De Glencoe à Stirling, 21.05.2018 (Lundi)

Ainsi, j'ai passé ma dernière nuit dans la hutte un peu particulière. Le poêle électrique diffusait lentement une chaleur agréable, mais le vent hurlait autour de ma cellule. Les nuages pendaient gris et lourds au-dessus des montagnes et les gens marchaient vers leurs huttes plus éloignées, se battant contre le vent. Mais il valait mieux être dans une hutte battue par le vent que dans la voiture, car au moins j'étais au chaud et à l'aise. Hier, les conditions météorologiques n'étaient pas très joyeuses (12 degrés, vent et bruine), alors aujourd'hui, c'était d'abord nuageux, mais le ciel s'est dégagé et le soleil a brillé. J'ai commencé avec de nombreux randonneurs vers 9h30, en direction de Stirling. Patrick a été si gentil et m'a réservé un lit à Stirling ainsi qu'à Édimbourg, ce qui m'a permis de prendre mon temps pour continuer mon voyage.

Durant le trajet, j'ai encore pris quelques photos, le jeu des nuages ayant aussi son charme. Si l'on restait un moment au même endroit, on pouvait soudain voir des montagnes qui étaient auparavant cachées, et lentement, le soleil rendait l'atmosphère plus amicale. Le jeu des rayons de soleil qui émergeaient était fantastique. Et que vous le croyiez ou non : en continuant mon chemin, j'ai vu une poule de coq de bruyère, mais malheureusement je n'ai pas pu m'arrêter à ce moment-là, donc je n'ai pas de photo comme preuve.

Le monde montagneux restait solitaire et attrayant. Dans les lacs, je voyais de plus en plus de petits groupes d'îles de terre, tantôt nues, tantôt couvertes de mousse ou de végétation, certaines abritant des groupes d'arbres. Quelques « destinations » avec deux ou trois maisons n'invitaient pas à s'attarder.

J'ai ensuite rencontré une attente inattendue dans un long embouteillage. Un panneau indiquait un chantier. Quand je me suis lentement approché de la cause du problème, j'ai réalisé que des travaux d'abattage en étaient la source. Il y avait une machine un peu particulière et j'ai même pu filmer comment des sapins géants tombaient en un rien de temps. Ils s'affaissaient comme des jouets, mais ne tombaient pas sur la route, tombant soigneusement dans la direction opposée.

Peu avant Thyndrum, la zone de protection de la nature a commencé et j'ai conduit dans une vaste vallée verte, les montagnes étant plus éloignées. Le genêt commençait à fleurir, le rhododendron aussi, et la bruyère brune devenait verte. Cela devait être un spectacle quand les montagnes flamboient. Le paysage avait changé. Un large fleuve serpentait à travers la large vallée.

Mais ensuite, je suis arrivé à un panneau qui indiquait la cascade de Dochart et le village de Killin. Même si mon GPS me demandait sans cesse de faire demi-tour, il était bon que je l'ignore. Une fois dans le village, je me suis garé et j'ai admiré vraiment une eau jaillissante, où de nombreuses pierres sur la rive avaient été polies par l'eau et le fleuve avait changé de cours. Il bouillonnait sous un pont que seule une voiture pouvait emprunter, mais si l'on doit dire une chose : les Écossais ont simplement le temps. Il n'y avait pas de précipitation et attendre fait partie du quotidien. C'est ici que j'ai pris un petit déjeuner tardif et filmé un vieux moulin à eau qui faisait tourner activement sa roue. Il y avait également une grande porte imposante pour laquelle on pouvait obtenir une clé pour cinq livres dans le moulin. L'île dans le fleuve était la sépulture du clan Macnab, donc une île des morts (Buries Island). Eh bien, ils se sont offert un luxe. Je n'ai bien sûr pas dépensé ces cinq euros, mais j'ai plutôt photographié une maison écossaise typique, car les vieilles maisons blanches qui m'ont longtemps accompagné semblent maintenant faire partie du passé et les maisons construites en grès reprennent le dessus. J'ai flâné à travers quelques magasins et suis retourné vers l'ancienne route.

Ensuite, j'ai vu le panneau que j'attendais. Suivant l'indication, j'ai de nouveau tourné de la route pour entrer dans la région pittoresque qui avait inspiré le poète Sir Walter Scott à écrire son poème "La femme au lac". Cela devait être sauvage et romantique, et le guide touristique la décrivait comme un paysage enchanteur. J'ai conduit encore et encore, ayant déjà dépassé le 2ème lac, mais aucun autre panneau ne venait. J'ai alors atteint un château, qui avait été transformé en hôtel entre-temps, et j'y ai demandé des détails. Je ne voulais même pas savoir combien coûtait une nuit dans ces murs, mais j'ai appris que je devais suivre la route et que je parviendrais au port. Le port était petit. Il y avait un magasin, un café et un bureau d'information où j'ai réservé mon billet pour une promenade en bateau à vapeur, car le poème avait tant fait connaître l'endroit que, suite à la parution de son épopée vers 1810, de plus en plus de visiteurs voulaient découvrir cet endroit. Ainsi, il s'est avéré qu'un bateau à vapeur était mis en service et, en mémoire et en l'honneur du poète, probablement aussi pour faire sonner la caisse, un bateau à vapeur parcourt toujours ce lac aujourd'hui. Les rochers émergent du rivage et sont entourés par le clapotis des vagues. Il y a rarement une maison visible au loin. Autour du lac, il y a solitude, paix et tranquillité. Les machines battent leur rythme et sur les îles inhabitées du lac que nous contournons, la vie trouve son espace. Bien sûr, je me suis acheté un livre derrière le bateau et je me suis fermement promis de m'y plonger. Élevé, je suis sorti du vapeur et j'ai voulu m'élancer rapidement vers Stirling. J'ai pris un peu de congé mélancolique des montagnes, car le pays devenait plus vaste et les troupeaux de moutons dans leurs prés verts grandissaient. Mon chemin me mena le long d'un mur qui semblait interminable et je pensais avoir aperçu précédemment une maison en ruine. J'ai fait demi-tour et suis retourné en arrière. Je ne m'étais pas trompé. S'il s'agissait d'un château, on aurait pu parler d'une ruine, mais ce que j'avais désormais devant l'objectif était une vieille ferme, laissée à l'abandon. J'ai pu distinguer la maison d'habitation. Des lambeaux de rideaux pendaient des fenêtres brisées. Il y avait encore quelques armoires dans la cuisine. Il y avait d'autres unités d'habitation et des hangars, et même dans un garage se trouvaient encore des machines agricoles qui avaient probablement été utilisées autrefois. Quel travail a dû être accompli ici et combien de générations cette ferme a-t-elle nourries ? Combien d'employés ont vécu ici une existence plutôt précaire pour un salaire modeste ? Combien de bonheur et de malheur y a-t-il eu ici ?

Lorsque j'ai terminé de prendre mes dernières photos depuis le jardin, une voiture s'est arrêtée et quand je suis sorti sur la route, le conducteur, qui était sorti de la voiture, a remarqué que je venais probablement de photographier. Nous avons discuté et j'ai appris que la ferme était tombée en ruine il y a 30 ans après le décès du fermier. Le propriétaire a récemment prévu de démolir les bâtiments afin d'y construire un centre de beauté. Le fermier avec qui je parlais, possédant lui-même 600 hectares de terres, ne souhaitait pas cela dans son voisinage et a acquis l'héritage en question. Ce qu'il compte faire avec la ferme, il ne le sait pas encore, mais en aucun cas un hôtel ne doit y être construit. "Il y a eu des temps florissants ici" a-t-il déclaré, car lui aussi était né "là-bas derrière" à la ferme et il a pointé un toit lointain que l'on pouvait apercevoir dans une dépression. Mais il a aussi posé des questions sur mon itinéraire et ensemble, nous avons penché la tête sur ma carte étalée. "Vous avez vu plus de l'Écosse que moi !" a-t-il ri et après avoir confirmé en souriant que les Écossais étaient plus sympathiques que les Anglais, j'ai pensé que les « Sassenachs », comme les Écossais qualifient les Anglais, étaient encore toujours considérés comme des conquérants. J'ai oublié de demander le nom de cet endroit, mais j'ai vraiment parcouru 2 miles le long de ce mur. Lorsque le mur a ensuite tourné à gauche, j'ai suivi mon GPS tout droit, car je devrais maintenant progressivement arriver à Stirling pour récupérer ma chambre réservée. Malheureusement, le GPS n'acceptait aucune route, peu importe comment j'essayais. Mais je pensais que je trouverais mon chemin, optimiste. Et contrairement à ce que j'avais prévu, je me suis retrouvé à nouveau dans un embouteillage à 3 miles de Stirling. Ça avançait très lentement et j'ai déjà activé Google Maps lors d'un des arrêts. Mais quand je suis arrivé dans la ville, qui est vraiment très grande et où un rond-point suivait l'autre, j'ai un peu perdu le nord, donc j'ai continué à rouler en direction du château, car Patrick m'avait dit que mon auberge de jeunesse, où il m'avait réservé, se trouvait à proximité immédiate. Comme je n'ai pas pu lire clairement le chemin sur mon téléphone, je m'y suis mal pris, j'ai demandé et bien sûr j'ai reçu une très bonne réponse utile.

J'ai atteint mon but et j'ai ma chambre dans un bâtiment monumental. Mais ici tout est si massif et juste à côté de mon auberge se trouve, d'un côté, une ancienne prison magnifique avec de hauts murs (qui se visite) et de l'autre côté se trouve le Stirling Highland Hotel et à côté l'Hôtel Coloseo. Je suis donc en quelque sorte en excellente compagnie et ici tout est réellement colossal. Cette masse de bâtiments anciens géants me frappe un peu, après tout ce que j'ai vu auparavant de forces de la nature et de paix. Mais ces vacances touchent maintenant lentement à leur fin et je vais inévitablement devoir retourner à la vie quotidienne. Peut-être que j'irai encore visiter la prison et le château puis demain direction Édimbourg.