Brattahlíð - Residencia de Erik el Rojo

Con la vieja camioneta Toyota me llevan al muelle al otro lado de la colina. Con aproximadamente 4 km no es realmente muy lejos, pero aquí el camino es más bien un mar de piedras resbaladizas. Durante el trayecto vislumbro un pequeño bosque: solo unos pocos cientos de metros cuadrados y los árboles quizás de 3 a 4 m de altura, ¡pero: un bosque!

En el muelle, el conductor se despide. La lancha llegaría en aproximadamente media hora. Ahora estoy completamente solo en medio de la nada, está lloviendo. Momentáneamente me surge el pensamiento de por qué no simplemente reservé una semana en Malle todo incluido. En el siguiente segundo mis ojos se enfocan en los icebergs alineados en el fondo como en un collar de perlas. Y el alma también se enfoca de nuevo. Orientada.

Un poco más tarde llega la lancha - como siempre a toda velocidad. Supongo que las lanchas groenlandesas solo tienen dos marchas: 1= Navegación lenta para atracar, 2= A toda potencia adelante.

Al llegar a Brattahlíð, dejo de lado el tentador café a la derecha. Un error, como se demuestra más tarde. Bajo la lluvia camino por el pequeño pueblo el escaso kilómetro hacia el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, la granja de Erik el Rojo, el descubridor de Groenlandia y padre de Leif, el descubridor de América, y la primera iglesia erigida en suelo groenlandés, por Þjóðhildr, la esposa de Erik el Rojo. Así que, una familia realmente interesante, aunque un poco ruda.

Las ruinas son aún más grandes que en Igaliku, el terreno de la granja medieval es gigantesco. Los edificios solo se conservan en contornos, por lo tanto, se construyeron una casa y la iglesia como una réplica impresionante. Verlas, eso era especialmente lo que más esperaba. Desafortunadamente, no encontré en ninguna parte un aviso que indicara que se necesitaba reservar una visita - la indicación se da solo en un cartel en el lugar. Así que nada con la visita al interior. Lluvia torrencial y luego esto. Estoy de mal humor. Todavía falta una hora y media para que la lancha me recoja. Entonces, al puerto, al café, a comer algo que levante el ánimo. Allí vi la oferta de un tour. ¡Sí, caramba! Ojalá hubiera ido al café desde el principio... Ahora no tengo ni tiempo ni ganas de volver a caminar el camino.

Junto con una pareja holandesa, esperamos emocionados la lancha (por supuesto) que se acerca a toda velocidad. Justo antes de atracar el motor se apaga. Hmmm, ¿debería subir igualmente? La otra opción incómoda: quedarme, sin equipaje (que ya había sido llevado al destino por sí mismo) en la lluvia constante en la nada.

Vamos hacia los icebergs de Qooroq, aunque mucho más pequeños que en el norte en Ilulissat, ¡pero icebergs! ¡De cerca! A toda velocidad (no tengo que mencionarlo, ¿verdad?) vamos atravesando entre los icebergs, a veces con un giro brusco para esquivar uno de ellos. La fascinación y el miedo se alternan. En algún momento ya no se puede avanzar, el campo de hielo se vuelve demasiado denso. El glaciar, desafortunadamente, no se ve debido a la lluvia. Pero se escucha un increíble golpeteo, el estallido de las burbujas de aire de miles de años atrapadas en el hielo. ¡Mágico! El guía del tour pesca un pequeño bloque de hielo del agua y nos prepara un Martini con hielo. Pero eso no se compara con el disfrute del piloto de la lancha, que en el camino hacia Narsarsuaq rápidamente se dirige hacia una pared empinada y deja que su asistente llene una botella directamente de la pequeña cascada.