a partir del 27.06.: Sicuani - 3.600 m

27.06.:

levántate, empaca, dúchate, desayuna, cambia el scooter, empaca de nuevo y sal. y sin embargo, ya son las 12:00 cuando finalmente estoy sentado en la vespa.
mi madre de hospedaje me despidió amablemente. aún le dije que no necesitaba cambiar las sábanas de mi cama, que había usado mi saco de dormir. la observé varias veces lavando la ropa a mano. eso puede ahorrarse conmigo.
por mi ropa quería cobrarme solo 5 soles!!! le di cuatro veces eso y quizás eché a perder los precios.
salgo bien del pueblito y me encuentro al lado de la línea de tren de Puno a Cusco. las estrechas vías del tren me acompañarán hasta Sicuani - sin muros de protección contra el ruido ni otras medidas de seguridad. ovejas pastan allí - vigiladas por las coloridas campesinas.
me alegra ver paisaje de nuevo, aunque el color tierra y los arbustos de hierba se vuelven un poco aburridos. no sé qué altitudes tendremos que superar hoy. solo que Sicuani está a menor altura que Ayaviri.
no me gusta la vespa. ¿es por el viento en contra? pero no lo tenemos. ¿es por la pendiente? no lo detecto así. luego vuelve a aparecer el temblor. busco un lugar a la sombra, lo cual es muy difícil y requiere mucha imaginación. hay, por ejemplo, casas de barro medio en ruinas, de cuyos muros uno aún está en pie y da sombra suficiente para que pueda trabajar allí. pero luego encuentro un gran edificio que utilizo como sombra.
hoy he tenido que ajustar el carburador tres veces hasta que finalmente quedó bien. una moto cargada con 5 bidones se detiene y ofrece ayuda. dice que puede remolcarme..
él quiere saber cuánto cuesta un scooter - reduzco el precio, pero eso sigue siendo mucho en la moneda de soles. luego, un peruano de Cusco se detiene en el camino, da la vuelta y también ofrece ayuda. está entusiasmado con la vespa y se toma fotos con la vespa y conmigo.
sigo estando en la región altiplano y me sorprende que ya hemos subido 500 metros de altura. me encuentro con montañas cuyas cumbres nevadas no parecen tan lejos. por el camino me alegran nuevamente las calles mal asfaltadas, baches, pasos de tren sin barrera, que debo cruzar muy lentamente para que la rueda delantera de la vespa no se deslice sobre el metal. y hasta que la vespa recupere su velocidad de viaje, surge otra razón para ir despacio, muy despacio. por eso, el paisaje cambia. de repente veo árboles verdes

la 'vía férrea' al fondo

podría casi ser un refugio de montaña...

¡y campos verdes! el río Urubamba, que viene de las montañas cerca del lago Titicaca, proporciona esta diversidad.
por todas partes hay huertos de construcción de barro, muros de contención como en Irlanda, y aun así me siento como en la ladera de los Alpes.
eso mejora el ánimo. entre tanto, he limpiado la visera y el protector solar y ahora puedo enfrentar mejor el sol bajo - finalmente vida visible y no solo frío, que pasta en áreas aparentemente secas y marrones.

una tarea para largas jornadas de lluvia o en el mar:
¿qué había antes de los incas?

sicuani está a la vista. y el tren se encuentra viniendo hacia mí en su ruta a Puno. lleva seguramente 6 vagones pintados en azul rey y blanco y circula casi a paso de tortuga sobre las vías estrechas. algunos viajeros - seguramente turistas - están de pie en la plataforma de observación del último vagón disfrutando del ambiente de la tarde.
me beneficio - una vez más - de mis amigos de Stuttgart, Sandra y Rolf, que encontraron un gran albergue en Sicuani y me han hablado maravillas de él. Rolf me envió el enlace, así que solo tengo que detenerme a la derecha para activarlo. y ya me guían a mi albergue sin ningún esfuerzo por mi parte.
bueno - un albergue. situado en la calle principal, una gran puerta de entrada que me tranquiliza por la vespa, de lo contrario no hay características notables que justifiquen las maravillas. toco el timbre y después de un rato se abre la puerta - ¡a un paraíso!

un pequeño incidente de mi parte casi tuvo graves consecuencias, pero - los ángeles de la guarda están despiertos.
el padre del albergue me pide que lleve mi vespa a las habitaciones, de las cuales debo elegir una - para eso tengo que pasar por una terraza, olvido en esta maniobra mis dos alforjas, golpeo un sofá, pierdo el equilibrio y la vespa se tumba exhausta por esta excursión a un lado - y permanece ahí. el motor aún está encendido - de lo contrario no se puede avanzar. apago el motor - reduzco el peso tanto como sea posible y me pongo a trabajar para devolverla a una posición más digna.
pero mi padre de albergue piensa desde su perspectiva de manera práctica y primero quiere saber de mí si quiero una habitación con una cama grande y me muestra su selección de habitaciones. así - está aclarado. pero ahora volvamos a la vespa. por suerte cayó suavemente en un lecho de cañas - aún atrapada por un tronco de árbol de 30 cm de altura. levanto por el lado trasero, el padre del albergue por el delantero - ¡uno, dos, tres! y la tenemos de pie de nuevo. el motor arranca de inmediato, rasguños y abolladuras no se notan rápidamente - la llevo a mi habitación, que tiene salida al jardín - profundo suspiro - ¡logrado!

¡Fin de la jornada!

mis fuerzas regresan después de disfrutar de una cola, escribir aplicaciones y luego conseguir comida en la ciudad en un mototaxi por 2 soles. ¡por favor, no pollo!!!! tengo suerte y encuentro un hermoso restaurante donde está cálido y acogedor. el dueño se da cuenta tras mi deseo expuesto que soy vegetariano y me trae arroz con verduras, muy bien presentado, bien sazonado y de postre un té de mate de coca.
mientras busco un restaurante, paso antes por un zapatero. un anciano de barba blanca y un sombrero de ala ancha blanca. me doy cuenta de que la costura de mi bota de montaña, con la que siempre ando en la vespa, se ha soltado y debe ser reparada de inmediato, así que entro rápidamente.
él se toma su tiempo para mí de inmediato, me pone un trozo de cartón para que pueda poner mi pie descalzo sobre él, mira el daño y comienza de inmediato. el daño se encuentra allí donde los cordones se desenredan de abajo hacia arriba. no es tan fácil acceder y con la mano a través del grueso ante - ¿cómo será eso? tiene una máquina de coser antigua que es ideal para estos lugares inaccesibles. ejecuta la costura que corresponde bajo una luz muy tenue y cose, girando la manivela de esta máquina. la aguja perfora la piel y razz faz, la costura está hecha y con orgullo me entrega la bota. ¡5 soles! le doy 10 con el razonamiento de que este servicio especial merece otro pago.
mañana me quedo aquí. hay un puente colgante inca cerca que está construido con cañas y que Rolf me recomendó encarecidamente. el trayecto hasta allí es un reto para la vespa, pero no tan malo como con Felix. ¡baches en las curvas...!
ya veremos.

28.06.

no, no le haré eso a la vespa. aunque sería bonito ver el puente colgante inca de caña, el trayecto está lleno de demasiadas aventuras.
en su lugar: primero en mototaxi al mercado para desayunar.
los peruanos que he conocido no tienen reparos en divertirse abiertamente y honestamente sobre lo que quiero. no se esconden, sino que sonríen, ríen y se burlan. río con ellos porque sé que hago una figura curiosa. aparece un exótico blanco y expresa en un español roto sus deseos.

aquí las cosas se ponen serias...

en realidad, hoy fue un poco complicado. hubo huevos fritos, una sartén estaba lista, ¿tomates? no hay. ¿pan? no hay. ¿té? no hay. ok, puedo prescindir del té en un apuro, pero ¿de lo demás? no. bien, digo, conseguiré los tomates y el pan. ¿entonces hacemos el negocio? sonrisas mutuas, ninguna respuesta directa - digo, me voy a comprar las cosas y vuelvo enseguida. no hay un sí o no claro - me voy y digo: hasta luego - miro a la jefa a la cara, ella asiente y me pongo en busca. en unos minutos estoy de vuelta - le doy a la cocinera los tomates y le explico que quiero que los fría como los huevos.

eso alegra el corazón vegetariano- arriba en el segundo piso me gano mi desayuno

puedo sentarme en una larga mesa de cervezas y espero. ¡y después de 10 minutos llega el desayuno! ¡todo como lo quiero! y: difícil de creer, me traen un té de limón caliente. agradezco a todos y anuncio que volveré mañana. espero que no haya sido una amenaza... 5 soles cambian de dueño. aproximadamente 1,50 €.
el mototaxi me lleva de vuelta a mi albergue, pero no me quedo mucho tiempo, quiero ver más. en la plataforma de internet iOverlander leo que a solo 20 km de aquí hay ruinas incas para admirar. están justo en la pista hacia Cusco, así que son realistas 30 minutos dado que la carretera atraviesa el valle.
todo va de maravilla, experimento aún más el paisaje montañoso que ayer, poco tráfico, ¡pero entonces un embotellamiento! me resigno, me detengo y hago una multitud al principio del embotellamiento. ¡Mirones! me viene a la mente, porque sospecho un accidente. ¿qué hacer? esperar? ¡Es demasiado tiempo perdido! ¿regresar? eso solo causaría frustración. ¿pasar por la izquierda? no estoy seguro del temperamento de los peruanos... luego veo en el espejo retrovisor un autobús rojo acercándose. reduce su velocidad, activa su luz de advertencia y pasa por el tráfico. no dudo en eso - pongo la luz de advertencia y lo sigo - bajo la protección de lo grande. los conductores me miran, pero están distraídos por la marca de mi dos ruedas y mi chaleco de advertencia y me dejan tranquilo.
llego a la multitud - ambulancia, bomberos, policía? nada de eso. en cambio, algunos peruanos hacen un sit-in - en medio de la pista 3 - la conexión principal entre Puno y Cusco - han puesto traslúcidos rojos en la carretera, para que no pueda leer - ¡y me dejan pasar!
según el navegador, las ruinas incas deberían estar a la vuelta de la esquina. no veo señales y allí donde el navegador me indica girar a la derecha, solo veo polvo rojo. sigo adelante y llego a Tinto, donde giro y descubro un pequeño pueblo con calles estrechas y coloridas casas de tierra. me llevan hasta la plaza de armas, y allí me recibe la paz de mediodía. es un pequeño mercado, hay una iglesia, el ayuntamiento y poca gente.

solo tranquilidad - de vez en cuando un mototaxi...

me siento en un banco, bebo algo y disfruto del silencio pacífico. primero me observan, saludo en voz alta, recibo una sonrisa y luego me adapto a la sensación general. solo el suave murmullo del agua interrumpe el silencio, y supongo que este murmullo es lo que hace que la gente se acerque aquí. el agua viene de las montañas y fluye a través de canales de agua al borde de las calles hasta el valle.
pero quiero ir a las ruinas incas. el navegador me Dice que debería volver por la misma ruta y lógicamente regreso al lugar donde hay gente y traslúcidos en la carretera. aquí está un poco más tenso. un estresante conductor de mega-camión también se ha esforzado por alcanzar el principio del embotellamiento y ahora no se le permite pasar. ahora también he llegado a la parte delantera y aprovecho la excitación general para deslizarme entre la gente a pocos centímetros de distancia. lo consigo. aún veo cómo un peruano se agacha, lanza un puñado de arena en dirección al conductor del camión. él está a punto de salir de su cabina, y espero un enfrentamiento, pero luego se corrige, toma su teléfono inteligente y llama a su jefe o a la policía - porque ellos aún no han llegado. ¿anarquía???
asiento amistosamente a la gente, el gesto del pulgar hacia arriba siempre funciona, y me aseguro de que salgo rápido del campo de visión.

y solo poco después veo a la izquierda en un aparcamiento autobuses turísticos, y el navegador dice: girar a la izquierda y estoy en el terreno del monumento conmemorativo RAQCHI.
Raqchi es el nombre del pueblo donde se encuentran las ruinas incas y no significa más que 'olla de cerámica de arcilla cocida'. es la forma en que el pueblo se gana la vida, porque hay verdaderamente suficiente de esto aquí. he pasado cerca de canteras cuyas rocas resplandecen en un rojo profundo. también los caminos a lo largo de la carretera tienen este color.
veo a algunos turistas en el terreno y llego a la plaza del pueblo. aquí se ofrecen artesanías, coloridas figuras inca hechas de cerámica en un tablero de ajedrez y joyas. puedo dejar mi casco y pantalones de moto con el vendedor de boletos, pago un guía que después de recibir el pago me tranquiliza amablemente, y dice más que pregunta, que no le importa esperar a más interesados. compro un folleto y me alegro de que antes pueda familiarizarme un poco con la materia. mi guía no se deja ver más y me pongo en camino.

reunión pacífica - cuando llega el tipo duro, solo hay que hacerse más pequeño...

antes he visto cómo las educadoras aquí entienden su tarea: gritar, tono de mando, el 'no' abunda, disciplinar en lugar de fomentar. en su lugar, posan al sol, se fotografían entre sí y tienen cosas completamente diferentes en mente. luego llega la culpa y 'no, ¡alejandro!!!' resuena sobre el sistema. ¡verdaderos duros! ninguna calidez, ninguna empatía.
quizás nosotros los alemanes somos demasiado sentimentales...

lo que destaca es una enorme construcción de aproximadamente 12 metros de altura, 92 metros de longitud y 25 de ancho. tenía un techo a dos aguas de paja - ahora hay tejas de barro sobre los restos de los muros que aún están en pie - y fue el templo del dios inca Viracocha. ¿Viracocha??? había algo sobre eso. y de hecho: el círculo se cierra. viracocha es la diosa del agua y al mismo tiempo la que da nombre al barco de caña que está en Arica y que irá a navegar hacia Australia. y es una de las deidades más importantes de los Andes y fue equiparada a Dios.

el templo fue construido en el siglo XV bajo el rey inca viracocha. por eso la similitud de nombres, porque él creía que debía sus victorias militares a la diosa andina viracocha. por eso adoptó su nombre. según el folleto, este complejo del templo y sus muchos edificios auxiliares también tenían gran importancia para el imperio inca. por ejemplo, aquí se construyeron numerosas edificaciones redondas a prueba de terremotos con techos de paja cónica, para conservar y almacenar productos agrícolas y tenerlos disponibles en épocas de hambre.

el techo cónico en el fondo pertenece a una serie de edificios redondos que deberían proteger y almacenar la cosecha para los tiempos malos en el imperio inca

lo que aquí se revela en pequeña escala se dice que también era cierto para la cultura inca en su gobierno. los territorios conquistados podían más o menos mantener su independencia y participar activamente en la política. solo así fue posible la enorme expansión en solo 300 años.

de mi guía no hay rastro. en realidad estoy contento de poder ir a explorar solo y ver lo que más me impresiona. he visto las construcciones y ruinas - no me impresionan particularmente y me tira hacia los jardines. y ahí tengo lo que realmente tiene un gran valor de rareza aquí en Sudamérica: simplemente ¡silencio! y por fin el canto de los pájaros y mirlos buscando lombrices. ¿nostalgia? bueno...

camino por un pasillo completamente cubierto de hierba que emana un olor a hierbas -
me detengo y respiro hondo. un alivio tras los gases de escape que no se pueden controlar en la ciudad. me mantengo afuera - lejos de grupos de turistas - y observo el sol, cómo se dirige por su camino - de derecha a izquierda - hacia el oeste.

también había casas para los 'perezosos' y criminales lejos del templo y las viviendas de los sabios...
seguramente no se veían tan idílicas como hoy

las sombras se alargan, los contornos de las montañas se ven más claros y lentamente me vuelve a atraer hacia el albergue. conducir de noche aquí es un riesgo considerable.
no he vuelto a ver al guía y conduzco hacia el este, con el sol en la espalda.

tranquila atmósfera vespertina junto al río urubamba en su camino hacia el valle sagrado de los incas

de repente me asalta el deseo de detenerme en el próximo pueblo o hacer una pausa, tomar una cola, fumarme un cigarro y mirar las montañas que ya han tomado un color rojizo.
también una revelación que he tenido aquí: esperar - así vivo mucho más, que pasear o conducir para descubrir o buscar cosas que de otro modo vendrían a mí por sí solas.
un camión con un puñado de niños en la plataforma acaba de salir del campo - los niños reptan alegremente por el marco de la lona, el camión se arrastra penosamente por la carretera principal y se sacude a mi lado. un ambiente de tarde, todo teñido de rojo, así como el polvo que levanta el camión. les hago señas a los niños - ellos reaccionan de inmediato y gritan hello how are you, saludan y ríen.
unos metros junto a mí hay una motocicleta, el conductor sigue hablando por teléfono a una distancia mayor. después de un cuarto de hora vienen dos niños y una mujer más joven, y poco después veo a los cuatro alejarse en esta motocicleta. el mayor se sienta en el tanque y se agarra del manillar, el más pequeño se ubica entre los padres, protegido del viento, y comienza el viaje hacia Sicuani.

en alturas de hasta 4.400 m así de seguro en traje - 4.700 hm aún están por delante.

también me pongo en marcha de nuevo y, por supuesto, caigo de nuevo en la oscuridad. autos con luces altas o sin luces vienen hacia mí - los baches ya no se distinguen - me dejo llevar a 50 km/h. y si la dama del navegador no me hubiera indicado el camino correcto por el altavoz de mi casco, habría llegado a donde fuera....
después de unos minutos llego sano y salvo al albergue, pongo la vespa y tomo un mototaxi hacia la ciudad. aquí parece que no hay TÜV, pero este mototaxi es peligroso para la vida, porque los gases de escape se cuelan por las lonas desgastadas hacia el interior. al inicio del viaje quería cerrar la puerta ya que hacía frío, pero luego la abro rápidamente de nuevo para que entre oxígeno en la cabina.

salida sin restricciones de gases de escape a la cabina del pasajero

la lucha por la cena sin pollo o carne se torna un poco más larga esta noche, pero luego encuentro un acogedor restaurante que solo se puede entrar a través de una panadería con muchas tartas coloridas. recibo una sonrisa de compasión y un no hay cuando digo lo que quiero. la chica inicialmente se retira y veo cómo le cuenta a su colega sobre el extraño pedido de este extraño tipo en la mesa 2. vuelve y repito mi mensaje. luego parece entender y me trae el menú del día con arroz y verduras. ¡y de postre hasta un té caliente por solo 5 soles! 1,50 € .
en el viaje de regreso me encuentro con otro tipo de muerte; mantengo la cabeza en alto, para no ser envenenado por los gases.
pero eso también forma parte, y mientras las puertas se puedan abrir durante el trayecto, el pasajero puede ayudar por sí mismo.
un buen día, con el deseo de aprender más sobre los incas en Cusco.

29.06.

¡gran decepción! aunque encuentro un mototaxi de diseño más moderno, mi lugar de desayuno en el mercado está desierto. la vecina me reconoce de nuevo y me señala que hoy se fueron más temprano. ¿malos negocios?
así que voy a una de las muchas barras de jugo y pido jugo de zanahoria con naranja. una combinación muy sabrosa. y como parezco tan hambriento, la 'bartendess' también vierte el resto del jugo en mi vaso.
poco después encuentro un lugar para comer con algunas mesas. la pared hacia la cocina está separada por una grosera pared de ladrillo sin enfoscar. sobre las mesas hay manteles naranjas, tres chicas de entre 4 y 12 años pululan más o menos desinteresadas ante la tele, las mayores activan cuando entro en el espacio. repito mi pequeña frase y aparece la madre en la ventanilla, pero niega. no me rindo y prometo conseguir los ingredientes como tomates, huevos, pan y té. no, ella no tiene tomates. mi plan está funcionando.
me sumerjo de nuevo en el bullicio del mercado, encuentro rápidamente los huevos, pero ¿pan y té? eventualmente me doy por vencido y regreso con los huevos. rápidamente mandan a la hija y poco después mi desayuno está frente a mí.

con un dedo señalando: desayuno continental

agradezco a la familia; incluso el padre asoma por la ventanilla, y prometo que regresaré mañana temprano.
regreso a mi albergue, escribo un poco y disfruto de la tranquilidad del jardín.
en eso me doy cuenta de que el filtro de aire necesita ser limpiado. afortunadamente vivo en una calle donde los talleres están alineados uno tras otro como en una cadena de perlas. así que encuentro rápidamente a alguien que limpia el filtro a alta presión y me vende tornillos de repuesto.

por la noche el hambre me lleva a la ciudad. me atrae de nuevo el restaurante de ayer, porque sé que me entendieron. el camarero de ayer me reconoce y hace todo bien. les digo que mañana me marcho, que luego seguro solo atenderán a clientes que no renuncien a la carne.
también echo un vistazo a la iglesia, que hoy - en jueves - está muy concurrida.

las primeras filas ya están llenas. no se oyen campanas

casi el 95% de los peruanos son católicos, aunque la vieja fe tradicional no se ha extinguido del todo. los misioneros españoles construyeron las iglesias sobre antiguas ruinas incas.
el servicio divino dura seguramente más de dos horas - una oportunidad para mí de dejar que la atmósfera me afecte. no hay órgano, la música sacra proviene de grandes altavoces. no tengo la impresión de que se trate de una obligación social presentarse en la iglesia. la asistencia al culto es más bien un evento social, se encuentra uno y es parte de la comunidad del pueblo, pero no se es expulsado si no se asiste. estoy sentado como gringo - hay algunos más, pero representamos la minoría. ya durante los preparativos para el culto, las cabezas se giran hacia la entrada. sospecho que el anuncio distrae a los visitantes del culto. más tarde llega el sacerdote con su séquito. todos se levantan, el sacerdote asiente solemnemente a su comunidad y finalmente comienza con la liturgia.
durante el transcurso tengo la oportunidad de observar a la gente, que sigue el evento más o menos concentrada. frente a mí hay una familia con dos niños, donde la hija pudo traer su perrito. los europeos solo podrían suponer que eso no puede ir bien a largo plazo. nadie parece molesto porque el perrito ladra y exige atención de otros asistentes - los padres observan el evento con curiosidad y tolerancia. en el banco junto a mí se sienta una hermana de la orden, que se permite regañar a un asistente del culto que se encuentra sentado delante de ella. durante la oración de rodillas, parece que su vecino le contó una experiencia de su día que llevó a risitas ahogadas pero aún así audibles. lo toca, él se gira, recibe una mirada correctiva, que debe ser al menos 20 años más joven, muestra comprensión, se dedica solo brevemente a su vecino y luego se concentra nuevamente en el servicio. en la confesión de fe y también en el padrenuestro me doy cuenta de que la entonación es la misma que la nuestra.
después de la comunión, que no se realiza solo al frente en el altar, sino también en el pasillo entre los asientos y, por lo tanto, se lleva a cabo bastante rápidamente, viene la habitual hora de saludos, paz sea contigo y, finalmente, la salida de la iglesia.

fuera nos recibe una luz brillante de faros, megáfonos saturados, pancartas rojas y mucha gente. ¿quizás una manifestación de profesores? la sospecha se intensificará en los próximos días, al igual que la experiencia en mi viaje a Raqui.

mañana parto hacia Cusco - con sentimientos encontrados.