3000 km à travers l'Outback Australien - D'Adelaide au Uluru et retour

Il était enfin temps, l'Outback Australien nous attendait après avoir exploré Adelaide et ses environs. Notre plan était de partir de là vers l'Uluru, ou 'Ayers Rock', situé à environ 1500 km de distance. Lorsqu'on est en Australie, il faut absolument le voir. Nous avons décidé de faire le trajet par nous-mêmes, plutôt que de payer plus de 1500$ par personne pour un tour de l'Outback. L'argent économisé a été investi dans de nouveaux pneus pour notre voiture, afin de ne pas rester en panne. Nous avons également souscrit à l'ADAC australien, le 'RAA', afin d'obtenir de l'aide en cas de besoin dans l'Outback.

Après avoir quitté Adelaide samedi et dormi dans un camping juste avant Port Augusta, nous avons pris notre temps dimanche matin et exploré les environs du camping. Une belle lagune se trouvait à proximité, d'où l'on pouvait voir l'autre côté de la baie et des montagnes au loin.

Au moment de notre départ, un grand kangourou nous a croisés sur la route poussiéreuse. Après un rapide échange de regards, nous avons poursuivi notre route vers Port Augusta. Cette ville est la dernière grande ville avant de se diriger vers le néant de l'Outback. Nous avons fait le plein d'eau une dernière fois et, plus important encore : de notre réservoir d'essence, car nous n'avions pas prévu de jerrycan de secours. Notre voiture parcourt environ 500 km avec un plein. Cela devrait suffire.

Nous avons seulement interrompu notre trajet par des arrêts brefs à des points de vue. Avec des températures de 49°C, on n’a pas envie de sortir de l'air conditionné. La première fois, nous nous sommes arrêtés au Range View Lookout, d'où nous avions une belle vue sur les Flinders Ranges.

Le Lookout photo sur l'Island Lagoon nous a aussi attiré hors de la route pendant un court instant.

Ce n'est qu'à Glendambo, à 288 km de Port Augusta, que nous avons fait une pause déjeuner. Il n'y avait pas grand-chose à voir ici, à part une station-service où nous avons fait le plein, et un panneau d'entrée de ville amusant :

En effet, les mouches dans l'Outback sont d'une quantité particulièrement importante et agacent avec leur bourdonnement constant et en essayant d'atteindre les liquides dans la bouche, le nez, les yeux et les oreilles. On n'y reste pas longtemps de bon cœur. Donc, il était temps de retourner sur la route et de continuer paisiblement à 110 km/h vers le nord. En plus de la vaste étendue de l'Outback, on voit malheureusement le long de la route de nombreux kangourous et vaches morts, percutés par des voitures. Les épaves de voitures ne sont généralement pas loin. Nous évitons donc de conduire la nuit et gardons l'œil ouvert pour les animaux.

Après avoir parcouru 570 km ce jour-là, nous avons passé la nuit gratuitement juste avant Coober Pedy, au Hutchinson Memorial. Ici, il n'y avait rien d'autre qu'un mini-mémorial et le soleil radieux quand nous sommes arrivés en fin d'après-midi.

Nous nous sommes principalement cachés à l'ombre de notre voiture. Mais la sueur coulait à flots, ce qui réjouissait les mouches. Heureusement, le cher Alex nous avait offert un filet à mouches avant notre voyage en Australie. Nous en avions vraiment besoin.

Kenny a essayé pendant 10 minutes de chercher des opales avec notre pelle, mais a rapidement abandonné. Avec la chaleur du sol, ce n'est pas très amusant.

Lorsque l'obscurité est tombée, les mouches ont commencé à nous lâcher et il est devenu merveilleusement calme. À part quelques roadtrains au coucher du soleil, nous n'étions que tous les deux, sous le magnifique ciel étoilé. Nous espérions une fraîcheur nocturne, mais la température ne tombait qu'à légèrement moins de 40 °C, et les légères brises qui traversaient notre voiture étaient aussi chaudes qu'un souffle chaud. Cela rendait le sommeil vraiment difficile.

Lundi, nous avons conduit peu de temps pour atteindre Coober Pedy. Le nom signifie 'Homme Blanc dans le Trou' et décrit bien la ville. La ville est connue pour les plus grandes réserves d'opales au monde et possède donc de nombreuses mines. À l'époque où les premières personnes ici ont découvert des opales, les matériaux de construction pour des maisons étaient rares, car il y avait peu d'arbres dans les environs. Ils ont donc décidé d'habiter dans les mines elles-mêmes - les 'Dugouts' ont ainsi vu le jour. Cela a surtout l'avantage d'y faire agréablement frais, avec une température constante entre 20 et 25 degrés. De cette manière, des églises, hôtels, musées, bibliothèques et autres installations publiques ont également été créés sous terre.

Nous nous sommes d'abord arrêtés au bureau de tourisme, où nous espérions de bonnes recommandations, comme nous en avions l'habitude. Là, nous n'avons vu personne, donc nous avons pris quelques brochures et avons exploré la ville par nous-mêmes. Nous sommes d'abord allés au musée Umoona, où nous avons appris que de nombreux fossiles anciens sont aussi souvent découverts lors des fouilles. La manière d'extraire les opales du sol et l'histoire de la ville étaient également décrites. Le meilleur, c'est que le musée était également sous terre, et donc agréablement frais.

Le déjeuner que nous avons préparé avec le réchaud à gaz nous a fait fuir davantage la chaleur. Mais cette fois, il n'a pas fallu longtemps pour porter l'eau à ébullition pour les pâtes. Nous nous sommes rapidement réfugiés à l'église souterraine de St. Peters & Paul, qui était petite et modeste.

À 14 heures, nous sommes retournés au musée, où des visites de la mine d'à côté, y compris d'une maison sous terre, un 'Dugout', sont proposées. Une petite asiatique amusante, qui vit dans un Dugout, nous a guidés à travers la mine et nous a expliqué que les opales peuvent être creusées avec des machines de forage, à la main ou avec de la dynamite. C'était très cool de parcourir la mine et la maison. Cela valait 12$ par personne :)

Lorsque nous avons ensuite marché 20 mètres jusqu'au point de vue au-dessus du musée, le soleil nous a à nouveau maltraités et la luminosité était insupportable pour Krissi après l'obscurité souterraine. Toutefois, Coober Pedy ne semble pas si spectaculaire de l'extérieur, car, comme mentionné, la plupart des activités se déroulent sous terre. De nombreux tas de sable sont dispersés dans la ville et les environs, formés par les mines. Sinon, tout est sec et poussiéreux.

Nous avons fait un arrêt rapide au bar souterrain de l'hôtel Desert Cave avant de nous rendre à la 'Zone de Noodling' publique. Là, vous pouvez chercher des opales par vous-même dans des tas de sable que les mineurs ont ignorés. Certaines personnes à Coober Pedy semblent même pouvoir bien vivre grâce à cela. Le terme 'Noodling' vient du fait que ceux qui cherchaient des opales en surface étaient appelés 'Wet Noodle' – en gros des froussards – et ne voulaient pas descendre dans les tunnels souterrains. Nous avons donc essayé notre chance pendant 10 minutes, sous le soleil de plomb à la recherche d'opales. Bien que nous ayons trouvé beaucoup de pierres brillantes, malheureusement, il n'y avait pas d'opales. Bon, au moins, nous avons essayé.

Complètement épuisés et recouverts de poussière, nous avons décidé de continuer notre chemin. Mais avant cela, nous avons fait le plein de nos réserves d'eau pour 1$. L'eau est si rare ici qu'il n'y a pas d'eau gratuite comme d'habitude partout. Nous avons pu remplir 30L, que nous avons également utilisés pour laver un peu nos corps poussiéreux avec un gant. Bien sûr, nous avons fait le plein de carburant et sommes repartis sur la route solitaire de l'Outback en direction du nord.

Le paysage est assez varié pour un désert. En plus des 'paysages lunaires' de Coober Pedy, d'énormes rochers ou des chaînes de montagnes apparaissent de temps en temps. La végétation oscille entre de grands arbres, des buissons et de grands lacs salés, où rien ne pousse vraiment. Mais après un certain temps, les vastes distances deviennent ennuyeuses. De plus, on ne peut rouler qu'à 110 km/h max pendant tout le trajet, et les routes sont souvent droites. Nous nous occupons en écoutant des livres audio :)

Nous avons passé la nuit à 330 km de Coober Pedy dans la 'Agnes Creek Rest Area'. Là encore, il y avait des milliers de mouches que nous devions maintenir à distance avec le filet à mouches. Nous étions complètement seuls là-bas, donc nous avons ramassé un peu de bois de chauffage pour nous asseoir confortablement plus tard. Le bois d'eucalyptus brûle vraiment bien ! Kenny a beaucoup apprécié le feu et a bien alimenté les flammes. Cependant, nous nous sommes assis loin du feu, car la chaleur ne baisse que très peu même la nuit, donc cette action n'était peut-être pas très sensée, mais c'était agréable de regarder les flammes pendant le dîner. De plus, Krissi était très rassurée car des dingos sauvages étaient actifs dans les environs et ils sont repoussés par le feu. Du moins, nous l'espérons.

Le lendemain matin, nous avons fui directement le nuage de mouches. Au petit-déjeuner et au brossage des dents, il n'est pas facile de porter le filet à mouches, donc ce moment est particulièrement critique et nous ne voulons pas nous lever tous les jours à 5h30 pour échapper aux mouches. Au prochain point de repos (Marryat Creek Rest Area), nous avons ainsi pu nous rattraper, où heureusement il y avait moins de mouches. Nous avons poursuivi notre route directement à la frontière du Territoire du Nord. Il y avait un décalage horaire d'une heure pour nous, et la découverte que nous pouvions désormais rouler jusqu'à 130 km/h par endroits. Wow.

La suite du chemin se poursuivait via l'Erldunda Road House (avec la ferme d'Emu) jusqu'au Mount Connor Lookout, où nous voulions déjeuner.

De loin, nous avons presque cru que c'était déjà le Uluru, mais la forme est en effet un peu différente.

Au point de vue, nous avons aussi rencontré un couple allemand que nous avions revu ces derniers jours et avons eu une courte discussion pendant que nos pâtes cuisaient. Les deux étaient des géocacheurs passionnés, ce qui a bien plu à Krissi. Et on avait le même objectif de voyage : Uluru. Et enfin, c'est là que nous nous sommes dirigés. Déjà sur la route, nous avons pu le voir de loin.

Nous avons continué jusqu'à Yulara, le complexe Ayers Rock, qui est presque exclusivement composé d'hôtels et de complexes de vacances. Là, nous avons gravi la montagne jusqu'à l'Ewing Lookout pour avoir une vue plus rapprochée de la roche. Pas mal, mais le rouge caractéristique et puissant n'était pas encore visible. Plutôt un léger nuage rouge.

Pour se rapprocher d'Uluru et de la chaîne de Kata Tjuta, il faut payer l'entrée du parc national. 25$ par personne. C'est donc ce que nous avons fait ensuite et après un regard rapide sur Uluru, nous sommes d'abord allés aux 'Olgas' - la chaîne de Kata Tjuta. De la 'Dune Sunrise Viewing Platform', il y avait aussi une belle vue sur les rochers ronds, même sans le lever du soleil.

Bien que la chaleur soit pesante, nous avons réussi à faire une courte promenade le long de la 'Vallée des Vents'. De près, les rochers semblent encore plus imposants. Malheureusement, malgré de nombreuses boissons, la chaleur nous a fait souffrir, et le grand groupe de touristes a légèrement troublé l'idylle. Néanmoins, à la fin de la promenade, il y avait une belle vue sur la vallée mentionnée.

Après avoir un peu récupéré dans notre voiture après la promenade, nous nous sommes arrêtés brièvement à la Gorge de Walpa à proximité. Tout aussi impressionnant. Une large fissure entre deux falaises hautes.

Le temps pressait cependant, donc nous sommes partis tout de suite en direction d'Uluru pour admirer le coucher de soleil. Nous y sommes parvenus et nous sommes confortablement installés sur le toit de notre voiture pour le spectacle. La roche brillait maintenant du rouge caractéristique que l'on voit sur les photos.

Nous avons regardé un long moment, mais après une demi-heure, la faim s'est manifestée. Kenny est descendu du toit et a garé la voiture quelques mètres plus loin, où nous avons pu manger plus confortablement. Krissi est restée sur le toit en profitant de la vue avec une brise légère. Mais elle voulait aussi descendre pour manger. Elle le fit, mais son téléphone tomba de sa poche sur le sol... et a maintenant une grande fissure à l'écran :( Quelle drôle de coïncidence. Le dîner a quand même eu lieu avec vue sur Uluru. Cela nous a au moins un peu consolé.

Après que le Uluru ait disparu dans la nuit, nous aussi, nous sommes partis vers le camping. À 25 km se trouvait la 'Red Dune Rest Area'. En route, nous avons mis l'air conditionné à fond dans l'espoir de garder un peu de fraîcheur dans la voiture. Une fois arrivés, nous nous sommes directement installés à l'arrière de la voiture et avons fermé portes et fenêtres. Au bout de 5 minutes, nous étions déjà en sueur de la tête aux pieds, mais nous ne voulions pas ouvrir la porte avec la perspective de températures encore plus chaudes à l'extérieur. Au bout de 5 minutes supplémentaires, nous ne pouvions plus supporter l'air stagnant et avons ouvert la porte… à notre grande surprise, l'air chaud de 40 °C était un vent frais comparé à notre sauna automobile. Cela a bien marché pour notre 'conservation de la fraîcheur' :D Nous avons donc laissé les portes ouvertes et nous sommes immédiatement endormis, épuisés par la journée. Après tout, nous avions également parcouru 520 km.

Au milieu de la nuit, Krissi a réveillé Kenny. Il y avait eu des bruits… bien sûr, Krissi entend souvent des bruits la nuit. Mais même Kenny avait du mal à y croire en voyant un dingo se promener tranquillement devant notre voiture. Nous avons donc décidé de mieux fermer les portes... Mais nous avons immédiatement continué à dormir dès que le dingo a disparu dans l'obscurité.

Mercredi matin, il était temps de se lever tôt ! 5h45, le réveil a sonné, afin que nous puissions vivre le lever de soleil au Uluru. Juste à côté du camping, il y avait une dune d'où l'on pouvait bien voir le rocher rouge. La vue du soleil était magnifique, mais le rocher ne montrait pas la teinte rouge sang comme le soir. Bon, ce n’était pas grave, car nous allions de toute façon nous rapprocher du rocher aujourd'hui.

Déjà en regardant le lever du soleil, nous avons remarqué que quelqu'un essayait de passer avec sa voiture depuis la partie inférieure de la zone de repos par le sable pour atteindre la route et se retrouvait sans cesse bloqué. La veille, nous n'avions pas osé prendre notre véhicule tout terrain sur ce chemin car un gros dénivelé dans le sable était présent - une énorme pierre. Le conducteur a essayé avec sa berline, sans traction intégrale, d'atteindre le haut du rocher avec de plus en plus de poussée. Chaque fois, le pare-chocs faisait un bruit terrible. Nous avons donc descendu la dune pour l'aider et déjà, il venait vers nous. Kenny a sorti la pelle du toit de notre voiture et le conducteur en était très reconnaissant et s'est mis à creuser autour de sa voiture, tandis que nous nous brossions d'abord les dents. Ensuite, nous voulions le pousser sur la pierre s'il recommençait à réessayer. Kenny lui a conseillé de mettre sous ses roues des tapis de sol, ce qui l’a amené à sortir un matelas de camping qu'il n'utilisait certainement pas. D'accord, cela fera l'affaire. Maintenant, il a pris plus d'élan que lors des tentatives précédentes et nous étions prêts à pousser. La voiture a hurlé et a percuté la pierre avec force, mais cette fois, ses pneus ont eu du grip et ont tiré le véhicule sur le rocher. Mission accomplie. Le conducteur - un Français - nous a remercié chaleureusement et nous a salués d'un air joyeux.

Et voilà, il était déjà temps de se diriger vers Uluru. Nous avons décidé, malgré le lever tôt, de ne pas faire le tour de base autour du rocher, car le soleil brillait déjà fort. Nous avons donc d'abord garé notre voiture près du Mala Walk, d'où l'on pouvait autrefois grimper sur le rocher. Cela n'est cependant plus permis par respect pour les Aborigènes locaux. Le Uluru offre encore beaucoup d'intérêt de près. On peut reconnaître des cavernes et des cours d'eau dans la roche, ainsi que des peintures rupestres aborigènes dans certaines sections. Nous avons longé seulement une partie à l'ombre du chemin (On a retrouvé notre Français du matin là-bas) puis sommes retournés à la voiture. Nous avons fait le tour des rochers dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au Mutitjulu Waterhole.

Après avoir marché quelques pas, on arrive effectivement à un petit point d'eau où l'eau des rochers s'est accumulée. Cela faisait six semaines que le dernier orage était passé, l'environnement était donc complètement sec. Plusieurs gros groupes de touristes avaient bien sûr aussi été déchargés là, nous n'y sommes pas restés longtemps.

Le Uluru est également très varié là-bas et l'on découvre de nombreuses formations rocheuses invisibles de loin. Nous avons fait un autre tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour du rocher, afin que Krissi puisse prendre de belles photos de son côté, et puis notre aventure Uluru était terminée.

Mais pas loin se trouvait encore le Kings Canyon. Nous avons donc pris la direction de celui-ci et avons fait une pause à la 'Curtin Springs Cattle Station' pour déjeuner et nous offrir une douche. C'était la première fois où il y avait de l'eau chaude, mais où l'on n'a pu prendre qu'une douche froide, car les températures avaient encore grimpé à 45°C. Krissi a fait preuve d'initiative et a vendu notre pass de parc national de 3 jours à d'autres voyageurs, ce qui nous a remonté 25$ :) Après un long moment sans connexion Internet, le Wi-Fi gratuit à cet arrêt nous a attirés. Nous avons donc chacun acheté une glace (14$ !) et nous nous sommes installés dans le coin extérieur ombragé. C'était agréable ici, et nos téléphones chauffaient avec les réponses à des messages et les nouvelles histoires pour Instagram. Un chauffeur de roadtrain se relaxait également ici, donc nous avons discuté brièvement. Saviez-vous que ces camions géants mesurent jusqu'à 54 m de long et ont 18 vitesses ? Nous étions ravis. Nous comptons également les essieux des roadtrains avec plaisir lorsque nous en croisons un. 23 essieux, c'est le maximum jusqu'à présent, il faut beaucoup de rapidité pour le compter ;)

Nous nous sommes détendus et avons traîné un peu à cet arrêt. Nous avions encore 2,5 heures à parcourir pour atteindre Kings Creek Station, où nous voulions passer la nuit. De là, nous pourrions nous lancer dans la randonnée au Kings Canyon tôt le matin. Donc, nous nous sommes ressaisis et avons pris la route, le soleil commençait à plonger.

Sur tout le trajet, nous n'avons croisé qu'une voiture, c'était déjà une région déserte. En route, nous avons croisé deux fois de beaux chevaux sauvages sur la route, qui se sont rapidement enfuis. À peu près à mi-chemin, Kenny a malheureusement heurté un oiseau, mais il a continué à voler - croyions-nous, car le lendemain matin, nous devions décoller de nos différents morceaux de voitures. :/ Un point très positif était que nous avions vu beaucoup de dromadaires sur la route - à l'état sauvage. Dingue. En arrivant à l'heure pour le coucher de soleil, nous sommes arrivés sains et saufs au camping. Il n'y avait qu'une voiture sur le parking avec nous, et qui c'était ? Vous l'avez deviné, le Français :) Nous nous sommes assis ensemble, avons apprécié un cidre tiède de notre voiture et échangé sur notre temps en Australie. Une gigantesque étoile filante et les hurlements de dingos au loin ont accompagné notre soirée.

Le lendemain matin a commencé tôt. 5h30, nous étions debout, même avant le lever du soleil. Les mouches ne s'en souciaient pas, elles étaient déjà réveillées et nous torturaient au petit-déjeuner. Nous avons pris la fuite en voiture pour les derniers 40 km jusqu'au Kings Canyon. Bien préparés, nous avons abordé la randonnée de 6 km avec 4 L d'eau, crème solaire, casquettes et lunettes de soleil. D'abord, il fallait grimper 150 mètres de dénivelé pour atteindre le canyon. Ensuite, nous avons contourné l'énorme dépression du canyon avec des vues impressionnantes sur la plaine.

Le canyon lui-même offrait de jolis petits promontoires et nous avons de nouveau pris beaucoup de plaisir à sauter de pierre en pierre. Bien sûr, pas trop près du bord ;)

Au milieu de la randonnée se trouvait le 'Jardin d'Eden', où l'eau s'est accumulée entre les rochers, créant une grande variété de plantes et d'animaux. De jolies escaliers ont été construits dans les pierres. Plus le soleil se levait, plus la randonnée devenait fatigante. Bien que nous ayons commencé à 7 heures, le soleil brillait déjà bouillonnant. Nous avons terminé les deux derniers kilomètres un peu plus rapidement pour échapper au soleil. Après 3 heures, nous étions de retour au point de départ et avons profité des fontaines d'eau gratuites à l'ombre pour nous rafraîchir. Et qui re-faisait son chemin tranquillement après la randonnée ? Notre ancien Français, qui s'appelait d'ailleurs Vince :)

Maintenant, il était temps de retourner sur le chemin du retour vers l'autoroute. Au camp à la Kings Creek Station, nous avons d'abord rempli notre voiture et avons déjeuné rapidement. C'est là que nous avons réalisé que nous étions assez fatigués de la randonnée et que nous avions des maux de tête. Comme nous ne voulions pas parcourir les 440 km jusqu'à Alice Springs dans cet état, nous nous sommes allongés dans la voiture et avons dormi une heure. Cela nous a déjà fait du bien :) Donc, nous enfourchons en route vers Alice Springs. Nous avons décidé de ne pas prendre le raccourci via la route hors route, car nous ne voulions pas rester ensablés. Malheureusement, cela signifiait que nous devions faire 100 km de plus. Bon, mieux vaut ne pas prendre de risques, car je ne pense pas qu'il y ait souvent des voitures là-bas au cas où nous devrions nous retrouver coincés...

À Alice Springs, nous sommes d'abord allés faire des courses, car nos provisions étaient presque épuisées. Dans l'Outback, tout coûte le double, donc nous nous étions déjà approvisionnés en tous les aliments à Adelaide. Heureusement, tout s'était bien conservé, même sans réfrigérateur dans la chaleur. Après avoir fait les courses, nous nous sommes dirigés vers la Historic Telegraph Station, où nous avons mis notre jambon et œufs fraîchement récupérés sur le barbecue dans le parc et avons mangé pour la première fois en longtemps autre chose que des pâtes ou du riz. C'était super. Ensuite, Krissi devait d'abord réfléchir, car elle avait entendu parler d'un poste ouvert qu'elle pourrait commencer en avril en Allemagne. Pendant ce temps, Kenny était en attente avec la DKB pour réinstaller son processus TAN. De telles choses doivent être réglées à un moment donné. Lorsque le parc a fermé à 21 heures, nous nous sommes rendus à la 'Tropic of Capricorn Rest Area', notre camping gratuit pour la nuit.

Vendredi matin, nous avons encore fui les mouches au camp et sommes directement retournés au parc où nous étions la veille pour le petit-déjeuner. La seule attraction de la journée était la visite de l'Anzac Hill. D'ici, nous avions une belle vue sur toute la ville et les MacDonnell Ranges environnants. Malheureusement, Alice Springs n’a pas grand-chose à offrir.

Le reste de la journée a été passé dans la bibliothèque bien climatisée. Krissi avait décidé d'envoyer une candidature.

Pour un déjeuner tardif ou un dîner, nous sommes retournés au parc. Pour le dîner, il n'y avait que des raisins, car nous étions toujours aussi rassasiés. :D

Samedi, nous voulions jeter un œil autour d'Alice Springs. Il y avait au moins quelques musées à visiter. Malheureusement, le Australian Aviation Museum était fermé. Il semble qu'il ne se passe pas grand-chose le week-end dans la vieille Alice Springs. Nous avons donc seulement pu voir quelques avions exposés de l'extérieur.

Nous avons ensuite continué vers Jessie’s Gap et Emily Gap.

Des fentes larges dans la roche.

Nous avions l'intention d'aller encore à un lieu d'impact de météorites et des points d'eau sur le chemin, mais nous avons décidé de changer d'avis car cela aurait impliqué un détour de 400 km.

Nous avons donc entamé notre retour de l'Outback. Samedi, nous avons parcouru un peu plus de 700 km et avons passé la nuit à Coober Pedy. Le lendemain, exactement une semaine après notre départ, nous avons parcouru presque 570 km. À Woomera, nous avons visité le Rocket Park. Il y a des lanceurs de satellites et des missiles de guerre ainsi que des missiles intercontinentaux exposés au public. D'ailleurs, Woomera signifie 'lanceur' dans la langue des Aborigènes.

Le soir, nous avons atteint Port Augusta et avons donc survécu à l'Outback sans incidents. Bien que nous ayons dépensé énormément d'argent en essence pour le trajet, cela s'est avéré bien moins cher que si nous avions réservé un tour. Nous ne sommes pas sûrs que ça en valait la peine juste pour voir Uluru, mais avec Kata Tjuta et la randonnée au Kings Canyon, cela en valait la peine. Le mieux est de ne pas trop réfléchir à la longueur de ce périple. Malgré tout, nous étions très contents d'être enfin de retour dans la civilisation et de voir autre chose que des plantes désertiques.

Nous avons passé la nuit au pied de la chaîne de montagne des Flinders Ranges au Horrocks Pass Bush Camp. Nous avons apprécié le calme, la température basse de 30 degrés, l'ombre et un coucher de soleil à couper le souffle.

Nous devons maintenant retourner à Melbourne d'ici le 27 janvier. Nous avons réservé un ferry pour la Tasmanie.