Tag 29 - Catlins & Slope Point : Le pôle Sud est plus proche que l'équateur

12.01.2015

Le soleil brille sur mon petit balcon, mais prendre le petit déjeuner là-bas n'est possible que lorsque le soleil ne se cache pas derrière les nuages et que le vent n'est pas trop fort. La vue sur la baie est néanmoins magnifique.

Je fais des allers-retours entre l'intérieur et l'extérieur avec mon muffin anglais et un café environ trois fois, jusqu'à ce que je me mette enfin à nettoyer et à partir. Cependant, je le fais tranquillement. Aujourd'hui, je ne dois pas faire le check-out à 10h00, mais je veux emprunter le Catlins Coastal Heritage Trail, qui part de la Southern Scenic Road. Mon objectif aujourd'hui est le Curio Bay, avec ses forêts pétrifiées visibles uniquement à marée basse. Mon homme à l'hôtel m'a également recommandé les Caves de la Cathédrale, à visiter également seulement à marée basse pendant une heure. La marée basse est à 14h00.

Je pars à dix heures et je roule bientôt à travers un paysage magnifique et presque vierge, sauf pour quelques moutons et délimitations de champs visibles. Ici en bas, dans les Catlins, on réalise plus clairement que les deux tiers des 4 millions de Néo-Zélandais vivent sur l'île du Nord. L'île du Sud est d'ailleurs plus originelle et moins peuplée, mais dans les Catlins, c'est encore moins densément peuplé.

Un joli paysage vallonné se dévoile, souvent couronné de grands arbres Podocarp, ces typiques grands arbres néo-zélandais aux longues branches multiples. Les kauris y sont trop froides, même s'ils sont aussi une espèce de Podocarp. En Nouvelle-Zélande, la forêt originelle datant de l'époque de Gondwana, lorsque la Nouvelle-Zélande était reliée à l'Australie, à l'Amérique du Sud et à l'Afrique du Sud, n'est désormais visible qu'à quelques endroits. Dans ce coin sud-est du pays, il existe encore de belles surfaces de cette forêt, qui comprend aussi d'autres buissons et arbres, faisant que ces forêts primordiales ressemblent de loin à du chou-fleur ou du brocoli. Je remarque un petit oiseau jaune et plus tard, je vois un Tui que je n'ai jamais pu photographier.

Alors qu'il ne fait que 15 degrés, un vent sauvage souffle à travers le soleil, prêt à vous arracher presque la porte de la voiture en sortant. Quelque part sur la route, surplombant une vue incroyable sur une falaise à couper le souffle avec des vagues sauvages, je me change en mettant un pantalon long. Les sandales vont dans le coffre arrière et je chausse les chaussures de randonnée - il fait tout simplement trop froid. Un panneau à un point de vue me dit que la température annuelle moyenne ici est de 11 degrés. Avec 15 degrés aujourd'hui, j'ai donc eu une belle journée !

Après une bonne heure, je passe près des Caves de la Cathédrale, mais cette forêt vieille de 180 millions d'années est tout simplement plus importante à mes yeux, alors je passe les Caves, d'autant plus qu'il est encore marée basse dans 2 heures et qu'on ne peut y accéder pendant une heure.

Je bifurque vers le sud depuis la Southern Scenic Route, traverse Niagara et Waikawa, avant que la route ne se termine à Curio Bay à un petit parking. Ce forêt pétrifiée est bien visible depuis une plateforme d'observation, mais même en se promenant en bas, sur les troncs d'arbres pétrifiés qui gisent étendus là, on comprend clairement qu'il s'agissait ici d'une vraie forêt. Apparemment, plusieurs forêts se sont succédé ici. Cet endroit est l'une des forêts pétrifiées les mieux conservées au monde et âgée de 180 millions d'années. Actuellement, on ne peut entrer que dans une très petite partie, car ici nichent des manchots à yeux jaunes et il ne faut bien sûr pas les déranger.

tronc d'arbre pétrifié

troncs d'arbre pétrifiés

Je me tiens dans ce vent froid, avec un pull en polaire et une capuche sur la tête, essayant de tenir la caméra stable dans les rafales. Non loin, d'énormes vagues s'écrasent contre les falaises à gauche et à droite au bout de la baie. L'eau est turquoise et le soleil brille - un jeu de couleurs incroyable.

À seulement 400 m se trouve la baie suivante, protégée par un promontoire rocheux, où les vagues se brisent bruyamment. Cependant, Porpoise Bay a tout de même une assez bonne houle et le vent souffle ici également assez fort.

En haut ici se trouve un camping - quel endroit magnifique ! Cependant, il faut vraiment tout sécuriser ici, y compris les jeunes enfants. Manger dehors est difficile ici, car la nourriture pourrait s'envoler de l'assiette. Je me prends une glace dans le petit magasin et pendant que je savoure la vue sur la baie étendue presque déserte, je vois les premières nageoires de dauphins apparaître.

Noir, petit, rond - ce sont les dauphins de Hector ! Les plus petits dauphins du monde, avec une population de moins de 10 000 individus dans le monde, ils font partie des nombreuses espèces menacées, qui vivent presque uniquement ici, en Nouvelle-Zélande. Je vois trois animaux qui s’ébattent joyeusement près de la plage et qui sautent parfois. Je descends donc sur la plage et passe les prochaines une heure et demie à les observer. Les photos sont difficiles, ces animaux sont assez rapides et souvent, il ne reste que de l'eau éclaboussée sur la photo alors que le dauphin est déjà de retour dans l'eau. Mais cette baie est un rêve.

Lorsque je repars, il est trois heures et demie et je veux encore aller à Slope Point, le point le plus au sud de l'île du Sud néo-zélandaise - le pôle Sud est ici plus proche que l'équateur ! La route fait 15 km depuis le Heritage Trail vers le sud, mais fait également partie de l'Heritage Trail. 13 km sont sur une route de gravier, mais elle est bien praticable. À la fin, on se retrouve pratiquement au milieu d'un champ. Un crochet sécurise ici une barrière que l'on doit ouvrir et fermer soi-même, et on traverse le champ pour, à la fin, marcher le long d'une clôture jusqu'à ce que l'on se trouve sur une falaise qui plonge à pic dans la mer déchaînée. Pas de clôture, pas de barrière - mais un joli panneau indiquant la distance jusqu'à l'équateur et au pôle Sud. Je photographie une famille allemande et eux aussi me prennent en photo - je reçois ainsi un document photographique de voyage particulier. Ai-je déjà été plus loin de chez moi ? Peut-être à Tierra del Fuego ?

Direction Slope Point

Alors que je photographie encore un peu, quatre ou cinq personnes descendent tout à coup et je fais le chemin vers la voiture (environ 15 minutes à pied). Ici en haut, il y a plusieurs de ces arbres podocarpes, tous penchés, témoins du vent permanent venant de la mer. Ils me rappellent les arbres divi-divi à Aruba, qui poussent également tous dans la même direction à cause du vent. Il est presque 17h00 lorsque je pars d'ici et le chemin du retour fait près de 100 km. Il n'y a plus rien à faire avec les Caves. La marée est déjà là depuis longtemps et c'est donc fermé.

Un grand troupeau de moutons traverse mon chemin. Tout le monde a le temps. Moi aussi. C'est merveilleux.

Je profite du retour du paysage forestier, de la jungle primordiale, des fougères et des palmiers, des vues incroyables sur la falaise à ma droite et je roule tranquillement, car il n'y a pratiquement pas de circulation ici. Juste avant Kaka Point, je décide encore de monter à Nugget Point pour voir le phare.

Le temps est vraiment beau, le soleil brille et si l'on ne se trouve pas dans ce vent violent, on pourrait penser qu'il fait 30 degrés dehors. Comme il est déjà 19h00 et que le chemin vers le phare à la fin de la route est encore à près de 1 km, je me contente d'un regard sur les falaises et les otaries et lions de mer qui s'y trouvent, puis je poursuis vers mon logement. Depuis le petit déjeuner, je n'ai mangé qu'une glace et j'ai maintenant faim. Je mets mes derniers poivrons, tomates et un muffin anglais dans le grille-pain et voilà le dîner, qui ressemble beaucoup aux combinaisons habituelles du petit déjeuner.

Je réfléchis maintenant intensément à la manière dont je vais passer les 10 prochains jours sur l'île du Sud et où je vais réserver des hôtels maintenant. En fait, je voulais aller demain à Invercargill et de là à Wanaka. Mais la famille allemande m'a fortement déconseillé à la fois d'Invercargill et de Bluff, disant que c'était plutôt ennuyeux, donc théoriquement j'ai un peu de temps de gagné en les évitant. Milford Sound m'attire toujours dans un coin de ma tête. Le voyage là-bas en janvier 2014 s'est fait dans le brouillard et la pluie, et le bulletin météo pour les prochains jours annonce un soleil radieux et plus de 20 degrés... Je jette un œil à la distance vers Te Anau et je suis étonné qu'il ne s'agissent que de 226 km. Je trouve un hôtel en ligne, réserve pour 2 nuits et je pars donc demain en direction de Milford Sound. Hourra !

Kilométrage du jour : 216 km