Grlitz sur la Neisse de Lausitz

Grlitz, la plus orientale des petites villes allemandes, est reliée par un pont à la ville polonaise de Zgorzelec. Grlitz, la ville de plus de 3000 bâtiments classés monuments historiques de l'époque gothique tardive, de la Renaissance, du baroque et de l'ère industrielle. Une ville pour laquelle un donateur anonyme a jugé utile de donner des millions d'euros pour la splendeur de ses trésors architecturaux. Grlitz est également connue comme "Grliwood", une ville de cinéma dont la diversité épocale a servi de décor à des productions primées tant au niveau national qu'international.

Il faut absolument visiter Grlitz. Dans ma ville natale en Westphalie, je prends l'IC qui me conduit d'abord à la gare Ostbahnhof de Berlin. De là, l'Est allemand prend le relais pour la suite jusqu'à Cottbus. Avec un dernier changement à Cottbus, j'atteindrai Grlitz. Des bouleaux et des pins élancés bordent le trajet, alternant avec des prairies et des terres agricoles. Parfois, le train s'arrête. Mais pas à toutes les gares, il y a des arrêts à la demande sur cette ligne. On ne peut descendre qu'après avoir appuyé sur un bouton. Ainsi, le train entre tranquillement à la gare de Grlitz après une bonne heure de route. Les plafonds ornés du hall d'entrée me ramènent à l'époque de sa construction. La gare de Grlitz a été inaugurée en 1847.

En tant que voyageuse aguerrie, je suis fascinée par les villes dont les gares sont situées au centre de la ville. On sort du train, on aperçoit la vieille ville à proximité, on s'installe dans l'un des nombreux cafés - de préférence à l'extérieur - et on plonge dans le caractère de la ville et de ses habitants.
Grlitz permet également d'entrer dans cet univers. Différemment. La rue Berlinoise relie la gare à la vieille ville. Ici, de magnifiques maisons de l'ère industrielle s'alignent comme des perles. La vaste largeur de la rue invite à s'arrêter et à laisser son regard errer. L'œil devrait s'attarder sur les façades et les pignons, car au rez-de-chaussée, des chaînes bien connues proposent leurs marchandises. Un tramway pétaradant attire encore l'attention.

Après un kilomètre à pied le long de la rue Berlinoise et de la place Demian, la Kaisertrutz, un bastion construit en 1490 pour protéger la ville, annonce la vieille ville historique. Le nom Kaisertrutz a été attribué au "Rondelle de Reichenbach" en 1641. À cette époque, des troupes suédoises occupaient la petite ville de Grlitz et "s'y opposaient" aux troupes impériales et saxonnes qui s'approchaient. Aujourd'hui, la "Galerie de la Modernité" y expose de l'art du 19ème et du 20ème siècle.

Sur les pavés, mes pas se ralentissent. À ce stade, je dois me pencher sérieusement sur les styles architecturaux de ces bâtiments historiques : gothique ? Renaissance ? Baroque ? Art nouveau ? Quand cela a-t-il eu lieu, encore ?

De l'Obermarkt, la Brüderstraße mène à Untermarkt jusqu'à la Neißstraße, qui, comme son nom l'indique, mène directement à la Neisse. Dans ces rues et leurs chemins adjacents, mes yeux perçoivent la beauté et la diversité des bâtiments historiques.

Retour au départ. Tout près de la Kaisertrutz se dresse la tour de Reichenbach. Elle réunit deux époques stylistiques. Sa base cubique de 1376 et la tour cylindrique de 1485 appartiennent sans doute au style gothique, tandis qu'une coupole baroque se trouve à son sommet.
L'époque de la Renaissance apporte de la couleur à l'image.
Dans l'une des plus belles et des plus anciennes maisons de ville de la Renaissance en Allemagne se trouve aujourd'hui le musée de Silésie, le Schönhof (1526). L'imposant bâtiment se situe au 9 Brüderstraße. Ses encadrements de fenêtres et ses arches rouges se détachent sur le gris, peu importe d'où je m'approche. Son constructeur, Wendel Roßkopf, a également apposé son monogramme et son sceau de maçon à l'entrée de la maison au 11 Brüderstraße.
Un autre point d'attraction coloré, mais aux teintes plus douces, est la pharmacie municipale (1550-1552) au coin de Untermarkt/Peterstraße. Son imposant arc et sa peinture murale méritent d'être mentionnés. Au rez-de-chaussée - et par temps plus chaud devant le portail - le Ratscafé propose à ses invités histoire et délices gustatifs.
Avec ses joints cubiques blancs sur l'enduit gris et ses pignons de style en gris plus clair, j'ai choisi la maison au 7 Peterstraße (1544) comme mon coup de cœur personnel. Ses étages diffèrent légèrement les uns des autres et semblent couler en forme de vagues.
À la Neißstraße 29, la maison biblique datant de 1570-1572 affiche sur sa façade des scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et encore plus de messages : dans la maison voisine au 30 Neißstraße (1727-1729), deux figures angéliques incarnent les vertus de "Justice" et "Sagesse". C'est la maison baroque la plus significative de la ville de Grlitz, ainsi que le rapportent les guides de voyage.
Avec une courte déviation vers la rue "An der Frauenkirche", je tiens à mentionner un bâtiment qui a atteint la renommée mondiale. L'ancien grand magasin de Grlitz, un bâtiment de style Art nouveau des années 1912/13, "a joué" le rôle de l'hôtel dans le film "Grand Budapest Hotel", qui a remporté quatre Oscars.

De la maison biblique de la Neißstraße, il ne reste que quelques pas jusqu'à la Neisse. Le pont de la vieille ville me conduit à la ville jumelée polonaise de Zgorzelec. Ici, la rivière est étroite, c'est un court chemin. Sans contrôles aux frontières et discrètement : proximité, connexion, amitié. D'un côté et de l'autre de la Neisse, des cafés et des restaurants invitent à la détente derrière leurs murs centenaires.
J'y vis l'histoire. Et l'avenir.

Grlitz vaut vraiment le détour. Absolument.

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