Viaje corto a Hajastan

Tomamos el tren nocturno desde Tbilisi hacia Hajastan, como se llama Armenia en su idioma. ¡El viaje fue una experiencia en sí! Teníamos las dos camas superiores en un compartimento de cuatro. Sonaba y temblaba, y nosotros mismos nos sorprendimos de que Antonia durmiera como un oso.

También se sorprendió el policía fronterizo georgiano cuando, a medianoche, le presentaron el pasaporte de un bebé. Tan sorprendido que volvió diez minutos después de sellar la salida para revisar el pasaporte de nuevo. Pero en realidad solo tomó una foto, probablemente para mostrársela más tarde a sus colegas o a su esposa.

Nos imaginábamos Ereván, la capital de Armenia, pequeña, laberíntica y polvorienta. Nos sorprendió un paisaje urbano ordenado, edificios pomposos y anchos bulevares con automóviles alemanes ostentosos. Ereván es limpia, en las amplias plazas brotan dispensadores de agua potable, y hasta el más grande de los Mercedes se detiene sin dudar en el paso de cebra.

Se puede notar rápidamente que la ciudad tiene algo que contar. Tiene una larga historia llena de múltiples influencias. La más notable es la influencia soviética, que resultó en grandes casas de ópera, un diseño de calles ordenado, un metro y suficientes viviendas. Pero son los antiguos manuscritos y objetos de arte armenios los que llenan los numerosos museos y que dan a los edificios y plazas soviéticas una identidad característica a través de sus detalles filigranados. Desde la disolución de la Unión Soviética, sin embargo, los relojes no se han detenido. Se ha desarrollado una moderna zona comercial, y en general, el estilo de vida urbano se orienta mucho hacia el oeste. En particular, las mujeres valoran la moda occidental, los food trucks y los puestos móviles de café y batidos están en todas partes. Solo que son viejos camiones y furgonetas soviéticas que han sido reacondicionados.

Sobre la ciudad se alza el monte Ararat. En su cima, Noé quedó varado con su arca. Para los armenios, es parte de su identidad nacional. Este país es considerado la cuna del cristianismo. Sin embargo, el Ararat se encuentra desde la disolución del Imperio Otomano y el genocidio subsiguiente de los turcos contra los armenios dentro de Turquía, lo que también lo convierte en un recordatorio constante e ineludible del sufrimiento y la injusticia que se ha hecho a este pueblo. Por lo tanto, no es sorprendente que los armenios no tengan una buena opinión de los turcos y estén firmemente convencidos de que un día recuperarán su montaña. “No lo veré más”, dijo nuestro anfitrión Varjaf. “Pero tal vez Antonia sí”. Por cierto, en los días en Ereván, el primer diente de Antonia se mostró. Y los dos colmillos blancos que ya se ven recuerdan vagamente -ok, muy vagamente- la silueta del Ararat. Para nosotros, es un paso más en su desarrollo y estamos felices de que solo tuvo fiebre un día. Luego su buen humor volvió.

Las calles que conducen desde la ciudad a los alrededores están muy bien asfaltadas, por lo que se ofrecen excursiones a regiones rurales. Rápidamente cambia el paisaje: las casas de Ereván son reemplazadas por las rocosas colinas y montañas que dominan gran parte del país. Numerosos monasterios de varios siglos de antigüedad en entornos montañosos y rocosos espectaculares son destinos valiosos. El gran lago Sevan al noreste de Ereván también es un atractivo destino y es fácilmente accesible. Aquí también hay iglesias -aunque rodeadas por el lago- que pueden ser visitadas y que añaden el toque final al paisaje. Sea como sea, no son las numerosas ruinas de fábricas y hoteles.