibe con un castillo que parece casi irreal y que no encaja en el paisaje, el Castillo Duwisib. Esta estructura parecida a una fortaleza medieval fue una vez construida por un oficial sajón en 1908, que, sin embargo, solo murió ocho años más tarde en la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, ha pasado a ser propiedad del estado y está abierto al público. Esta pública incluye a nosotros, ya que estamos acampando a solo unos cien metros del castillo, en un pequeño claro verde. Pero después de los últimos días, ya hemos tenido suficiente de las visitas turísticas, así que disfrutamos de la paz y la soledad de la granja, donde solo unos pocos alemanes acampan cerca de nosotros.<p><br /></p>Montañas Tiras

Antes de que nuestra ruta desde el Parque Nacional Namib-Naukluft nos lleve a la costa del Atlántico, hacemos una parada en las montañas Tiras. Durante el viaje, notamos casi constantemente cómo cambia el paisaje. Ya no hay rastro de las rojas dunas como en Sossusvlei, y después de un tiempo, también dejamos atrás la amarillenta sabana. Finalmente, un camino de gravilla se aleja de la carretera principal y nos lleva más adentro de las rocas rojas, que se parecen un poco a la Spitzkoppe, pero son mucho más rojas. La sabana contrasta claramente, generalmente de un color amarillento, toma un tono rosa pálido en el horizonte. De vez en cuando crecen unos árboles verdes y fuertes, y por el camino pasamos algunas manadas de oryx y un par de avestruces. Nuestro destino: la Koiimasis Ranch en medio de las montañas. El nombre proviene de los San (pueblo de cazadores-recolectores) que vivieron aquí en el pasado y significa 'lugar de reunión'. Aparte de algunos ganados, gallinas, caballos y avestruces, uno se siente completamente solo en medio de las montañas y el paisaje desértico. El camping y la granja se integran completamente en la naturaleza, ya que todos los 'edificios fijos' están adosados a los enormes acantilados y son del mismo tono de color. Aparte de caminatas por las montañas Tiras y un paseo por el rancho, no se puede hacer mucho, así que preparamos una barbacoa y cerramos el día con un sundowner. Aquí, en medio del desierto, se pueden observar maravillosamente las muchas estrellas que en Alemania, debido a la alta contaminación lumínica, no serían visibles a simple vista. Cuando la luna se reduzca aún más, esperamos ver también la Vía Láctea.

Pequeños suricatos juguetones de la estación de rescate de Rostock Ritz

Caminata en el Parque de Cebra de Montaña Naukluft

Aproximadamente 10 segundos antes del encuentro con la mamba negra...

Viaje a las Montañas Tiras: del desierto...

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Si hay guerra, vamos al desierto. Bueno, así o de forma similar. Lejos de la costa, la siguiente sección de nuestro viaje nos lleva al Parque Nacional Namib-Naukluft, que se extiende hacia el sur hasta la zona de restricción de diamantes. Con aproximadamente 50,000 km² de superficie, el Parque Namib-Naukluft es el parque nacional más grande del mundo, aunque gran parte del vasto desierto no puede ser visitado. La principal atracción turística son las enormes dunas de arena de Sossusvlei, a donde nos llevará nuestra ruta en unos días. Sin embargo, primero debemos serpentear hacia el sur desde Swakopmund a través del Paso Kuiseb. Desde Walvis Bay, una ciudad portuaria al sur de Swakopmund, nos dirigimos al interior del país y, después de pocos kilómetros, notamos cómo las nubes disminuyen, la temperatura aumenta y la tierra se torna más roja. Pasando por la Duna 7, la duna más alta del mundo - al menos según los namibios - nos dirigimos hacia las Naukluftmontañas, que alcanzan casi los 2000 metros de altura. Después de unas horas, cruzamos el Cañón Kuiseb y observamos un paisaje desértico y árido. No hay ni una sola planta a la vista, ni animales, ni más coches. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, dos geólogos alemanes se escondieron aquí durante dos años para no ser internados. La historia exacta está documentada en el libro 'Si hay guerra, vamos al desierto'. Uno puede imaginarse fácilmente que los dos geólogos no fueron encontrados en el Cañón Kuiseb, dada la vista del interminable paisaje desértico y las profundas gargantas del cañón. Nuestro objetivo hoy: la Rostock Ritz Desert Lodge. Además de unas pocas habitaciones tipo iglú, la posada tiene un camping a once kilómetros de distancia con cuatro lugares de acampada. Sin cercas y fuera de la vista de la posada, uno se siente como los únicos humanos en la Tierra, especialmente ya que los otros lugares no están ocupados y solo una vez al día los empleados de la posada vienen a verificar que todo esté bien. Por la noche, un increíble cielo estrellado ilumina el paisaje, mientras desde lejos se oye el aullido de algunos chacales. Los amables propietarios de la posada nos ofrecen pasar la segunda noche en una habitación de guía de la posada para que podamos disfrutar de las comodidades como la piscina y el restaurante, mientras los jóvenes suricatos de la posada ya corretean por nuestros pies. Después de las últimas dos semanas en la tienda de techo, aceptamos gustosamente la oferta y nos alegramos de poder dormir una noche en una cama de verdad. También relajarse en la piscina es un agradable cambio de las largas horas en el coche y de las pocas caminatas de la semana pasada. Con un Rock Shandy en la mano y las gafas de sol en la nariz, decidimos: ¡esto es algo que merecemos!(Un Rock Shandy es, por cierto, una bebida refrescante de limonada, soda y un toque de amargo - disponible en Namibia en cualquier restaurante).

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