Shiraz y el sacrificio de los niños...(quizás un poco)

El viaje en autobús estuvo bien. A pesar de los asientos VIP, no pudimos descansar mucho. Por un lado, porque estábamos sentados en la primera fila, que no es muy amigable para dormir, y por otro, porque el autobús, para nuestra sorpresa, iba muy rápido. Ya a las 5:30 llegamos a Shiraz y a nuestro albergue, donde el recepcionista parecía algo molesto por tener que abrirnos la puerta a esa hora. Pero afortunadamente, en Irán uno se sienta en grandes áreas de descanso alfombradas, así que pudimos dormir un poco más aquí.

Mientras que todos los albergues anteriores estaban relativamente vacíos y tranquilos, en el albergue de Shiraz había una reunión de clase. Prácticamente todos los huéspedes de Isfahan también los encontramos aquí de nuevo. Amelie, con quien ya habíamos pasado mucho tiempo en Isfahan, la pareja holandesa que ya habíamos encontrado en días anteriores, la pareja alemana que queríamos conocer, el surfista neozelandés que se había hecho amistad aquí con una compañera de viaje muy bonita y amable. Todos estaban allí. Además de ellos, sentí que había otras 100 personas de viaje. El patio estaba lleno durante el desayuno. Para nuestras cansadas almas y nervios, eso era un poco demasiado, estábamos muy contentos cuando finalmente nos dejaron entrar a nuestra habitación y pudimos dormir un poco en paz.

Después de nuestra pequeña siesta, comenzamos a explorar Shiraz. El sol estaba mucho más caliente que en Isfahan o en cualquier otro lugar. Nuestras piernas estaban cansadas y pesadas. Sin embargo, como el Holy Shrine está muy cerca del albergue, quería verlo. Resultó ser todo un desafío llegar hasta allí y requirió un poco de obstinación hacia Siiri, quien ya quería regresar al albergue.

Al entrar, alguien se acercó a nosotros y preguntó si queríamos entrar. Claro. Entonces iría a buscar un guía. ¡No! No queremos un guía. Entonces no podemos entrar. Ofendidos, dimos algunos pasos alrededor de la esquina mientras nos quejábamos de lo que eso significaba y cuán costoso sería. Sin embargo, luego leímos que el guía estaba realmente siempre allí y además era gratis. Bueno.

Se nos asignó a una mujer con una banda de Asuntos Internacionales, que primero nos hizo un nudo amigable para turistas en el chador debajo de la barbilla. El chador es más o menos solo un enorme trozo de tela que uno se envuelve alrededor de la cabeza y el cuerpo. Entre nosotros los turistas, a menudo se le llama manta o mantel. Envolver esta tela de tal manera que se pueda mover, pero que no se caiga, no es tan fácil. Mientras la dama estaba satisfecha con mi apariencia, se horrorizaría al ver que los pantalones de Siiri terminaban 15 cm por encima de los tobillos. Le pidió a Allah que perdonara esta exposición de piel y solicitó a Siiri que tuviera cuidado con la cobertura de su tobillo.

Luego, la mujer muy religiosa nos guió a través de la mezquita durante más de una hora y nos explicó todo. Fue una locura. Totalmente informativa (todavía recuerdo algunas cosas), muy amable y simpática, y finalmente obtuvimos algunas explicaciones sobre Ashora, la celebración chiíta más importante y grande, que comenzó el 12 de septiembre y abarca un mes entero de luto. Estábamos completamente encantados y agradecimos x veces por la visita guiada. La mujer vio esto como un mandato divino y no pudo evitar decirnos al final de nuestro tiempo juntos que este podría ser el primer paso para convertirnos al islam.

Siiri y yo ya hemos notado varias veces cuán dañados estamos por otros viajes. Detrás de cada esquina, esperamos ser estafados, engañados o acosados. Ya decimos "¡No, gracias!" antes de escuchar siquiera la oferta. Después de dos semanas en Irán, aún no hemos aprendido que aquí, generalmente (aunque no siempre), funciona diferente. Cuando dicen que es gratis, es gratis. No falta un centavo al cambiar dinero. Las ofertas son justas, los guías amables, y solo hay que decir "No" más de una vez en el caso de Tarof.

Volviendo a la agenda del día. Pasamos la calurosa tarde en el albergue, esperando a Amelie, con quien queríamos cenar esa noche. Habíamos elegido un restaurante que debería ser amigable con los vegetarianos. Justo antes de que quisiéramos empezar, 9 (¡nueve!) mochileros nos preguntaron si queríamos ir a cenar con ellos. Pensé que no (nueve mochileros son generalmente demasiados) y dije que sí. Pero como Siiri y Amelie tampoco querían, finalmente logramos escaparnos - aunque eso no nos ganó ningún punto de simpatía. La noche fue realmente divertida. ¡Siguiente día!

Este día también tuvo una división de vivir algo por la mañana, luego esperar el calor del mediodía a la sombra y salir de nuevo por la noche.

La mañana comenzó de manera muy especial para nosotros. Nuestro guía del Holy Shrine nos había invitado a estar esa mañana a las 8 en la mezquita para observar una ceremonia que es muy especial para las mujeres chiítas.

Para dar contexto. Durante el mes de luto Muharram, se recuerda al Imam Hussein, cuya familia completa fue asesinada. También su bebé de seis meses, que fue asesinado de un flechazo. En recuerdo de esto, en esa mañana especial, a los niños menores de tres años se les visten con trajes verdes y son levantados al aire por sus madres en la mezquita. Es algo como un sacrificio simbólico. En lugar del hijo de Imam Hussein, ellos darían a sus propios bebés por la voluntad de Dios (así lo entendimos al menos).

El día de la festividad también es el único día en que las mujeres pueden entrar en el gran salón de hombres de la mezquita. Así que nosotros también. Fue una locura, intimidante, impresionante. Nuestro guía lloró durante la oración, y también se nos pidió que oráramos en el lugar sagrado. Y, siendo sinceros: estuve a punto de llorar también.

Impresionados e intimidados, aún caminamos hacia la mezquita rosa, cuyas fotos en la guía de viaje son más bonitas que la realidad. Aún así, era hermosa y ya habíamos vivido suficiente por la mañana.

La tarde la pasamos con la pareja holandesa, con quienes casi hicimos amistad y planeamos visitas recíprocas. Por la noche, una vez más subimos a una colina para ver la puesta del sol. Estuvo realmente genial. Después, un jardín, fotos divertidas, cena y luego ya era tarde. Todas las noches en Shiraz pudimos observar las ceremonias de Muharram. Hasta el gran día, el 21 de septiembre, aquí hay desfiles cada noche, en los que hombres recorren la ciudad, autoflagelándose simbólicamente y realmente con cadenas de hierro. Con mucha música de tambores y decoración festiva iluminada en verde. Es interesante y difícil de entender para nosotros. Por un lado, cada noche hay una gran fiesta popular, pero por otro lado, es un desfile de luto. Así que no parece que sea algo para disfrutar...o no debería...

Quisiera resumir brevemente el último día en Shiraz. Nuevamente nos levantamos muy temprano para ir con Amelie y otras dos chicas a Persépolis. Es una ciudad antigua (?), lugar de conmemoración (?), sitio de festivales (?) del año 500 a.C.

Eran piedras. Fue interesante, pero no mucho que informar.

Desde la tarde, estuvimos sentados en el patio, vegetando hasta que llegó el siguiente autobús nocturno. Mañana estaremos en Quesm, una isla en el Golfo Pérsico, donde espero poder bucear y donde esperamos adaptarnos rápidamente a la temperatura del aire de 50 grados.