Parfum des Caraïbes

L'avion vrombissait encore quelques mètres au-dessus du fond marin, à tout moment, les roues déjà déployées devaient plonger dans l'eau, quand soudain, une piste d'atterrissage en plein milieu de la mer est apparue, nous épargnant un atterrissage sur l'eau. L'eau est turquoise, les températures incroyablement chaudes, mais la brise marine est rafraîchissante. Bienvenue dans les Caraïbes !

Nous avons atteint notre lieu de séjour pour les prochains jours après quelques heures de trajet en bus dans l'obscurité. Nous avons été un peu incertains de savoir si nous devions vraiment faire le dernier tronçon en moto-taxis, ce qui nous aurait obligés à nous séparer à cause de nos bagages. J'étais très heureux quand nous avons trouvé un taxi. À notre auberge, un petit garçon nous a accueillis en nous aidant à porter nos affaires. Puis Giada, la propriétaire, est apparue, une personne marquée par la vie, cheveux roses, vernis à ongles turquoise, voix rauque. À première vue, elle aurait aussi bien pu s'intégrer dans les clubs de la rue Warschauer à Berlin, mais il n'a pas fallu longtemps avant qu'elle ne conquière nos cœurs avec sa passion sicilienne saisissante. Elle a ouvert cette auberge il y a un peu plus d'un an, et certains clients soupçonnaient qu'elle le faisait non sans rapport avec sa passion pour la cuisine. Chaque soir, il y avait de nouvelles expériences culinaires et des envolées gastronomiques à découvrir. Giada attachait une grande importance à manger ensemble, elle cuisinait pour ensuite s'asseoir avec nous, les clients, à table et dîner ensemble. La nourriture végétarienne était fantastique, mais ce qui me fascinait encore plus, c'était son expérience dans la création de l'auberge et ses idées sur ce qu'elle devait être. Giada a vécu une vie entièrement différente pendant une éternité : initialement formée comme psychologue, elle a acquis une bonne réputation en tant que manager dans le secteur de la gastronomie haut de gamme à Londres, transformant des affaires non rentables en vaches à lait. Dans ce cadre, elle a découvert de manière aventureuse des escapades de cocaïne du personnel de service et maîtrisait des chefs étoilés violents avec ses 1,55 mètres d'énergie pure. Par la suite, elle a construit un auberge de fête pour une chaîne d'auberges internationale à Panama, qui devait être complètement réservée pour les mois suivants par des « backpackers » canadiens et américains. Une nuit coûtait entre 150 et 200 $, il y avait des fêtes, des jeux, des drogues, des soirées quiz pour des shots gratuits, bref, le programme complet. Les excursions étaient toutes préprogrammées et toujours accompagnées d'une touche rafraîchissante d'alcool. Malgré ce succès époustouflant, Giada ne voulait plus participer à ce système et a voyagé pendant plus de 5 ans à travers l'Amérique du Sud, souhaitant maintenant réaliser avec son auberge « mangal » une alternative au tourisme de masse impersonnel et contraignant. Pour cela, elle souhaite maintenir son hébergement à taille humaine et a également établi des dîners communautaires, où l'on consomme toujours des plats cuisinés avec amour. De plus, les ressources rares comme l'eau et l'électricité doivent être économisées autant que possible par le recyclage et une utilisation consciente. Nouvelle pour moi, l'idée d'ouvrir les portes de l'auberge à tout le village, elle doit être un point de rencontre pour tous, ce qui nous a permis de rencontrer à plusieurs reprises des locaux. Ainsi, nous sommes allés ensemble dîner des pizzas le soir, avons chevauché des motos à travers le village nocturne, avons fait des randonnées le long de la rivière et visité une ferme voisine. Giada résout avec une incroyable aisance (et une bonne dose de travail éprouvant) l'un des plus grands problèmes des voyageurs : la recherche de possibilités d'échanges authentiques. L'auberge mangal offre justement un espace pour cela, elle est ouverte, à taille humaine et chaleureuse dès le départ. Nous avons tellement aimé nos jours ici que nous avons prolongé notre séjour et avons même été, pendant 2 jours, les seuls clients, créant une atmosphère de familiarité, presque familiale, alors que nous étions juste trois à dîner ensemble.

Nous nous sommes finalement séparés de Giada à contrecœur et avons pris la route vers Santa Marta pour retrouver Alex et Amélie comme convenu. Nous avons fait connaissance avec eux au mangal et partageons la même idée de voyager à Minca. L'endroit attire des échappés et des backpackers comme par magie, bien qu'il y ait là-haut dans les montagnes des minuscules moustiques qui te dévorent si tu oublies un instant de te vaporiser le pied. Au cours des jours suivants, nous avons tissé des liens d'amitié, nous avons visité une ferme de café et de cacao, avons volé ébahis avec un drone à travers des ports, vers une île éloignée et au-dessus des cimes des arbres, avons beaucoup discuté de développement personnel et de famille, échangé des livres, pratiqué le yoga ensemble le matin et suivi un cours de respiration (« Breath-Works ») qui nous a offert des expériences intenses. Nous avons beaucoup apprécié ce temps et ce départ n'a pas été facile non plus.

Notre prochaine visite devait être la ville millionnaire de Carthagène. David nous avait également chaudement recommandé cette ville et surtout sa vie nocturne, et maintenant nous comprenons absolument pourquoi. La ville déborde de vitalité, le quartier des travailleurs et des artisans de Getsemani est aujourd'hui le Kreuzberg des Caraïbes, partout il y a de la bonne nourriture, des gens stylés, des maisons peintes en couleur, de l'art de rue et des graffitis, des musiciens de rue, de la street food et des bars. Le soir, les gens se retrouvent dans la rue, sur les marches de leurs maisons, assis sur des chaises en plastique. Des groupes se forment ici et là pour danser ou jouer de la musique. L'âge n'a absolument aucune importance, il y a tout le monde, de la vieille dame aux enfants. Pas de doute, la ville est aussi touristique, mais ici, dans ce quartier, les touristes se mêlent agréablement aux locaux. Sinja et moi parcourons enjoués ce mode de vie jusqu'à tard le soir dans les ruelles, recherchons les meilleures glaceries de la ville et nous asseyons confortablement sur des marches pour observer les gens et l'animation des backpackers, des touristes fortunés et des prostituées.

Nous sommes maintenant de retour au bord de la mer, près de San Bernardo del Viento. Sinja se trouve directement devant moi dans le hamac jaune éclatant, absorbée dans son livre. Mes orteils s'enfoncent dans le sable à proximité de mes pieds. Je suis chaque fois surpris de voir à quel point il est fin et soyeux. Au-dessus de nous, les grandes palmes ondulent dans le vent, je regarde la mer et j'écoute le ressac. Après une longue promenade le matin sur la plage, nous allons pouvoir profiter de notre proximité avec l'eau pendant le déjeuner, il y a une offre fantastique de poisson frais et de fruits de mer, avec lesquels par exemple différentes préparations du fameux ceviche sont servies. Le temps chuchote aimablement à notre oreille : « Aujourd'hui, vous ne manquerez rien... ». Sinja et moi ne pouvons nous défendre et nous adoptons la sérénité qui nous est montrée. Cependant, certains ici auraient toutes les raisons d'être inquiets. La mer s'est rapprochée de la première rangée de maisons de plage ces dernières décennies et continue d'envahir inexorablement le pays. On nous dit que notre hébergement, où nous dormons actuellement, n’existera plus dans quelques décennies. Mais personne ne met la tête dans le sable ici, au contraire, une onde sonore forte issue de nombreuses portes d'appartements grandes ouvertes résonne dans les jardins, dans les rues, sur la plage et même parfois au-delà : Vivez maintenant !

Et donc, je vais faire cela maintenant et plonger dans les vagues pour me rafraîchir un peu…!!