Zona amazónica ecuatoriana - Laguna Grande, Cuyabeno

Debido a las fuertes lluvias, una carretera entre Quito y Lago Agrio, el punto de partida del tour por la selva, no es transitable, por lo que emprendo el largo viaje nocturno en bus desde Baños. Después de diez horas de trayecto en bus, otras dos horas en minivan y otras dos horas de navegación en barco por el río Cuyabeno, llegamos a nuestra cabaña y albergue para los próximos cuatro días. Se encuentra realmente en medio de la naturaleza.

Es temporada de lluvias, como se puede notar fácilmente por la gran cantidad de agua a nuestro alrededor. Sin embargo, llueve apenas durante el día y no afecta en absoluto nuestra rutina diaria. La escena del primer paseo en barco es, simplemente, impresionante. El agua es, en el sentido más literal de la palabra, un espejo, ninguna ola distorsiona la imagen. Los árboles se reflejan en el agua oscura pero clara y estrechan las manos a sus hermanos gemelos. El barco, que nuestro guía mueve con un remo, se desliza casi silenciosamente, salvo por una mínima ola de proa. Se siente casi como volar, mientras flotamos entre árboles reales arriba y ilusiones debajo de la frontera del agua apenas perceptible.

Por más que lo intento, no puedo imaginar cómo será aquí en la temporada seca. No hay lagunas, el río casi no lleva agua, los árboles no están en el agua, sino que forman un bosque donde se puede caminar. Según dicen, se pueden ver muchos más y más cercanos animales, ya que deben permanecer en un área más pequeña.

Es lamentable que no pueda observar a todos los animales tan de cerca, pero me basta con ver que existen y que no son tan acosados por los humanos.

El delfín rosado, que en realidad no es tan rosado sino más bien gris plateado (el color es solo temporal, cuando la piel clara se sonroja por la emoción, similar a lo que ocurre con los humanos), se puede avistar en la laguna, pero como desgraciadamente no le gusta saltar tanto como a sus parientes marinos, solo lo puedo ver de manera fragmentaria. Y mucho menos puedo tomarle una foto.

Por la noche, salimos en busca de caimanes. Lamentablemente, solo pudimos avistar uno, que era muy ágil y desapareció rápidamente. En marzo/abril, se pueden ver manaties aquí, que llegan exclusivamente después de la primera lluvia, se alimentan vorazmente y luego permanecen prácticamente invisibles durante un año.

Sin embargo, hay suficiente de otros animales para ver. Monos, ranas, aves, perezosos, serpientes (sí, también una anaconda, que solo mide 2-3 m, en la temporada seca se pueden ver ejemplares de 5-7 m) y arañas. Lo que, curiosamente, escasea son los mosquitos. La explicación la da el guía. Debido a las abundantes lluvias, el agua lava diversos minerales y taninos del suelo, que solo se conocen por el vino, que luego flotan en la laguna y evitan que los mosquitos se establezcan allí.

Aparte de las excursiones en barco y la exploración a pie con botas de goma, me divertí mucho nadando en la laguna. La inicialmente incómoda sensación, al saber qué vive aquí, rápidamente cede ante un refrescante alivio y la sensación de estar en el aquí y ahora conectado con la naturaleza. La posterior colorida puesta de sol y el exuberante cielo estrellado de la noche son simplemente maravillosos aquí, lejos de la civilización.

Un día, después nuevamente de dos horas de navegación, nos dirigimos a una comunidad que vive en el Amazonas. Más bien a una pareja que ha intentado darnos un pequeño vistazo a la historia y la vida diaria. El Yucabrot se hornea con mucho esfuerzo una o dos veces al mes y se come a cualquier hora del día con diferentes guarniciones. El esposo de la panadera es uno de los pocos chamanes del pueblo y nos cuenta que ha necesitado 22 años para su formación. La clave central para el desarrollo espiritual es el Ayahuasca, una bebida que se elabora de manera especial a partir de la liana de la selva y otros ingredientes. Uno de los ingredientes es también el DMT, el alucinógeno más potente del mundo. En reuniones mensuales, los chamanes y los que quieren convertirse en chamanes consumen la bebida, cuentan historias antiguas transmitidas únicamente de forma oral y conocimientos para asegurar su propia cultura, y gradualmente entran en trance. Luego se abordan los problemas de la comunidad o de personas individuales y se encuentran soluciones de algún modo.

La antigua tradición de esta droga en el Amazonas (suena negativamente en nuestra cultura, pero en esta cultura, como se dijo, es el centro, el medio que aporta sabiduría) ha encontrado desde hace algunos años su lugar en la lista de drogas que hay que probar, en la categoría de mochileros. Hoy en día existen paquetes turísticos donde se puede realizar un viaje personal de exploración en los rincones más creativos de su cerebro bajo supervisión médica. Según relatos, no es solo placentero, ya que para muchos las alucinaciones son precedidas primero por horas de vómitos y malestar.

El chamán también nos dejó simular el disparo de flechas envenenadas con un enorme blowpipe y 'activar' las manos con una planta similar a la ortiga. Como broche final, fui liberado de energías negativas mediante susurros de hojas, canto y el obsequio personal del chamán.