Irán

Casi todos los turistas que viajan a Irán tienen algo en común: tienen madres que se preocupan y tratan de disuadir a su hijo de viajar a Irán, ya sea que la madre sea de Italia (Marco), de Cuba (Yumi) o, como en el caso de nuestra recepcionista de hotel en Dubái, de Kenia. La mayoría de las madres no saben mucho sobre Irán, pero saben exactamente que allí es peligroso. La mala imagen de Irán no es sorprendente. Después de todo, en nuestros medios de comunicación solo se escuchan, leen y ven cosas malas sobre el país. Todo comienza con los estados vecinos: Irán está enclavado entre Irak, Afganistán y Pakistán. Además, el gobierno iraní está militarmente activo en numerosos focos de crisis como Siria y Yemen. Y luego están el programa nuclear iraní, las duras sanciones de EE. UU. y el hecho de que Irán no reconoce el derecho a existir de Israel.

Nuestra mayor preocupación antes de llegar al único estado teocrático chiíta del mundo es, paradójicamente, a la vez la mayor esperanza de nuestras madres. Porque no está en absoluto garantizado que podamos ingresar a Irán. Según las leyes de entrada iraníes, no se permite la entrada a nadie que haya estado en Israel. En consecuencia, todos los pasaportes son revisados en el proceso de obtención de visa y al ingresar al país por caracteres hebreos. A pesar de nuestra visita a Israel hace medio año, no tenemos un sello israelí en nuestro pasaporte (los israelíes no quieren 'marcar' a los turistas y en su lugar entregan formularios de entrada separados). Desafortunadamente, viajamos desde Israel a Jordania por tierra y por eso tenemos un sello jordano en nuestro pasaporte - y claramente un sello del cruce fronterizo israelí-jordano. Así que, en previsión, no conseguimos nuestra visa para Irán en el aeropuerto de Teherán, sino en la embajada iraní en Buenos Aires. Desde la primera solicitud hasta la entrega pasan cinco semanas, pero al final recibimos la visa en persona del cónsul iraní, junto con un paquete de azafrán, un apretón de manos y un cálido '¡Bienvenidos a nuestro país!'

Pocos días después, estamos en el avión de Estambul a Teherán y emocionados por más muestras de la hospitalidad iraní. La primera impresión en el avión es positiva y cosmopolita: los iraníes, y especialmente las iraníes en nuestro vuelo, se ven 'normales', es decir, el 90% no están cubiertas, solo unas pocas mujeres llevan un abrigo negro y un pañuelo en la cabeza. Sin embargo, no vemos en ninguna parte personas completamente cubiertas en forma de burka o niqab (la cosa con una rendija para los ojos). Sin embargo, poco tiempo después, seremos recibidos en el aeropuerto de Teherán con todo menos apertura mundial. El problema, sorprendentemente, no son los controles de pasaportes o visas, sino las normas de vestimenta iraníes. Así, todas las mujeres y chicas a partir de 9 años deben cubrirse en público, independientemente de su origen y religión. Esto comienza legalmente en el momento en que nuestro avión toca tierra iraní. Y, de hecho, ¡puf! Todas las iraníes, que antes estaban vestidas como Yumi, de repente llevan pañuelo y ropa de mangas largas. Yumi también saca su 'pañuelo' o su bufanda reutilizada y su chaqueta negra y se transforma en un instante en una pía musulmana. Las mujeres que no cumplen con las normas de vestimenta en Irán y son atrapadas por la policía de la moralidad en Irán arriesgan una pena de prisión. Yumi decide no hacer una protesta, por lo que pasamos por la inmigración sin problemas.

Los primeros días los pasamos en la capital, Teherán, que cuenta con unos 20 millones de habitantes. Nos sorprende lo limpia y moderna que es aquí todo. Las calles están en muy buen estado, no hay basura por ningún lado y de todas partes surgen nuevas y luminosas tiendas con grandes ventanales. También hay un metro aquí, y un metro de última generación con paradas relucientes. Muchas mujeres jóvenes están muy bien maquilladas, probablemente para compensar que no pueden vestirse de manera sexy. Además de las pestañas postizas y los labios rojo intenso, notamos especialmente un tercer detalle: muchas mujeres llevan grandes vendajes en la nariz. Rápidamente descubrimos que esto no tiene que ver con la violencia doméstica o un ritual religioso, sino que muchas habitantes operan y moldean sus características narices de gancho para parecer más europeas y, por lo tanto, más bellas. Escuchamos y nos maravillamos: ¡No hay en ninguna parte del mundo tantas operaciones de nariz como en Irán! Las mujeres están tan orgullosas de su corrección nasal que voluntariamente caminan con un vendaje en la nariz durante meses después de la operación. Quieren señalar que provienen de buenos hogares y que pueden permitirse una operación de este tipo. Algunas mujeres -según escuchamos- incluso llevan vendajes en la nariz aunque no hayan sido operadas como símbolo de estatus.

Además de la obligación de cubrirse, hay numerosas otras reglas de comportamiento en Irán que debemos observar desde el primer día. Por ejemplo, las parejas no casadas deben evitar tomarse de la mano y los hombres no pueden estrechar la mano de las mujeres al saludar, a menos que la mujer lo ofrezca. Se debe evitar lo más posible el signo internacional de OK (pulgar hacia arriba), ya que aquí originalmente significa: '¡Mete tu dedo en el trasero!'. Del mismo modo, se debe evitar sonarse la nariz en público, ya que es considerado igual de ofensivo que vomitar en un bolso.

Cuando poco después de nuestra llegada al albergue queremos comprar algunas botellas de agua, nos informan que se puede beber agua del grifo en todo Teherán sin problemas. ‘¡Vaya, no lo hubiera pensado!’ dice Marco entusiasmado. El agua de la llave sabe bastante bien incluso, ya que proviene de las montañas circundantes, donde los habitantes suelen ir a esquiar en invierno. Las similitudes con Suiza van aún más allá: el nivel educativo es alto, muchos habitantes de nuestra edad hablan inglés, son curiosos y están tecnológicamente actualizados. Quien quiera viajar barato de A a B pide un 'Snapp' a través de su teléfono inteligente, la versión iraní de Uber. Además, notamos que los iraníes son muy educados y reservados en su trato mutuo. En el gran mercado o bazar de Teherán, casi hay un silencio fantasmagórico y en las calles notoriamente abarrotadas no hay bocinazos como en otras grandes ciudades. Además, en nuestra primera noche, concertamos una cita para la cena con la pareja iraní Alireza (él) y Masha (ella), donde no solo aprendemos sobre el Irán progresista, sino también sobre el Irán retrógrado. Esto comienza incluso con el calendario. Desde la revolución islámica de 1979, aquí ya no se sigue el calendario normal, sino el calendario islámico. Así que no estamos viajando en 2019, sino en 1398. Cuanto más aprendemos sobre los antecedentes de la revolución, más sentimos que efectivamente hemos aterrizado en la Edad Media.

La pregunta de dónde estamos realmente es válida: el país se llama Irán desde 1935, antes era conocido como Persia y hace unos 2500 años era el imperio más grande del mundo. Los persas o iraníes no son árabes, pero fueron conquistados por ellos, por lo que el Islam ha sido durante mucho tiempo la religión estatal y casi todos los persas/iraníes son musulmanes. Hace unos 100 años, hubo una revolución democrática, dirigida y ganada por iraníes de orientación occidental. Persia luego recibió una moderna constitución que incluía división de poderes y un parlamento y fue gobernada durante dos generaciones por 'shahs' (reyes) pro-occidentales. Estos modernizaron el país y restringieron el poder de los clérigos islámicos. Por ejemplo, en 1936 se prohibió la cubertura y en 1963 (incluso antes que Suiza) se otorgó el derecho al voto a las mujeres. Pero los shas también tenían sus lados negativos, eran muy corruptos y autoritarios. Las protestas contra ellos fueron aplastadas a fondo y los disidentes fueron encarcelados, lo que finalmente condujo a una segunda revolución, la de 1979. El último shah de Persia tuvo que abandonar el país en velocidad. Aunque la revolución fue liderada por estudiantes, comunistas y religiosos moderados, después sorprendentemente un extremista religioso tomó el poder.

Este hombre se llamaba Ayatollah Jomeini y convirtió al país con su revolución islámica en lo que es Irán hoy: un estado teocrático de estricta religión en el que el Corán es la ley. Jomeini se proclamó a sí mismo 'el líder supremo' o dictador, que tiene la última palabra en todo. Como primera medida, revocó todas las reformas de sus predecesores y adoptó una serie de nuevas leyes basadas en la Sharia (los textos islámicos de derecho). Por ejemplo, dice que las muchachas pueden casarse desde los 9 años y los muchachos desde los 13, si los padres están de acuerdo. O que los esposos tienen el derecho a la disponibilidad sexual de sus esposas y pueden imponerlo con violencia. Además, las mujeres solo pueden trabajar con el consentimiento del hombre, visitar a sus padres, tener un pasaporte o solicitar un divorcio. Los golpes o la violencia sexual por parte del marido no son en sí mismos motivos de divorcio; sin embargo, el marido puede repudiar a su esposa en cualquier momento sin más trámites e, incluso, suele recibir la custodia de los hijos. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio están prohibidas, tanto para mujeres como para hombres, bajo pena de muerte; sin embargo, los hombres pueden tener hasta 4 esposas y pueden celebrar un matrimonio temporal legalmente por un período de 30 minutos a 99 años. '¡Vaya, no lo habría pensado!' observa Yumi con consternación. Afortunadamente, la realidad en Irán no es tan grave, ya que muchas leyes codificadas en la Sharia no son aceptadas ni respetadas por la sociedad iraní. En Teherán, por ejemplo, vemos de vez en cuando a jóvenes mujeres que no llevan pañuelo. Y desde que hace poco una de estas mujeres fue capturada por la policía de la moralidad y condenada a un mes de prisión, una auténtica ola de protestas anti-velado ha recorrido el país: cada miércoles, cientos de mujeres en público, sobre todo en Teherán, se toman 'selfies' sin pañuelo y las publican en Instagram como un acto de solidaridad.

Los derechos y deberes en el matrimonio también son en realidad un poco diferentes. 'Hay muy pocos hombres que tienen más de una mujer', dice, por ejemplo, Alireza, 'y todos son árabes, no persas'. Para asegurarse, su esposa Masha, que no es religiosa, simplemente al igual que muchas otras iraníes hizo que su esposo firmara un contrato matrimonial que le concedía todos esos derechos que la Sharia le vedaría. 'Hablando de no religiosos', preguntamos interesados, '¿cuántos iraníes no tienen nada que ver con la religión?'. Alireza y Masha nos dan un número que nos sorprende al principio, pero que más tarde muchos de nuestros conocidos confirman: al menos el 60% de la población no es religiosa, pero actúan en público como si lo fueran. La razón es simple: en Irán no se puede simplemente renunciar a la iglesia como nosotros, ya que para los musulmanes abandonar la fe conlleva la pena de muerte. Por ello, no es sorprendente que, según las estadísticas oficiales, el 99% de los habitantes sean musulmanes. :-) No hay oficialmente homosexuales ni ateos, pues la homosexualidad también está prohibida y los actos homosexuales son penados con la muerte. La dura legislación penal no se entiende solo como una amenaza, sino que es aplicada constantemente. En relación a la población (que asciende a 80 millones, igual que en Alemania), no hay en ninguna parte del mundo más ejecuciones que en Irán. Por lo tanto, Irán paradoxalmente también tiene otro récord mundial, el de más operaciones de cambio de sexo, tanto per cápita como absoluto. Dado que el estado solo acepta parejas heterosexuales, el estado apoya financieramente a todos los iraníes que se sienten en el sexo equivocado o se sienten atraídos hacia el mismo sexo, para permitirles una intervención quirúrgica. Asegurándose de que cumplan con los requisitos de la Sharia. Esto también se aplica a parejas heterosexuales, por cierto. Así que, en la lengua persa solo existe el término 'esposo/esposa' para describir la relación entre hombre y mujer. No existe una traducción de la palabra 'novio/a' en el sentido de novio y novia, porque este término no es necesario según la ley islámica. Las relaciones extramatrimoniales entre hombres y mujeres están prohibidas, por lo que las parejas solo pueden convivir ilegalmente sin casarse.

Yumi por fin explota de rabia: '¡En lugar de regular quién debe vestirse y con quién puede dormir, el gobierno debería preocuparse por los niños que piden y trabajan!'. Donde tiene razón, tiene razón: Cada día vemos a niños de la calle. Según Lonely Planet, hay más de 2 millones en Irán, la mayoría trabaja y mendiga para bandas criminales, tienen que entregar todo al final del día y a cambio reciben algo de comida y un techo sobre sus cabezas. A menudo, niños huérfanos terminan en estas bandas o niños de familias empobrecidas son vendidos a ellas. El gobierno está abrumado por la situación y no hace nada para remediar el problema (con la infundada justificación de que se trata de niños inmigrantes y no de ciudadanos iraníes). En cambio, los perros callejeros en Teherán son sistemáticamente abatidos por empleados municipales, ya que se consideran impuros en el Islam. Así que prácticamente no vemos perros, sino muchos niños de la calle y aún más gatos callejeros, que son mimados y alimentados por transeúntes.

A medida que viajamos hacia el sur, más sentimos la presencia del 40 (o menos) por ciento que es religioso en Irán. La tasa de cobertura y el volumen de los altavoces de los minaretes aumentan en estas latitudes - y, desafortunadamente, también las temperaturas. La ya no muy tolerante Yumi se las arregla sin embargo con su pañuelo y ropa larga para recorrer junto a Marco los lugares de interés del país. Para no ofender a nadie y no violar ninguna ley, Yumi se asegura de que su pañuelo esté siempre bien colocado. Lo único positivo de cubrirse es que Yumi es a menudo confundida con una iraní y es abordada en persa. En ese momento nos planteamos por primera vez la pregunta de por qué las musulmanas cubren sus cuerpos y por qué cada una lo hace de manera ligeramente diferente. La respuesta: en el Corán se dice que las mujeres deben cubrirse; qué o cuánto deben cubrirse no está especificado y, por lo tanto, queda a la interpretación. Por lo tanto, existen en Afganistán burkas con ventanillas, en Arabia Saudita niqabs con rendijas para los ojos, y en Irán el chador monástico y el simple pañuelo. De hecho, en una parte del Corán también se menciona por qué las mujeres deben cubrirse, a saber, para que no sean acosadas por los hombres. Qué ironía que hoy en Irán sean sobre todo las abuelas conservadoras quienes pasean con chadors, mientras que las mujeres jóvenes hacen todo lo posible por mostrar tanto piel, cabello y contornos como sea posible :-)

Al llegar a la ciudad desértica de Yazd, hace bastante viento mientras paseamos por la ciudad antigua y Yumi quiere tomar algunas fotos de una mezquita. Entonces sucede lo impensable: el pañuelo de Yumi es llevado por el viento y deja al descubierto su cabello. Como está ocupada tomando fotos, no se da cuenta y no corrige su atuendo de inmediato. De repente, un hombre se acerca a Marco, agita las manos sobre su cabeza y grita: ‘¡Hiyab! ¡Hiyab!’ - es decir: ‘¡Dile a tu esposa que se ponga el pañuelo de nuevo!’. Yumi explota por segunda vez: ‘¡Qué fastidio! ¡Este país no merece ser visitado por turistas!’. Así que Yumi de repente se convierte en una feminista militante que ve opresores islámicos y mujeres oprimidas por todas partes. Se indigna, por ejemplo, de que en los restaurantes siempre solo Marco recibe un menú, mientras que ella es ignorada por los camareros. Los locales nos explican que (una vez más) no todo es como parece: porque en Irán es simplemente descortés para un hombre interactuar directamente con una mujer comprometida. Así que Yumi no es tratada sin respeto como si fuera aire, sino, al contrario, conscientemente ignorada como una señal de respeto. Pero ya es demasiado tarde y Marco no puede reparar el daño, ni más tarde, cuando intenta atraer la atención de Yumi positivamente al señalar una escena alegre: ‘Mira, ahí va una mujer conduciendo y el hombre está en el asiento del pasajero.’ Yumi no reacciona mucho, por lo que Marco agrega: ‘Eso es progresista, ¿no?’. Ahora Yumi tiene que sonreír y explica su reacción: ‘Ah, pensé que los hombres aquí están tan consentidos que prefieren que sus mujeres los conduzcan en lugar de conducir ellos mismos’. Todo lo relacionado con el tema de las mujeres en Irán es interpretado por Yumi de forma negativa...

Marco se pregunta, sin embargo, por qué Yumi, como cubana de nacimiento, no se siente mucho más cómoda en Irán. Después de todo, hay sorprendentemente muchas similitudes entre Cuba e Irán. Ambos países celebraron en 2019 un redondo aniversario revolucionario (Cuba 60 años de Fidel Castro e Irán 40 años de Ayatollah Jomeini). Ambos países son enemigos mortales de los EE. UU. desde su revolución, razón por la cual son severamente sancionados y no funcionan las tarjetas de crédito y débito internacionales en el país. Por lo tanto, tenemos que llevar suficiente efectivo durante toda nuestra estancia en Irán y cambiarlo por la moneda local. Debido a que el presidente de EE. UU., Trump, se retiró del acuerdo nuclear hace un año y se impusieron nuevas sanciones contra Irán, la moneda local ha colapsado tanto que en Irán - a diferencia de Cuba - podemos beneficiarnos de precios increíblemente bajos. Una cerveza o un mojito cuestan en un restaurante iraní entre 30 y 60 centavos, pero hay una trampa: las bebidas no contienen alcohol, porque esto también está prohibido en Irán. Sin embargo, en Irán se consume alcohol a diario en grandes cantidades, simplemente no en público. También aquí nos integramos como es debido, cuando pasamos la noche en una tienda de campaña en el desierto y participamos en un juego de bebida alrededor de la fogata. Hossein, de 21 años, que trae el licor destilado, nos explica lo fácil que es conseguir alcohol: ‘Si conoces a las personas correctas, puedes conseguir alcohol, cannabis y otras drogas en casa en 5 minutos con solo una llamada telefónica. Si no conoces a nadie y no tienes teléfono, tarda 10 minutos.’ Sin embargo, nos sorprendemos más tarde al enterarnos de que Irán se encuentra entre los países con más muertes por drogas del mundo, ya que para numerosos delitos relacionados con las drogas se establece necesariamente la pena de muerte, incluso para el cultivo de cannabis. ‘Aproximadamente tres cuartas partes de todas las ejecuciones en Irán se llevan a cabo por delitos relacionados con las drogas’, dice Hossein con calma mientras fuma un porro y se lo pasa a los demás alrededor de la fogata.

Quien piensa que la lista de prohibiciones en Irán no puede ampliarse más allá de esto, ha olvidado el mes sagrado musulmán del Ramadán. Durante este tiempo, en Irán no se puede comer, beber ni fumar nada desde el amanecer hasta el atardecer. Por lo tanto, todos los restaurantes y cafés iraníes permanecen cerrados durante el día durante un mes, y comer/beber/fumar en público es un absoluto tabú. La constelación lunar quiere que precisamente en nuestra tercera semana en Irán comience el mes de ayuno. Los musulmanes devotos deben ayunar 30 días al año para recordar el mes sagrado en el que su profeta Mahoma recibió los primeros versos del Corán de Dios. A través del ayuno, se espera que los musulmanes se abstengan de todas las necesidades terrenales durante el día para acercarse a Alá. Afortunadamente, no ayunar en Irán es aproximadamente tan común como no creer o beber y fumar a pesar de las prohibiciones, por lo que cada día, por supuesto, solo detrás de puertas cerradas, desayunamos muy tarde y podemos pedir un delicioso almuerzo en casa en cualquier momento, en menos de 5 minutos.

A medida que estamos más tiempo en Irán, entendemos mejor que no es la falta de libertad social el principal problema de la generación joven. Porque hay una solución para prácticamente cada prohibición islámica. El principal problema es de naturaleza económica, especialmente desde que se reanudaron y endurecieron las sanciones internacionales. En un año, el salario promedio ha caído de 400 a 100 francos al mes, muchos productos importados ya no son asequibles o incluso están fuera de circulación. Por lo tanto, incluso las parejas que quieren casarse ya no pueden ahorrar para una casa o un automóvil y los padres de la clase media iraní deben ahorrar en el nivel educativo de sus hijos, porque ya no pueden permitirse escuelas privadas de buena calidad. Alireza y Masha, dos graduados universitarios que ahora tienen 40 años y tienen un niño de 8 años, se encuentran en la afortunada situación de haber ahorrado para tiempos difíciles y poder salir del país. Recientemente, han recibido permiso para emigrar a Suecia, donde podrán retomar sus estudios y establecerse durante los próximos años. Pero como la mayoría de los iraníes están obligados a quedarse en el país por razones financieras, Hamed, nuestro anfitrión en Shiraz, dice: ‘Hay agitación en la población. No solo entre los estudiantes y las élites liberales, sino por primera vez también entre la población pobre y religiosa, que siempre ha apoyado al gobierno islámico.’ Mientras tanto, el gobierno intenta desesperadamente echar la culpa de la miseria a las potencias occidentales. Así que no nos sorprende encontrar un día en Shiraz en medio de una gran manifestación, donde miles de mujeres completamente cubiertas gritan '¡Abajo Estados Unidos!' y '¡Abajo Israel!'. Hamed solo se encoge de hombros y dice que cada vez menos personas se dejan presionar para participar en tales manifestaciones organizadas por el estado - y que muchas de ellas no ven la culpa de la crisis en la comunidad internacional, sino en el gobierno iraní.

Después de 3 semanas en la República Islámica y las innumerables impresiones y conocimientos, estamos bastante contentos de poder observar el desarrollo futuro en Irán cómodamente desde Suiza ... y de poder enfrentarnos aquí a otros problemas como trenes retrasados o pastores sin cuernos :-) Después de 9 meses y 70,000 kilómetros de viaje, estamos emocionados de volver a establecer nuestra residencia en Suiza, de no tener que vivir más de una maleta y de experimentar de nuevo algo así como la rutina y el día a día.