Etapa 82: De Ereván a Teherán

Durante la noche, evidentemente había vuelto a nevar con fuerza, así que no tenía muchas esperanzas de llegar nunca a Irán. A pesar de varias llamadas a la empresa de autobuses, no obtuve respuestas claras. O no entendían inglés o me decían que probara de nuevo en 10 minutos, afirmando que probablemente el autobús no saldría. En la cuarta llamada, la sorpresa: ¡el autobús está a punto de salir y debo llegar a la parada lo más rápido posible! Así que cargué rápidamente todo en la bicicleta y recorrí los resbaladizos 5 kilómetros por la nieve. De hecho, ya estaba allí el autobús con algunos iraníes curiosos que se agrupaban alrededor de mi bicicleta. Con un recargo del 50% por mi bicicleta, incluido el equipaje, se cargó todo y el autobús comenzó a moverse. Después de unos 50 kilómetros, la nieve desapareció inicialmente y la carretera estaba despejada. Sin embargo, eso iba a cambiar rápidamente, al menos antes de la tarde. Estábamos atrapados en una interminable fila de camiones. No avanzábamos, el paso estaba cerrado por la policía, como había sucedido hace unos días. Sabía que entonces el mismo autobús también tuvo que dar la vuelta, y realmente nadie tenía ganas de eso. Cuando ya estaba oscuro, el conductor del autobús y algunos pasajeros discutían enérgicamente con funcionarios desbordados. Me explicaron que efectivamente debíamos regresar, algunos autobuses ya lo habían hecho. Pero nuestros conductores parecían ser especialmente obstinados y tuvimos que pasar la noche en el autobús. ¡Al menos era mejor que dar la vuelta! Así que logré entablar conversación con algunos iraníes, todos estábamos en el mismo autobús. Sobre todo Arian, Pooyan y 'IT-man' (así lo llamaron todos debido a su profesión) estaban interesados en hablar conmigo.

Al amanecer, nuestro autobús continuó su viaje, lenta pero seguramente, aunque con interrupciones cada vez que un camión quedaba atascado en una curva. A medida que atravesábamos la pintoresca montaña, nos acercábamos más a la frontera con Irán. En el primer control de pasaportes, fui el único que tuvo que bajarse, probablemente porque el funcionario no podía hacer nada con mi pasaporte. Más tarde, todo el equipaje tuvo que ser descargado del autobús, cruzamos la frontera a pie o en bicicleta. En el lado armenio, incluso tuve que desmontar mi bicicleta para que todo cabiera en el escáner (¡la bicicleta también debía ser escaneada!). En el lado iraní, en cambio, fue mucho más relajado, por supuesto que nadie quería ver mi prueba de PCR. El control del autobús duró más de dos horas, suficiente tiempo para hablar con los lugareños y recibir las primeras invitaciones. Arian y sus amigos también se tomaron la molestia de invitarme a cenar en un descanso cerca de Tabriz esa noche. Había Ghormeh Sabzi, un estofado de hierbas con espinacas y carne de cordero.

Después de pasar la segunda noche durmiendo en el autobús, llegamos poco antes del atardecer a la terminal de autobuses de Azadi, en el oeste de Teherán. Tras montar la bicicleta, mi plan era recorrer a pie los 10 kilómetros hacia el hostal, para el cual, debido al retraso, no tenía reserva. En el patio, noté de inmediato que había tres bicicletas de viaje más, así que estaba en buena compañía. Durante el desayuno, conocí a Gabriel, quien había estado viajando con su tándem de manera intermitente durante más de un año. ¡Práctico, así puede llevar a mochileros o visitantes de casa y aún mantenerse móvil! En el primer día estuve parte del tiempo solo, parte del tiempo con Gabriel explorando el distrito. Conseguir una tarjeta SIM resultó ser más complicado de lo que pensaba.

Al día siguiente, Arian llegó en su coche para recogerme frente al hostal. No perdió la oportunidad de mostrarme algunas hermosas áreas fuera del centro. Pasamos por la Torre Milad hacia el norte hasta la gran mansión del Palacio Saadabat. En la inmensa propiedad se pueden visitar hoy varios museos, pero el palacio blanco y el palacio verde con su sala de espejos son especialmente conocidos. La propiedad solía pertenecer a la familia real kadjare y fue ampliada principalmente por Reza Shah a principios del siglo XX.

También nuestros intentos conjuntos de conseguir una tarjeta SIM fracasaron. Mi agencia de visa incluso me informó de que, por el momento, estaba prohibido emitir tarjetas SIM a turistas (aunque las empresas tengan 'Tarjetas SIM para turistas' en su catálogo...). Una empleada de Irancell explicó que en principio sí era posible, pero solo podría encontrar a 3 de cada 5 turistas en su sistema, por lo que supongo que no soy uno de ellos. Y yo pensaba que en Alemania todo era innecesariamente burocrático.

Por la tarde, fuimos al gran bazar, que estaba poco concurrido debido a las vacaciones de Nowruz. A pesar de eso, es fácil perderse en las numerosas callejuelas, y Arian también tuvo que preguntar constantemente por el camino.

Al día siguiente conocí a dos mochileros suizos, Gisele y Florian, que, al igual que Gabriel y yo (y casi todos los turistas), quieren continuar hacia el sur desde Teherán hacia Isfahan. Flo tuvo éxito al comprar una tarjeta SIM y le compró otra a otro turista. Gracias a él, finalmente conseguí mi tarjeta SIM (que se estropeó después de unas dos semanas). Así que planeamos, rápidamente, tener una cita para acampar juntos al sur de Teherán esa noche. También estaba contento de tener compañía de nuevo en la bicicleta y Gabriel y yo teníamos ideas bastante similares sobre la planificación de la ruta, velocidad y cantidad de ciclismo.