Vanuatu y Fiji

Cuando aún estábamos en Suiza y mencionábamos que viajaríamos a Vanuatu, las reacciones a menudo iban en la misma dirección: «¿Vanu… ¿Qué?» y sobre todo: «¿Vanu… ¿Dónde?!». Así que, para aclarar: Vanuatu es un país. Sí, un verdadero país. Es decir, independiente, con su propio gobierno, su propia bandera nacional, su propio himno y así sucesivamente. Se encuentra al noreste de Australia, consta de 83 islas (que juntas son aproximadamente un tercio del tamaño de Suiza) y tiene 270,000 habitantes. Los nativos no son polinesios, a diferencia de muchos países vecinos del Pacífico Sur, sino melanesios. La diferencia se nota a simple vista, ya que no se ven asiáticos, sino africanos: su piel es negra como el pez y su cabello está fuertemente rizado. Además, hay dos cosas que visualmente no encajan: Primero, algunos melanesios son rubios por naturaleza (!), y segundo, las mujeres melanesias casi parecen hombres. Esto se debe sobre todo a que algunas de ellas tienen un vello facial que podría ser interpretado como vello masculino :-)

Hasta aquí los qué, dónde y quién. Solo queda la pregunta del por qué, es decir, cómo se nos ocurre la idea de viajar a Vanuatu. Muy simple: Marco leyó que allí viven las personas más amables y felices del mundo. Eso por sí solo no convenció a Yumi, pero cuando ella se entera de que el himno nacional de Vanuatu se llama «Yumi, Yumi, Yumi», también se entusiasma con el país. Así que llegamos a Vanuatu llenos de emoción... ¡y en realidad: aquí todos son muy amables y felices! Los habitantes sonríen constantemente, parecen muy relajados, siempre van de manera amigable y prefieren escuchar reggae. Y hay algo mejor: en Vanuatu todos son muy serviciales, súper honestos, nunca intentan estafarnos y siempre etiquetan todos los precios – ¡incluso en el mercado de frutas y verduras! Y como si eso no fuera suficiente, el país se ve muy limpio y no hay basura en ningún lado, aunque Vanuatu es un país muy pobre. Los recursos son escasos aquí y, por lo tanto, se ha cuidado el medio ambiente durante generaciones.

Aunque uno puede arreglárselas bastante bien con el inglés y el francés (Vanuatu fue una vez una colonia británica y francesa al mismo tiempo), los nativos hablan principalmente el tercer idioma oficial llamado «Bislama». Rápidamente nos enteramos que «Yumi» en Bislama significa, dependiendo del contexto, «nosotros», «nos» o – como en el himno nacional – «juntos». Porque «Yumi» deriva de «You-Me», lo que significa «Tú-Yo» o simplemente «nosotros juntos». Por una vez, Yumi no tiene problemas para explicar su nombre, al contrario: los nativos suelen reaccionar entusiasmados y a veces cantan espontáneamente la canción de Yumi-Yumi-Yumi al saludarse.

De manera muy diferente fueron recibidos los primeros occidentales que hace unos 200 años pusieron un pie en este archipiélago. El primer misionero cristiano en Vanuatu, el reverendo John Williams de Londres, fue asesinado de inmediato tras su llegada en 1839 por los nativos, quienes lo golpearon, lo metieron en un horno de barro y luego lo comieron. Al parecer, el señor Williams debió de tener un sabor muy bueno, porque hoy en Vanuatu hay más del 80% de cristianos practicantes, que asisten a la iglesia cada domingo. No sabemos con exactitud si para rezar o para comer :-) Lo cierto es que en ciertas islas vivieron tribus caníbales hasta 1969 y el consumo de carne humana era común. Después de unos días, nos damos cuenta de que en Vanuatu no es tan fácil alimentarse correctamente... especialmente si se quiere comer fuera. Hay dos razones para esto: primero, muchos alimentos deben importarse a un alto costo, y segundo, aunque la gente en Vanuatu hace muchas cosas muy bien, definitivamente no sabe cocinar. Así que, en lugar de pagar 20-30 francos por un triste plato de pasta o pescado sin sal del día anterior, preferimos alquilar un alojamiento con cocina y preparar un risotto con ingredientes locales – por supuesto, vegetariano :-)

Nuestro viaje a Vanuatu comienza en la capital, Port-Vila. Es más bien un pueblo donde todos se conocen y los extraños se saludan en la calle en cada oportunidad. No solo nos dan una bienvenida alegre, sino también muy húmeda, ya que llueve sin parar. «No es tan malo», dice Marco optimista a Yumi, «en una isla el clima puede cambiar rápidamente». Así que reservamos un coche de alquiler económico para el día siguiente, para explorar el resto de la isla principal. Pocas horas después, el clima efectivamente cambia y experimentamos fuertes tormentas y lluvias torrenciales. Nos preocupa un poco, porque leemos que hace 3 años un ciclón destruyó el 90% de las casas en Port-Vila. Afortunadamente esta vez no ocurre lo mismo y la tormenta de lluvia se convierte nuevamente en una lluvia normal. Así que partimos como estaba planeado con nuestro pequeño Dacia Sandero (75 CV) y esperamos un mejor clima. Después de 3 kilómetros nos encontramos con un bloqueo en la carretera, donde dice «cerrado por inundación». Esto es problemático, ya que en toda la isla solo hay una carretera, que rodea toda la isla. Junto al bloqueo hay una señal que apunta a la derecha que dice «Desvío». «¿Desvío?!» se sorprende Yumi, «pensé que aquí solo había una carretera». Después de unos metros en el desvío entendemos por qué, aparte de nuestro pequeño coche, solo se podían alquilar vehículos todoterreno y camionetas caras: ¡realmente solo hay una carretera! Quien se aleje de ahí se encuentra con caminos de grava llenos de baches. Y debido a la lluvia, estos caminos son inundados constantemente por arroyos que se desbordan. Con el apoyo moral de los interesados nativos, superamos el desvío en primera marcha con éxito, sin quedarnos atascados en ningún lugar y llegamos de nuevo a la carretera principal. Sin embargo, el día sigue siendo largo. Muy largo. ¡Porque nos encontramos con un total de 10 de esos bloqueos y desvíos! Así, el camino se convierte cada vez más en el destino de nuestra excursión y al final del día llegamos exhaustos a la «Playa de los sueños», que está a 30 kilómetros de distancia... donde, por supuesto, sigue lloviendo.

En el quinto día de lluvia consecutivo ya estamos cansados y volamos hacia el sur a otra isla, y he aquí: el clima es más amable, o mejor dicho: el cielo está nublado por otro motivo. Pues en esta isla se encuentra el «Monte Yasur», un volcán activo que permanentemente expulsa cenizas, azufre y vapor de agua al cielo cubriendo el sol. No importa, lo principal es que podemos escalar el volcán y mirar hacia el interior desde el borde del cráter. Allí no solo observamos cómo burbujea, humea y chisporrotea, sino que vemos directamente dos cuencas de lava abiertas y al rojo vivo. Cada 2-3 minutos hay erupciones retumbantes, donde chorros de lava y rocas son lanzadas a metros de altura en el cielo - ¡un espectáculo enorme! Es el único volcán activo del mundo que es tan accesible. Hay dos razones para esto: primero, normalmente solo «hierve» a baja intensidad (como un risotto) y segundo, es muy regularmente activo (como Marco al revolver el risotto).

Otro punto destacado en la isla volcánica son los encuentros con los nativos, que allí viven en chozas de bambú en medio de la selva y se dedican a la agricultura, al igual que el 80% de los habitantes de Vanuatu. Están organizados en pequeñas comunidades autónomas, cada una dirigida por un «jefe» (siempre masculino). Su palabra es ley, incluso los políticos de alto rango deben hacer lo que les dicen los jefes durante las visitas a la aldea. No pasamos la noche con un jefe, sino con los exagricultores y nuevos anfitriones Morris y Susi, donde también viven sus 6 hijos, así como sus gallinas, perros, lagartijas, cucarachas y ratas. Dado que debemos llevar suficiente comida y bebida para toda nuestra estancia en la selva, uno de nuestros mayores desafíos es proteger estas provisiones de animales hambrientos. Especialmente las ratas roen todo lo que contiene algo comestible después de que cae la noche. Así que tendemos un hilo delgado frente a nuestra cabaña y colgamos la comida en una bolsa impermeable y hermética de Migros fuera de su alcance. Sin embargo, las personas que viven aquí tienen desafíos aún mayores que enfrentar. Por ejemplo, nos enteramos de que el 90% de los adultos vive en matrimonios arreglados y que el 50% de los padres no pueden permitirse enviar a sus hijos a la escuela (670 francos por niño y año). Por ello, vemos muchos niños que caminan de un lado a otro entre las plantaciones de sus padres con un machete en la mano, ayudando en la cosecha.

Para finalizar nuestro viaje a Vanuatu, nos ponemos en busca de playas de arena blanca vírgenes, lagunas turquesas y brillantes «agujeros azules» en la isla más grande del país. Encontramos lo que buscamos y disfrutamos de esta idilio junto a unos pocos nativos bajo un sol radiante. También en esta isla solo hay una única carretera, construida por los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Después de que los japoneses destruyeron el importante puesto estadounidense de Pearl Harbour en Hawái en 1941 y prácticamente pudieron avanzar sin obstáculos en el Pacífico Sur, los estadounidenses establecieron en Vanuatu un nuevo puesto para lanzar un contraataque. Cuando los estadounidenses ganaron la guerra en 1945, ofrecieron gran parte de su equipamiento en Vanuatu (principalmente vehículos, maquinaria de construcción, gasolina y provisiones) a los poderes coloniales británico-franceses a precio de ganga, porque el transporte de regreso a EE.UU. habría sido demasiado costoso. Sin embargo, como los británicos y los franceses especulaban que recibirían todo gratis una vez que las tropas estadounidenses se retiraran de la isla sin este material, rechazaron la oferta. A partir de ahí sucedió algo increíble: los estadounidenses hundieron demostrativamente todo su equipo ante los ojos de las potencias coloniales y los nativos en el mar. Fueron 9 millones de toneladas por valor de 4 millones de dólares estadounidenses – el 90% de las cuales eran material no militar que podría haber sido muy útil para la población local. El proceso de eliminación tomó ¡1,5 años! y contaminó la zona durante décadas. Hoy en día, este lugar en el mar es conocido como «Punto del Millón de Dólares» y es un destino popular para los buceadores recreativos. Marco no se pierde este espectáculo y queda maravillado cuando descubre bajo el agua, junto a numerosos jeep, también cajas de Coca-Cola de los años 40.

Después de más de dos semanas en el desconocido Vanuatu, continuamos nuestro viaje hacia las mundialmente conocidas Fiji. Aquí las mujeres de nuevo parecen mujeres... mientras que los hombres también, ya que caminan igualmente en falda y a menudo con flores en el cabello. Las playas de ensueño aquí son igualmente maravillosas como en Vanuatu, aunque en Fiji se combinan más frecuentemente con lujosos resorts, jubilados acomodados y parejas recién casadas. Después de dos días en un resort paradisíaco, nos dirigimos a Suva. Es la capital de Fiji y la ciudad más grande de todo el Pacífico Sur. Nos llaman inmediatamente la atención los muchos mestizos que a primera vista no podemos clasificar en ninguna procedencia. Y si logramos hacerlo, llegamos a combinaciones extremadamente extrañas (Marco: «¿Mitad italiano y mitad chino?»; Yumi: «Más bien mitad indio y mitad japonés»). Hay una buena razón para esto: originalment, en Fiji, al igual que en Vanuatu, vivían melanesios negros. Sin embargo, como Fiji tuvo la suerte, o más bien la desgracia, de ser elegida por los británicos como centro de producción y comercio en el Pacífico Sur en el siglo XIX, pronto hubo escasez de mano de obra. Para empeorar las cosas, debido a las enfermedades europeas importadas, en pocos años el 50% de los nativos en Fiji murió (en Vanuatu incluso el 90%). La necesidad agudiza el ingenio, por lo que los británicos importaron miles de trabajadores de sus otras colonias de la época – así, 60,000 personas llegaron a Fiji solo de India. Sabiendo que durante nuestra estancia en Suva se celebra el festival indio de las luces «Diwali» y que todos en Fiji tienen un día libre, reservamos nuestro alojamiento en AirBnB con una familia india en el centro de Suva. Y a pesar de que el padre, la madre y la hija son todos ciudadanos de Fiji, durante 3 días nos sentimos como en «Pequeña India», donde somos tratados como miembros de la familia, se nos llena de curry y dulces indios, y nos llevan a recorrer los barrios indios de Suva, donde luces, velas y fuegos artificiales iluminan el cielo nocturno.

Después de dos intensos meses de viaje, estamos ansiosos por saltar sobre la línea de cambio de fecha hacia Colombia y experimentar durante un mes algo parecido a una rutina en Cartagena, en la costa caribeña. Así que primero nos instalaremos y nos comunicaremos nuevamente durante la Navidad desde Cuba, donde visitaremos a la familia de Yumi.