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Sulawesi - Paisajes impresionantes y culturas antiguas

Publicado: 07.07.2023

signos de estatus social. Se suele vivir en una casa cuadrada, también en pilotes, pero con más espacio, ventanas y habitaciones. </p><p> En la construcción de una casa, muchas familias ayudan, desde generaciones se registra quién ha ayudado cuánto y dónde. Anteriormente, todo se recordaba en la memoria o se grababa en piedra, ahora se lleva a cabo en cuadernos. Una mano lava la otra, y esto se ha hecho durante generaciones. </p><p> Posteriormente les contaré más sobre la ceremonia de la casa, ya que tuve la suerte, o tal vez un poco de mala suerte, de participar en una. </p><p> Voy con Wil a una montaña, a través de las nubes, pasando por plantaciones de café, plantas de cacao silvestres, extensas terrazas de arroz que no se pueden comparar con las de Bali y Lombok. Al llegar a la cima, recorremos un corto sendero junto a búfalos hasta un pequeño mirador. Luego seguimos sobre caminos bastante irregulares en motocicleta hacia el almuerzo. Nos detenemos en una pequeña aldea con 10 casas de arroz y 4 casas Tongkonan. Una casa pertenece a una familia y todas las casas juntas forman una 'aldea' y un clan de familias. </p><p> Recibo un gran banquete y comida típica de Sulawesi - especialmente carne de búfalo, que se cocina en un tubo de bambú en las brasas del fuego, es una delicadeza aquí, el sabor requiere acostumbrarse. Después de comer, observo cómo dos jóvenes hombres guían a un búfalo por el patio. Wil les pregunta qué tienen planeado - habrá una pelea de búfalos aquí cerca. </p><p> Él me mira y me pregunta si me gustaría ver eso. ¡Claro! Le pregunto si es algo malo o similar a lo que sucede en España. Él lo niega y dice que dos búfalos se enfrentan, tan pronto como uno de los dos huye, la pelea se termina. Ok, pienso, definitivamente quiero verlo. Con la hija - Selina - de la dueña del restaurante, camino hacia el lugar de los hechos. Para mi sorpresa, es el patio de la escuela 😂 </p><p> No hay mucha gente aún y al principio soy la atracción del día... entre todos los lugareños, nuevamente soy la única

Pero Selina me lleva, no quiero quedarme al borde del campo, no sé si los búfalos tomarán otros caminos. Me toma de la mano y subimos a una piedra que ya está casi llena de niños. Aquí me siento más cómoda. El patio se llena y no pasa mucho tiempo antes de que comience el espectáculo. Se hacen apuestas y empieza la primera pelea. Los propietarios llevan a los búfalos al campo y sueltan la cuerda. La primera pelea es increíblemente poco espectacular, ambos búfalos se olfatean y uno comienza a buscar una salida. </p><p> La segunda pelea transcurre de manera similar. Pero en la tercera, los búfalos corren el uno hacia el otro, levantan las cabezas y cuernos en oposición, ¡el jubilo es enorme! Después de 4 minutos de medir fuerzas, se termina y uno de los dos se da la vuelta y huye. Los propietarios corren tras él, descalzos junto a estos colosos, y tratan de volver a capturar a los animales. Hay más peleas, y yo en medio del bullicio, seguro en mi piedra entre los niños. Así es como lo quería, cerca de los lugareños, conocer auténticamente la cultura y estar en medio de ella. </p><p> Después de una hora, volvemos. </p><p> En el camino, pasamos por una ceremonia de entierro. Wil me pregunta si quiero verlo. Estoy un poco insegura, frente a la entrada hay pieles desolladas. Le pregunto si ya pasó la

de los animales. Él pregunta y dice que ha ocurrido esta mañana. De acuerdo, entonces estoy feliz porque no sé si podría soportar esa visión tan fácilmente. </p><p> Es el penúltimo día de la ceremonia. En total, esto puede llevar hasta 7 días. El entierro no se lleva a cabo hasta que la familia recoge el dinero, lo que puede tardar hasta un año. Hasta entonces, el fallecido no se considera muerto, sino enfermo, y se embalsama y se guarda en casa.

le pregunto a Wil. O bien esto ocurre en el hospital o alguien del hospital viene a casa. Hoy también sucede que los cuerpos de los muertos no necesariamente se guardan en casa, sino en el hospital. </p><p> Poco después de la muerte, la familia se reúne y decide una fecha para la ceremonia. La muerte es un evento especial aquí, los costos pueden ser increíbles, se pueden gastar hasta cientos de miles de euros. Dependiendo del estatus social, es decir, la casta a la que pertenece la familia, la ceremonia variará. </p><p> En la casta más baja no se sacrifica ningún búfalo o uno; en la segunda casta (Madera) se sacrifican hasta 5 búfalos; en la tercera casta (Hierro) hasta 9 búfalos; y en la casta más alta (Oro) hasta 12 o más búfalos. Un búfalo

cuesta de 500€ a 1500€. Sin embargo, también hay búfalos especiales que, por su cuerpo, me recuerdan más a nuestros cerdos domésticos, y para estos, se necesitan más de 30.000€. </p><p> En el último día de la ceremonia, se entierra al fallecido. Para aquellos que pueden permitírselo, se construye un mausoleo, mientras que las personas de estatus social más bajo son enterradas en una tumba que se talla en una roca. He subido una foto de eso. Más tarde cuando vuelvo con Wil, pasamos por campos de arroz, llenos de grandes rocas y al mirar de cerca veo que en la mayoría hay una pequeña

y son tumbas. Es extraño que estas personas mantengan a sus muertos tan cerca de sí. </p><p> Cuando le pregunto si también es posible ser enterrado en la tierra, él dice que no. La familia debe poder permitirse financiar una tumba de roca o cueva. </p><p> Además, hay otra ceremonia cultural, por eso no se pueden enterrar a los muertos en la tierra. Pregunto y la respuesta me hace sentir un poco incómoda. </p><p> Cada tres años, se sacan a los fallecidos de sus tumbas, se les viste de nuevo y se les traen a casa por dos semanas de

como lo llama Wil. </p><p> ¡Esto es realmente extraño para mí! Al parecer, tengo la misma expresión de shock que siento, y Wil se ríe. Me disculpo, trato de enfrentar todo lo más abiertamente posible y no juzgar, pero esto es realmente inimaginable y verdaderamente inquietante. </p><p><br /></p><p> Es el penúltimo día de la ceremonia. </p><p> Wil me da un sarong para que esté vestida apropiadamente durante la ceremonia. Un poco incómoda, paso por el umbral. Se han construido 10 pequeñas plataformas con techos de bambú, donde los huéspedes se asignan un lugar según su rango social. Se ha construido un gran escenario y un escenario adicional durante meses por solo unos pocos días. Pero parece que también es necesario, porque en estas grandes ceremonias vienen cientos de invitados y deben tener dónde sentarse. </p><p> Wil me mira, ve que no me siento del todo cómoda. Le digo que me parece extraño asistir a un entierro de alguien que no conozco, es un poco raro observar a la gente en sus festejos privados. </p><p> Él dice que está bien y que los Toraja disfrutan compartir su cultura. Ok, entonces vamos. En la entrada cuelga un gran cartel con una imagen del fallecido, que recibe a los invitados. Más parece la entrada a un festival que a un entierro. </p><p> Pero no es un festival, giro la esquina y hay otras 10 pieles desolladas y el suelo está empapado de sangre. Desde arriba escucho la voz del maestro de ceremonias a través del micrófono. </p><p> En el centro del patio, se están desollando los animales, empacando la carne en bolsas. </p><p> Wil me explica que el maestro de ceremonias enumera qué aldea y qué familia obtienen cuánta carne. Cada invitado trae algo y también cuenta lo que tal vez ya ha sido traído a un entierro por generaciones. </p><p> Quien traiga un paquete de cigarrillos también recibirá un paquete de la familia en su ceremonia o incluso algo más. Quien traiga un búfalo también obtendrá uno para su próxima ceremonia y recibirá más carne en esa. </p><p> Es una gran masacre, huele a hierro, pelo y carne quemados, es extraño. </p><p> Agradezco a la familia después de un corto tiempo y me despido. Entre todas estas viejas tradiciones, también se celebra una misa evangélica y se reza a diario. </p><p> Es una mezcla de religión y viejas costumbres tribales. Pero también está relacionado con lo comercial. En ceremonias tan grandes como esta, suele haber alguien del

similar a un alcalde, presente. También aquí se paga una especie de

también en forma de carne y dinero. Esto probablemente fluya de nuevo (probablemente no todo...) en la construcción de caminos y escuelas del pueblo. </p><p> Es un mundo extraño en el que me encuentro, he leído mucho antes y estoy agradecida por ello - no debería aterrizar aquí a ciegas, el shock sería sin duda demasiado grande. Hablo con Wil sobre qué opinas de esto. Es difícil de responder, es su cultura y creo que se debe intentar como turista involucrarse sin juzgar. Por supuesto, el punto de encuentro es difícil, ya que es un mundo tan diferente. </p><p><br /></p><p> En el camino de regreso, nos detenemos en dos puntos importantes que reflejan la historia de Toraja y Sulawesi. Indonesia, y especialmente Sulawesi, fue durante mucho tiempo una colonia principalmente de los Países Bajos. Solo en 1945 se declaró la independencia de Indonesia, y los Países Bajos la reconocieron oficialmente solo en 1949. Hace aproximadamente 100 años, dos sacerdotes protestantes llegaron a Sulawesi Central y trajeron la fe protestante. En cada esquina hay una iglesia, en cada casa cuelga una cruz y hay varias estatuas de Jesús, lo que hace que parezca que esta fe ha sido parte de esta población durante mucho tiempo. </p><p><br /></p><p>Voy con Wil hacia el homestay. Bueno, y debía suceder, íbamos muy despacio, pero había tanto barro en la carretera y bajamos un poco, que el neumático trasero se deslizó. </p><p><br /> Ése fue mi

. Una pequeña herida en el brazo, pero nada más, salí ileso. Wil se disculpa mil veces, pero estoy simplemente contenta de que simplemente nos deslizamos en cámara lenta y no pasó nada más grave. </p><p> Continuamos lentamente hacia casa, comienza a llover y cuando llegamos estoy empapada. Esa noche, hablo con Wil. Él participa en un proyecto en el que personas de cada distrito indonesio participan y que tiene como objetivo fomentar el turismo en áreas menos conocidas. El viceministro de Indonesia da conferencias regularmente y cada persona representa su distrito. Wil está increíblemente orgulloso de esto y suena como un gran logro. En los próximos años, la capital de Indonesia se trasladará de Yakarta a Borneo. Esto, por supuesto, significa una gran oportunidad económica para Sulawesi y para todas las demás islas. </p><p> Hablamos sobre cómo atraer más turistas a un lugar como Toraja. Realmente no es fácil. Para nosotros, los turistas occidentales, la cultura es muy extraña y no creo que todos quieren o pueden ver una ceremonia donde se sacrifican animales con un corte de garganta y donde la carne se descompone sobre plástico en el suelo. Hasta qué punto se quiere representar esta cultura con fines turísticos? </p><p> Pero esas son las grandes cosas, dice Wil. Incluso como anfitrión de Airbnb, debe ofrecer un baño normal al turista occidental. Normalmente, no hay asientos de inodoro aquí, sino un agujero en el suelo con revestimiento de cerámica para orinar de pie. Al lado, hay un gran balde de agua con un cucharón para

. No hay papel higiénico, sino una ducha para limpiarse. <p> Pienso que estas son cosas necesarias para atraer el turismo, pero me parece difícil hacer que las ceremonias sean amigables para los turistas o representarlas de esa manera. </p><p> Es difícil ver eso, pero cuando piensas en la cantidad de cabezas de ganado que llevan en masa a la carnicería y que en realidad sucede lo mismo, no sé si se puede juzgar o no. </p><p><br /> Es una conversación increíblemente interesante. </p><p> Y al final, Wil dice:

Bueno, un eslogan, como lo que tiene Las Vegas, sabes:

Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas

para Toraja, en mi opinión: - Toraja no es para todos

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Hola, pueblos ✌️

(¡Lo siento por la gramática! Aquí tienes comas a tu disposición: ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,)

Después de que mi deseo de ir en barco a Makassar, Sulawesi no funcionara, compré un pasaje de avión. Después de dos días en la ciudad de Bima, que no me gustó mucho, volé a Sulawesi en 1.5 horas.

En Bima, debido a la festividad musulmana, todo estaba cerrado y era muy difícil encontrar un Warung abierto para comer. Además, allí casi no hay turismo y la gente apenas podía hablar inglés, me miraban como si fuera un extraterrestre. Ya me he acostumbrado un poco a eso, pero fue una vibra extraña. Así que estaba feliz cuando estaba sentada en el avión.

Sin embargo, antes, tuve que hacerme 100 fotos con los lugareños en el aeropuerto de Bima... No lo sabía, y tú probablemente tampoco lo sabías, pero parece que soy una pequeña celebridad. ¡Aún trato de averiguar para qué 😂

Poco después aterrizo en Makassar, la capital de Sulawesi y en el sur de la isla. Sulawesi es la undécima isla más grande del mundo y he leído mucho sobre ella y estoy emocionado por lo que me espera. Habrá una diferencia cultural enorme, ya que la mayoría de los habitantes aquí son protestantes. Bastante inusual para Indonesia, ya que en la mayoría de las islas predomina la fe musulmana. Además, aquí en algunas partes de la isla todavía se mantienen tradiciones muy antiguas de las culturas tribales que se han continuado hasta hoy. Les estaré contando, ya que he tenido la oportunidad de explorarlo!

Desde el aeropuerto de Makassar me dirigí al hotel, haciendo el check-in por 6€ por noche, debo admitir que tal vez debería gastar un poco más de dinero si espero comodidad. Para una noche debería estar bien, ya que luego quiero continuar a Toraja en el centro de Sulawesi.

Hace un calor increíble y hay mucha humedad en Makassar y primero busco un café para un café frío. Luego me dirijo a la playa, ya es por la tarde y quiero ver la puesta de sol. Me siento allí en la playa y encuentro un restaurante super bonito cerca, construido completamente de bambú. Después de una pequeña cena, regreso al hotel. Allí me encuentro con dos mujeres alemanas, madre e hija. El hombre, o sea, papá, es balinés, y las dos estaban de visita en Bali y ahora también están explorando Sulawesi. Pasamos la tarde juntos y ellas me cuentan sobre un gran destino turístico a aproximadamente una hora en coche del hotel. Suena muy impresionante y trato de reservar un tour allí. Desafortunadamente, en vano, pero decido intentarlo por mi cuenta mañana. Como solo he reservado el autobús nocturno a Toraja para la tarde, tengo todo el día libre.

Al día siguiente, reservo un taxi hacia Rammang Rammang. ¡Seguro que funcionará!

Después de 1.5 horas llego y mi taxista me aguardará, porque luego no podré utilizar la aplicación para regresar. En el lugar de llegada puedo alquilar un pequeño bote. Me lleva a través de un pequeño río, rodeado de palmas, plátanos y piedras volcánicas. El valle está adornado con montañas increíblemente bizarras y es mucho mejor de lo que esperaba.

Después de 20 minutos de viaje, llego a un pequeño muelle y ante mí se despliega un hermoso paisaje. Me encuentro en un pequeño valle, rodeado de montañas, entre campos de arroz, palmas, plátanos y pequeños estanques.

He leído sobre el paisaje de Sulawesi en algunos informes de viaje y se dice que es único. He intentado capturarlo en imágenes, pero es casi imposible. Camino sobre pequeños puentes y pasarelas de madera. Luego llego a la base de una montaña, donde una pequeña grupo de viajeros me adopta para explorar una cueva. Estas tierras pertenecen a familias individuales que ganan su dinero allí con los turistas y se autoabastecen con sus campos de arroz y pequeños jardines. Pagamos 5000 Rupiah a la familia cuyo terreno alberga la pequeña cueva en la montaña. La hija nos guía por la escalera hacia la montaña y aparece una pequeña cueva de estalactitas.

Una pequeña escalera de bambú lleva a un pequeño agujero en otra cueva, y la sigo. Ella sube rápidamente la escalera a través de una estrecha abertura al final de la escalera, donde la cueva se extiende y solo puede estar agachada. Me cuesta más seguirla, pero nunca la veré salir de esa cueva, así que me quedo en el último escalón de la escalera y solo asomo la cabeza por la estrecha apertura. A la luz de la linterna de mi joven guía turística, se extiende una cueva de estalactitas eternamente larga.

¡No esperaba realmente esto en este paisaje! Cuidadosamente regreso al suelo, ya que nadie de mi pequeño grupo quiere asomarse. Agradezco y paseo durante 2 horas más por el hermoso paisaje, bebo un agua de coco e intento absorber y disfrutar de todo.

Luego regreso. Pensé que mi bote había vuelto, pero los botes y los capitanes están esperando en el muelle para llevar de regreso al mismo grupo. ¡Una locura!

De regreso en el hotel, espero hasta poder ir a la estación de autobuses para tomar mi autobús nocturno al siguiente destino. Encuentro nuevamente a las dos chicas alemanas y intercambiamos nuestras experiencias del día.

A las 8 de la noche, me voy a la estación. Esta vez es un autobús mucho más cómodo, puedes reclinar el respaldo hacia atrás y hay un soporte ajustable para los pies, así como una almohada y una manta. Con esto, las 8 horas de viaje deberían ser más agradables que la última vez.

Le pregunto al conductor si podría dejarme en el lugar que me mencionó el propietario de mi casa de huéspedes, ¡sin problema!

¡Genial! Después de 9 horas de viaje, llego a Toraja a las 6:30 de la mañana. He podido dormir un poco y soy recibido calurosamente. Mi casa de huéspedes es bastante sencilla y esta vez me costará un poco acostumbrarme a este lugar. Es muy oscuro y anticuado, el baño es muy viejo y todo está muy polvoriento. Pero está en medio de un jardín muy bonito, el dueño vive allí con su madre y primero me ofrecen un desayuno. Después de una ducha fría (sin agua caliente...) voy con él en un tour por Toraja. Ya había leído algo con antelación y sé aproximadamente lo que me espera. Le digo que quiero ver todo lo que he leído y que no quiero el estándar turístico. Nos dirigimos, su inglés es genial y realmente sabe mucho, y me cuenta todas las tradiciones culturales.

La zona de 'Tana Toraja' está en el centro de Sulawesi. Es conocida por el estilo arquitectónico especial de sus casas y sus ceremonias de entierro y culto a los muertos. Los techos de las casas me recuerdan a barcos y Wil, mi guía, me dice que todas las casas se construyen de tal manera que una punta apunte al norte y la otra al sur, ya que según la leyenda los primeros colonos llegaron con barcos del norte.

Posteriormente comprenderé más que los Toraja están muy conectados a sus ancestros y a su pasado, el cual está presente en todas partes.

Frente a las casas hay una pequeña ' casa ', construida con el mismo estilo. Se utiliza como almacén para el arroz, símbolo de estatus y también como lugar de reunión social - cuando la cosecha de arroz se realiza, se almacena en grandes bolsas de plástico en los almacenes de arroz (Alang).

Cuando se necesita arroz, se saca del almacén y se seca al sol, luego se separa de la cáscara y solo entonces está listo para cocinar. (A pesar de tener muchas tierras propias para el cultivo de arroz, Indonesia, por cierto, tiene que importar arroz de otros países).

Una familia puede poseer varios almacenes de arroz, con lo que muestran su alto estatus social.

En los 'Alang', hay un orden de asiento exacto, ya sea para una ceremonia o simplemente un encuentro social, el jefe de familia o un funcionario importante se sienta en la esquina delantera derecha bajo una pequeña tabla que sobresale de la casa. Sirve de protección simbólica, y el cabeza de familia merece el más alto nivel de protección. Luego siguen, en orden social, hacia atrás, familiares o empleados o funcionarios.

En la parte frontal de las casas (casas Tongkonan) cuelgan los cuernos de búfalos, cuántos más cuernos cuelgan, mayor fue la ceremonia celebrada en honor a la culminación de la casa - a esta ceremonia se le llama Rambu Tuka'.

Las Tongkonan y Alang están adornadas con intrincadas tallas y colores vivos. Rojo, amarillo, negro y blanco son los colores de la cultura Toraja. Los colores son simbólicos del arroz, la tierra, la sangre y la luz.

Aún hoy se llevan a cabo estas ceremonias, pero las casas Tongkonan ya no se construyen para vivir, sino que ahora son

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