Bogotá – Santa Marta – Minca – Ciudad Perdida

18.11.2016

J'ai donc trouvé la ville perdue (= Ciudad Perdida). Le chemin pour y arriver est une randonnée de plusieurs jours à travers la jungle dans la Sierra Nevada de Santa Marta vers l'une des plus grandes villes précolombiennes. J'ai entendu diverses histoires horribles sur des invasions de moustiques, des coulées de boue à la place des routes et des rivières en furie à traverser. C'est pourquoi je voulais d'abord me rétablir un peu, car j'étais encore à moitié malade en arrivant de Suisse. Malheureusement, je ne me sentais pas encore tout à fait en forme après les premiers jours à Bogota, mais j'avais déjà réservé mon vol pour Santa Marta (point de départ pour Ciudad Perdida). Cependant, Bogotá n'était pas vraiment reposante non plus. La petite excursion à vélo dans la ville, pour laquelle je m'étais inscrite à l'auberge, a duré 5 heures à travers tous les quartiers. Dans les barrios les plus dangereux, nous avons simplement foncé et, sur les instructions du guide, sommes restés dans le groupe plus ou moins. De toute façon, je restais toujours à proximité des deux joueurs de hockey polono-canadiens de mon auberge. Près du marché, il y avait un arrêt pour jouer au « Tejo ». C'est un peu comme la pétanque. Sauf qu'il ne faut pas toucher une petite boule, mais on doit frapper le centre d'un cercle avec une pierre d'environ 20 mètres de distance. Les limites du cercle sont de petits papiers remplis de poudre noire. Il n'y a pas d'entrée à payer, mais il est attendu que l'on boive au moins une bière. Je n'ai pas compris comment le système de points fonctionnait, mais toucher un papier semble être souhaité - il y avait des détonations de tous les côtés. Depuis 2000, le Tejo est le sport national en Colombie. Après l'excursion à vélo, j'ai mangé un ajiaco. C'est une spécialité de Bogota. Je ne sais pas exactement si c'est une soupe de poulet, une soupe de pommes de terre, une soupe de maïs, une soupe de riz, une soupe d'avocat ou une soupe de câpres. De toute façon, ce sont les ingrédients que j'ai pu identifier. Après cela, j'étais de nouveau en bonne santé. Le vol pour Santa Marta s'est déroulé de manière étonnamment fluide. Avec une compagnie aérienne appelée « Viva Colombia » et pour 50 francs, on aurait pu s'attendre à autre chose. À Santa Marta, il n'y a pas grand-chose à faire. La plupart des touristes sont là parce qu'ils se rendent au parc national Tayrona ou dans la Sierra Nevada. Avant de commencer le trek vers Ciudad Perdida, je suis allée à Minca. C'est un petit village de café à 600 m d'altitude. Je voulais aussi faire une petite randonnée. Je n'avais encore rien appris sur les indications de temps colombiennes et donc nous avons mis près de 10 heures pour une randonnée d'environ 5 heures. Nous avons fait presque deux heures de pause déjeuner à 1200 m d'altitude, car il faisait si agréablement frais et la vue était simplement superbe. J'étais avec deux Suisses et un Autrichien, qui ne marchaient pas lentement du tout. Le camp était en plein milieu de la jungle, la maison n'avait pas de murs, il n'y avait que des moustiquaires autour du lit et une ambiance sonore très tropicale. De retour à Santa Marta, j'avais encore une journée pour récupérer mes douleurs musculaires avant de partir pour la longue randonnée, car je devais d'abord laisser mon linge pour lavage et attendre. Le matin suivant, les femmes de ménage m'ont raconté qu'un serpent s'était caché dans mes vêtements. Elles semblaient un peu hystériques, bien que l'idée que j'avais un serpent dans mon sac à dos tout le long du chemin n'était pas très attrayante non plus. Mais toutes les serpents ne sont pas venimeux et il était aussi très petit. Le lendemain, nous sommes partis en direction de Ciudad Perdida. La randonnée peut se faire en 3, 4 ou 5 jours. Les 45 km au total ne semblaient pas être énormément. Mais compte tenu de l'humidité élevée et des indications éventuellement pas tout à fait exactes (on apprend), j'ai décidé pour la variante de 4 jours avec Wiwa-Tours, le seul opérateur qui est dirigé par des Indigènes. Wiwa est une tribu des Tayrona, le peuple indigène de cette région. Sewimaku était notre guide dans notre groupe de 6 personnes (et exclusivement hispanophones..). Comme tous les Tayrona, il portait son sac avec des feuilles de coca et sa courge vide remplie de poussière de coquillage. Avec un bâton, qui est « trempé » dans la courge, ils consomment en plus les feuilles de coca la poussière de coquillage alcaline, qui réagit avec les feuilles de coca mâchées. Un chimiste pourrait peut-être expliquer cela plus en détail. En tout cas, les Tayrona peuvent marcher pendant des heures sans manger grâce à cela. J'avais heureusement encore quelques fruits dans mon sac à dos. Avec le bâton, le mélange de Koka-Coquillage est alors appliqué à l'extérieur de la courge, créant une couche de plus en plus épaisse, symbolisant la sagesse. Sewimaku a patiemment répondu à nos questions, bien que je n'étais pas toujours sûr que mon espagnol était assez bon et que je comprenais tout correctement, mais j'ai relu ce qui concerne le Poporo (= courge), c'est donc effectivement vrai.. Les Wiwa sont tous habillés en blanc (un mystère - mes vêtements étaient tous sales dès le premier jour..), ont tous de longs cheveux et mesurent en moyenne environ un head plus petit que moi. Tous ceux que j'ai rencontrés étaient des personnes très calmes et sympathiques. Certains parlent bien espagnol et sont très ouverts si vous vous intéressez à leur culture. Et ils peuvent marcher pendant des heures, vite et loin, sans rien à manger… Mais même sans dopage, la randonnée était faisable. Le premier jour, nous devions marcher environ 4 heures et au camp, il y avait une cascade avec une piscine naturelle où l'on pouvait se rafraîchir. Le petit serpent qui était là sur la pierre avait l'air tout à fait inoffensif, mais on m'a expliqué qu'il peut être mortel en 24 heures. Peut-être que les femmes de mon auberge n'étaient pas si hystériques finalement ? La nourriture était transportée par des mules et entre-temps il y avait toujours des fruits frais et les traversées de rivières étaient un agréable rafraîchissement. Bien équipé avec une bonne protection contre les moustiques (et un filtre à eau suisse!), c'était en fait presque une promenade.. Enfin, il fallait renoncer à certains conforts. Après le deuxième jour, c'était déjà relativement égal à quoi ressemblaient les vêtements, encore moins leur odeur, tant qu'ils restaient secs. La Ciudad elle-même m'a beaucoup impressionnée. Bien que les maisons ne soient plus debout, les fondations en cercles et ovales ainsi que l'escalier de plus de 1200 marches sont bien conservés. Une grande partie de la ville n'est pas encore excavée et actuellement, les Indigènes qui y vivent s'opposent également à cela. La ville n'a été redécouverte qu'aux années 70 par des pilleurs de tombes, ensuite utilisée comme plantation de cannabis et occupée par des rebelles. Nous sommes passés en chemin par différents villages des Kogi (qui sont aussi une tribu des Tayrona). Ce qui m'a un peu dérangé, c'était le contact avec les gens là-bas. Je crois qu'ils ne voulaient pas vraiment, mais il y a probablement eu trop de touristes qui sont déjà passés. Les enfants couraient vers nous et demandaient des bonbons. En échange, on pouvait leur prendre une photo. Et chaque jour, des randonneurs passent par là... J'avais déjà mangé tous mes fruits. Il y avait cependant des touristes qui donnaient des sucreries aux enfants et prenaient leur photo. Après cela, ils s'enfuyaient immédiatement et les adultes ne montraient même pas le bout de leur nez. Si j'avais su cela, j'aurais pris plus de dentifrice avec moi.. La randonnée est de toute façon une expérience, même si ce n'est pas une expérience marquante de vie, comme certaines personnes le prétendent. Pourtant, je me suis désormais dirigée vers la plage. On peut aussi se détendre sans que ça fasse mal quelque part.