一个跳跃

现在是下午6点，阳光不再像审问者一样从高处照射，而是温柔地抚慰着这片土地。砖红色和紫色的色调显露出来。哑黑色和绿色的煤灰在阳光下闪耀。街道蜿蜒向山坡深入，好像一块沙池，仔细看却又是岩石。缓慢而稳重地向上行驶，向下时则较为沉稳。从阿里卡到拉塞雷纳。从海豹到企鹅。我们不是沿着海岸，而是穿越沙漠，随着每一瞬间，景观在颜色、形状和深度上不断变化。我想我已经在海平面上了，但我身旁的土地却向右和向左隆起。深邃的山谷，陡峭而光滑，与一片绿色的谷地相连。地方从虚无中诞生，因为某个地方的泉水滋养着小溪，绿色的几何图形见证了农业的活动。

在赭色和蛋壳棕之中，一个光滑的泥石与另一个相邻，三条足迹，一条上，两条下，形成了我们下山时滑行的坚固黑黄条带。然后又往上走，一片平坦的虚无在温柔的山脉之间延伸。时不时我们穿过一些简单存在的地方，它们的存在目的，除了短暂停留之外，对我来说仍然是个谜。电话杆是最高的建筑，卡车的数量多于房屋。一个修轮胎的地方是最后一个房子，然后又是辽阔的地方，下一个标识，一个地方，被绿色标识所指引。

来自阿里卡，因为那里有一个鱼市场，根据我的旅行指南，不容错过。确实没有错。旅行指南的说法确实正确。那里如此独特好玩，我本还可以再待几个小时。
进入的入口隐蔽，港口小而五彩缤纷。渔船在视线内上下起伏，划艇作为它们与市场之间的渡船。鱼在被去头去尾后仍然比我的上身要大，急切地进行着与苍蝇的比赛而被切割与分享。鹈鹕和其他鸟耐心地盯着，等待着一些掉落。它们的竞争对手庞大而显得很有攻击性。海豹。这些肥胖、巨大的家伙密切注视着切割者，年轻的家伙们无视着被木板和桶击中的风险，经常冒险跳过三个高台，毫不客气地享用着它们知道属于自己的残渣。因为那些不在盘子上的东西要么被扔回海里，要么以小额收费出售供游客享用。在任何情况下，这都为所有在这里徘徊和等待的动物带来了持续的希望。偶尔在动物之间会引发一种速度和竞争的渴望，最会让人有食欲。一个小男孩无法扔得那么远，无法满足对食物渴求的动物们，而他的鱼头距离他不过几乎就是在岩石下方。幼年的海豹轻易地在岩石上爬上爬下，鱼头在嘴里一半被吞下，随后，与那些饥渴的獠牙和丑陋的红色眼睛一起，游向水中。那里的鱼头可能会立即被吞掉，因为海豹在没有鱼头的情况下再次浮出水面，并已开始渴望下一个食物。气氛如同在一家四星酒店的自助早餐上。食物的嫉妒。我在这里可能待了三个小时，感觉随着每一次喂食，竞争愈发激烈，动物们也变得愈加大胆。它们如此接近人类，盯着、围攻，跟随着，直到有人发怒，试图驱散这些无礼的家伙。你们猜到了。这场领土争斗成为这场表演的一部分，显而易见，人类与动物都在分享资源，而动物们之所以能够留在这里，是因为它们已不再那么容易被用“温和”的手段驱散。

因此，当被围攻的人用赤裸的手抓鱼和贝壳时，我们感觉这似乎是一种并肩作战。抓、提、切、剁，决定适合谁的食物。当好东西从苍蝇、鸟、海豹手中安然无恙，声称、打包，最后结账时，这里的日常生活变得简单明了，并在旅行指南中标注为“您不容错过的！”

https://youtu.be/bFWnZ9bKmXo

还有洪堡群岛，那里是全球三大企鹅栖息地之一。这就是我在拉塞雷纳下车并停留两晚的原因。是朱莉娅告诉我的，她，我想她提到的90年代的事情，曾在这里，时至今日依然兴奋地讲述了这个地方。如果眼睛发光，描述的是地方或美食，我便深入牢记。而当潮汐不配合，且接下来的巴士票已预定时，我只能告诉你们一个没有企鹅的咖啡馆。是的，咖啡确实很好，尽管缺乏眼睛闪光的潜力。使我的咖啡闪耀的是塞尔吉奥。起初，他只是一个微弯着身体的老者，依靠在拐杖上，微笑着大声喊出“早上好”，走进了咖啡馆。于是，我坐在这里，享用了三杯卡布奇诺和一瓶水，本可以用德语进行对话吗？不，我不能，经过与塞尔吉奥的愉悦交谈后我才发现。他很喜欢这样，他说，因为这里没有人懂他，大家都不知道，快点，傻瓜，他在房间里笑，头也开始转动，看来大家都已适应了这种情况。他的第一任妻子是德国人，所以他记住了傻瓜这个词，但也记住了其他词汇。他很高兴地复述着。与他同行的是一位年轻的澳大利亚人，拥有智利血统，因为COVID的缘故滞留在这里，他的口罩在下巴上，让我怀疑他的感染风险依然存在。
我们三人轻松地闲聊，当我要付款时，我得知我的账单已被支付。塞尔吉奥在我去洗手间的当口默默离去，正如他想让我见识一下智利人的好客。我对此深表怀疑，并非所有智利人都如此，这位年长者无疑是个幽默的例外和个性。我对这一份友好的举动深感高兴，享受着他的幽默陪伴，这是一个体面的企鹅替代节目。

我希望这一段文字能成为你们的一点旅行替代品，是的，我遗漏了玻利维亚和前往那里旅程的部分 - 但这还会继续。

暂时祝福你们

佩特拉，南下的巴士上